今次選擇咗日本三大名湯之一的草津溫泉，仲係連續9年俾 日本人的溫泉百選選為第一位(有圖為証)，一起從東京出發吧!

由東京出發往位於群馬縣的草津溫泉十分便利，係新宿西口的新宿住友大樓坐3個半鐘頭巴士就到，唔駛轉車，中途有一個廁所位。日本的 中途站又大又乾淨，仲有好多手信同野食埋唔駛擔心會肚餓。

去到草津巴士總站第一件事就係call旅館來接我地，雖然只係15分鐘的腳程，但係天寒地冬加冰天雪地都係坐車有So。今晚住的的溫泉旅館叫草津酒店即係同個溫泉區同名，係溫泉街街尾的一條小斜路上。唔係D超級豪華的溫泉旅館，不過服務好貼心，俾人好warm的感覺。

欣賞完間溫泉旅館有D肚餓，決定出溫泉街閒逛吓同醫吓肚。步行8分鐘左右已經行到達溫泉街，一路上飄住雪，有好多小商店，沒有太多行人，遠離繁囂的感覺多好!

沿途在車上食咗唔少嘢，今晚又係溫泉酒店食大餐，都係light light地食個甜品飲杯咖啡算啦。

歎完下午茶，當然耍到湯畑走走。湯畑係溫泉街的中心位置，基本上溫泉街同溫泉旅館都係圍住湯畑起，因為呢個係溫泉泉口，即係溫泉區的心臟。呢度的湯畑特別在有好多木管道，用來將泉水降溫，之後先再輸往各大旅館俾我地享用。咩溫泉唔係愈熱愈好咩? 點解要降溫? 因為草津的泉水溫高達95度，就咁浸大家都會變燒豬，所以就要有呢D木管幫手。

住溫泉酒店都係一泊兩食，即係一晚住宿加早晚餐。今晚餐飯係房度著住和式浴衣食，超爽!

晚上的草津特別寧靜，路上只見貓兒，可能因為室外只有一、兩度，大家都躲在旅館內。

散完步，消化晒，可以浸溫泉啦~

其實日本人去溫泉大部份時間都會留係酒店，因為酒店已收入浴費，所以check in 至 check out 的20小時要浸3-5次先叫底。我冇蝕，共浸3次半（因為浸腳計半次）。飯前1次，飯後1次，起身1次。超正~　草津溫泉有好高的藥用價值，浸完成身鬆晒，屋企人仲話腰骨痛都冇埋，好神奇呀～

另外，呢間溫泉酒店的一大好處係貸切風呂(即係私家溫泉，指定時間內只有你浸冇其他人)係不另收費的。只要book就可以，我都唔執輸，晚上一次，早上一次。

呢隻係7仔買梅酒超好味，細細杯一個人size，裡面仲有粒酸酸地好香酒味的梅。本來諗住買噃D噃香港大宴親朋，一心諗住出噃東京的7仔買，點知冇？！？！？原來又係草津限定，朋友仔你地冇口福啦！

其實旅行係應該咁樣悠悠閒閒咁過嘅～早抖！

在雷根斯堡的官網看到有關這家餐廳的介紹, 於是決定來這裏吃午飯. 餐廳是古色古香的舊建築, 環境滿分, 古舊到如果晚上得我一人的話我會好驚. 我們都笑說上次羅滕堡那間食環境多過食味道, 希望今天不會重蹈覆轍吧.

我要的是燒海鱸魚. 魚肉嫩口, 調味不過鹹, 和下面的cream sauce味道也很夾. 旁邊的蔬菜是冷藏貨色, 腍腍的沒什麽好吃, 薯仔不是我所好, 也沒吃.

同事叫的是rumpsteak, 要了medium. 牛味濃, 但肉質超超超韌, 尤其是邊位, 韌到要枚來枚去. 旁邊的香草牛油個人認為和牛肉味道不太相配, 但拿來塗面包則香濃美味. 最大驚喜是那沙律, 菜蔬本身平平無奇, 個沙律汁卻是神來之筆, 應是自家調製的, 酸甜合度, 帶著淡淡的桃子香味, 很不錯.

甜品試了兩款, 先來白朱古力mousse. Mousse質地幼滑香甜, 墊底的生果如士多啤梨, 杧果等也很新鮮, 偏酸的果味中和了mousse的甜膩. 再就是蘋果卷配雲呢拿雪糕. 蘋果卷的外皮做得酥化, 雲呢拿雪糕則十分芳香奶滑, 好吃.

除了個牛扒差了些, 總括來講這裏的食物味道不賴, 官網果然無介紹錯.

p.S.: 遊蹤網不知為什麽把我的相片次序全搞亂了, 大家將就一下吧.

滿足了味覺後, 該輪到視覺享受了. 餐廳的對面是雷根斯堡的地標St.Peter大教堂. 教堂外墻的雕刻精細美麗, 可惜某部分正在裝修, 影響了它的整體觀瞻. 這座哥德式教堂外表宏偉, 裏面卻略為普通了一點, 沒太大的欣賞價值. 教堂下面安葬的多為德國的宗教界人物, 很抱歉, 在下才疏學淺, 無個識. 而且也不允許拍照, 所以無相俾各位睇.

從教堂出來轉右走幾分鐘就見到Porta Praetoria. 雷根斯堡在兩千年前被羅馬人統治過, 但時至今日, 古羅馬痕跡就只剩下了眼前這城門遺址, 還要後來讓人在上面加建成另一座房屋. 看起來其實毫不特別, 就是幾塊大石頭而已.

p.S.:又是把相片調亂晒, 谷鬼氣!

轉個彎就見到了多瑙河, 以及這條橫跨其上的石孔橋. 它和St.Peter教堂可算是雷根斯堡雙絕, 遠遠望去倒還有幾分氣勢. 橋在中世紀建成, 在當時而言這一橋數孔是極高超的建築技術了(資料上是這樣說的). 漫步橋上, 微風習習, 縱觀藍天長河, 倒也有幾分愜意.

本來打算坐船泛舟河上, 誰知賣票位阿姐說當日只剩下一條路線還有空位, 其他的船已經全被訂滿. 而這條線偏偏是我們不想去的. 她還叫我們應該訂票, 開玩笑, 明明官網上實牙實齒寫到明不用預訂的嘛. 掃興.

在舊城區逛了一陣, 覺得沒什麽好看的地方, 於是大家離開了市區, 向Walhalla進發.

Walhalla位於雷根斯堡近郊的山頂之上, 我們先搭巴士去山腳的小村莊再徒步上山. 山下分為兩條路, 左邊是超崎嶇的山路, 右邊則是比較平坦的山路. 本來我們應該走右邊, 但該處指引的路牌竟然不在路口, 而是在行入大約八九步的樹叢中. 我們沒看見路牌, 以為自己走錯了, 於是折返去行左邊那條九曲十八彎的山林小路, 行到一個二個哮喘咁滯先上到山. 假假地這裏也算是個遊人頗多的旅遊點, 怎麽會這樣?

Walhalla原意是北歐神話中供奉逝去英雄靈魂之聖殿. 這裏殿內安放了古往今來的名人的大理石像, 看上去大部分是德國人, 比如愛因斯坦, 貝多芬, 巴哈等, 還有很多我們不認識的. 也有其他國家的名人, 比如莫札特. 整個建築一看就知道是取材自希臘Parthenon神殿. 由當時的巴伐利亞國王路德維希一世策劃興建(此君的孫子路德維希二世就是新天鵝堡的主人, 兩爺孫都有喜愛美麗建築的基因, 和本錢). 純白的大理石復古建築, 氣勢恢宏的坐落在山巔, 離遠看去真的有幾分像仙境般如夢似幻. 由山上望下來個view更是無與倫比, 下面是蜿蜒的多瑙河, 對岸是一望無際, 整整齊齊顏色各異的方塊農田. 如果我間屋有這樣開揚的景觀就發達咯.

外皮掂, 內餡就見仁見智了. 入場費每人6€, 裏面除了供奉各位名人石像外, 沒任何其他東西可參觀. 其實不進去都無問題, 上來近距離瞻仰一下神殿, 欣賞下那無敵的view都還可以. 不過就要用唔少腳骨力先得, 兩條路--even是另一邊比較平坦的那條, 都是如同人生路一般, 幾難行的.

本次一日遊至此宣布完結. 個人認為雷根斯堡的風景只是一般般, 她集合了各個時期由古羅馬到中世紀再到近代等建築物, 風格混雜卻不協調, 更遑論如羅滕堡般的整齊秀氣了. 隨便在德國找個小鎮都有差不多的景觀喇. 我不知道世遺組織是以什麽標準來評選, 或者在歷史角度雷根斯堡自有其價值, 但作為遊客世遺這塊招牌反而令我們希望越大失望越大. 好笑的是雷根斯堡這個城市可以當選最上鏡小姐, 真實環境平平無奇, 但影出來又幾睇得下, 返來後人人睇相都說OK呀, 有你地講得咁差咩? 哈哈.

Paul這個名已經聽了好陣子
估不到今日上火車前,見到它!

買了個Macaron和杏仁牛角酥吃
Macaron點了朱古力味
蛋白做的餅,很脆,散發出陣陣朱古力的香味
內裡的夾心也很香濃

杏仁牛角酥雖是凍吃
仍然很鬆脆,富香牛油味

聞名不如見面

出發到倫敦動物園前,在附近吃個早餐
免得參觀到肚餓呢

行過這條街,餐廳不多
選擇了其中一家,這裡的價錢較便宜,而且款式多
較平時的餐廳多了奄列選擇

點了個奄列和全日早餐
兩者味道也算不錯
唯奄列的蛋煎得較實

都柏林機場的交通配套種類不多，機場巴士差不多是唯一的選擇。乘搭機場巴士勝在簡單快捷，路線雖只有一條，已可覆蓋十多個城中要點。

乘機場巴士大概三十分鐘之後，終於到達市中心的三一學院站。拉著行李途經駐名的購物大道葛拉夫頓街(Grafton Street)後，數分鐘便到達目的地的The Westbury 酒店。酒店雖位於繁盛的葛拉夫頓大街旁邊，但踏進酒店後感覺相當寧靜。 

The Westbury 是來自Doyle Collection 集團旗下的五星級酒店，服務自然有賓至如歸的感覺，房間設計舒適優雅，最重要的是就近三一學院、Temple Bar、都柏林城堡等旅遊景點。

愛爾蘭人一向對他們出產的啤酒引以為傲，神廟特區(Temple Bar) 也正是他們的啤酒文化勝地。

特區位於著名的利菲河(River Liffey)南岸，早於1673年己經有古藉記載。時至今日，昔日的石板街依然清晰可見。現時神廟特區的路邊兩旁酒吧和食肆林立，每天下午五、六時便開始擠滿了年輕人和旅客，絕對是都柏林所公認氣氛最熱鬧的地區。 

喜歡舊建築的朋友，都柏林一定不會令你失望，這晚到訪的餐廳 The Tea Room 亦足足有一百六十年歷史。

原來愛爾蘭人跟英國人一樣喜歡high tea，所以都柏林至今仍存在不少歷史悠久的茶座，The Tea Room 正是其中之一，即使今天依然保留昔日茶座的優雅環境，可謂做足保育功夫。

The Tea Room 主要做新派愛爾蘭菜，少青的總廚Mathieu堅持只用本地的時令食材，加上不同國家的烹飪方法，給客人一種嶄新和耳目一新的感覺。頭盤先點一款自家醃製三文魚柳，做法仿照北歐菜的食譜，用鹽、黑胡椒、小茴香、酒等來醃製，口感略帶煙韌。主菜的烤雞配上青豆和椰菜花蓉，雞肉外表粗糙但肉質鮮嫩，味道鮮美，這頓晚餐足以令我們對新派愛爾蘭菜刮目相看。 

三一學院源自1592年，由伊莉莎伯女王按照牛津、劍橋等駐名大學的藍本而創辦，是愛爾蘭最古老的大學，歷年來孕育出不少出色的政治家、作家、數學家和哲學家。

不過三一學院最出名的，卻是一個藏書超過二十萬本的圖書館，當中還有被喻為全世界最古舊的古書《凱爾書》。可惜圖書館不容許拍照留念，實在有些令人失望。

都柏林城內充滿着舊式建築物，新潮的建築地標似乎非常罕見，其中塞繆爾 ● 貝克特橋可算是城中較有代表性的新派建築之一。

雖然都柏林市本身不算大，但塞繆爾 ● 貝克特橋位置稍為偏離市中心的地帶，徒步都要十五至二十分鐘。

這個城市最叫人吃苦的莫過於天氣，這天剛巧刮起一陣陣大風，同時又下起冷雨來，實在令我們舉步為艱。好不容易終於到達塞繆爾 ● 貝克特橋，橋的背後樣似太空船的便是都柏林國際會議展覽中心。

每一個鄰近河畔的歐洲城市，都似乎必然有一幢臨海而建的建築地標。在都柏林，這正是海關大樓。海關大樓採用了新古典的建築概念，經過十年計劃後終於在1791年落成，現在大樓已變成環境部門的辦公室。

Restaurant Patrick Guilbaud 對本地人來說應該不會陌生，她是全愛爾蘭唯一的兩星米芝蓮餐廳，歷年來獲獎無數，地位超然。

愛爾蘭人喜歡較遲用膳，下午二時左右當我們剛剛到達時，餐廳還只得小貓三四仔，但未到二時半，餐廳竟已變得座無虛席。

一道餐前開胃菜香芒蟹肉千層令我們對之後的菜式萬分期待，廚師也沒有讓我們失落。值得推介的菜式有頭盤的冷凍咸豬髀肉和主菜的燒牛仔肉。

冷凍後的咸豬髀肉加入鵪鶉蛋、洋葱、酸瓜等配料，做法仿如做鵝肝醬一樣，賣相亮麗。燒牛仔肉也不是普通貨色，廚師用薄薄的一層意大利頂級煙肉包住牛仔肉來慢火燒，因此肉汁被鎖住，口感非常豐富。

一餐豐富的午飯過後，接着便到附近的愛爾蘭國立博物館參觀。

愛爾蘭國立博物館範模上的確與大英博物館之類的大型國級博物館有着天涯之別，但館內不乏一些有趣的展品，例如一對於1824年被發現的愛爾蘭巨鹿骸骨，便足足有十餘呎之高，放於大堂入口處，真是翊翊如生。

都柏林必到的旅遊點當然不少得都柏林城堡，它在愛爾蘭的過往留下抹不去的顯赫歷史。城堡早建於十三世紀，曾被用作軍事防禦用途，之後還先後成為皇室的居所和政府高級人員的辦公室，現在一些政府重要的迎賓晚宴仍然在這裡舉行。

城堡的範圍其實很大，就連自己的小教堂、鐘樓等等都有，真可謂自成一國。最為人津津樂道是昔日政府御用的繪畫室、宴會廳、寢室等的設備，至今依然保存當日的風貌。

Gastropub 是一種在英國、愛爾蘭等歐洲國家掀起的飲食新模式，意思是將優質餐廳與酒吧合二為一。今次來到都柏林，當然要一嚐這種飲食潮流。

目的地是The Exchequer Gastropub，前舖是一間不折不扣的愛爾蘭酒吧，但經侍應引路之下，原來背後別有洞天，後舖竟是間氣氛和情調俱佳的餐廳。

食物選擇了幾款較為特色的菜式，但始終口味不太合適。譬如免治兔肉感覺略為油膩，白酒煮螄蚶和青口就勝在材料新鮮但白酒汁卻調較得過於清淡。

到歐洲旅遊，往往都行程緊凑，想不到今次竟有如此閒情早上到公園逛逛，實屬難得 (或許都柏林確實沒有太多景點去觀賞？)。

聖史蒂芬公園曾是都柏林交通樞紐的中心，但如今已變成本地人週末休戲的好地方。

基督大教堂是都柏林市內最古老的兩座大教堂之一(另一間是聖派屈克大教堂)，亦是市內最悠久的建築物，差不多有近一千年歷史。一場來到，當然要趁日落之前，盡情地謀殺菲林。

說到 Marco Pierre White 這個名字，大家可能會覺得較為陌生。他最引人入勝的事蹟莫過於做過米芝蓮人氣名廚Gordon Ramsay 的啟蒙老師，令這位當時的廚藝新星慢慢踏上星途。

但事實上 Marco Pierre White 自己來頭也不少，年青時他曾成為世界上最年輕摘得三星米芝蓮的廚師，風頭一時無兩。

不過近年他作風變得低調，只主力做簡單和大眾化的菜式，位於都柏林的扒房就是他的近期傑作。扒房的午市套餐15歐元有找，頭盤的法式火腿，做法簡單，廚師將新鮮的法式火腿薄切，再伴以橄欖油和小芽菜。火腿甘香可口，與橄欖油、小芽菜溶作一團後入口竟有種前所未有的豐厚口感。主菜的烤雞和煮牛柳粒亦都色香味俱全。

如此的食物水準，如此超值的價錢，怎能不推?

教堂也會結業的嗎?

這間名叫「教堂」的酒吧餐廳，以前曾經是聖瑪莉教堂，不少城中名人都在此領洗或結婚。教堂於1964年關閉後，最終在2005年以酒吧餐廳形式重開，之前教堂內的一磚一瓦，就連舊鋼琴等等都被一一保留，變成為這個城中新蒲點的一部份。

幾天來在市內東奔西跑，最後一晚傾向平淡地渡過，懶於外出之下，決定留在酒店的Café Novo 吃點簡單的食物。

Café Novo 設計簡樸時尚，餐枱椅、燈飾等都極有名師設計 feel。食物以新派意大利菜為主打，可惜味道強差人意。例如蕃茄汁大蝦幼麵調味過酸，香橙白朱古力慕絲完全吃不出橙香味等等，敗筆實在太多。

由火車站出來向左走十分鐘就到達羅滕堡的舊城區, 也是所有主要景點的集中地. 羅滕堡是個彌漫著中世紀味道的小鎮, 除了鎮子東部在二戰時被炸毀一部分外, 其他城區都幸運地未受到破壞. 古代的人大概身形不高, 所以每棟房屋均建造得比現在的小巧, 顯得古樸精致. 再加上每座建築物都油上不同的顏色, 還有窗邊那嬌艷燦爛的鮮花, 為這個古老的小鎮添上了一抹生命力.

在歐洲很多城市, 每到12月就開始設有聖誕市集. 羅滕堡這裏也有, 不過並不是露天的, 而是一間兩層高的商店. 讓遊人一年365日都能買到聖誕飾物. 另外Kaethe Wohlfahrt的木製擺設也是羅滕堡的特產. 不過這些手工藝品售價是想像得到的不便宜, 一個雞蛋大小的室內香枝插座就要接近30€.

在這個旅遊區, 餐廳比比皆是, 食物多是以德國菜為主. 我們挑了在廣場旁的這間, 因為這裏的菜式選擇比較多, 位置又就腳. 餐廳的整個格局和裝修還保持著昔日的樣子, 還真有點中世紀古堡的氣氛.

環境靚, 可惜食物麻麻. 我點了炸龍脷柳, 在德國吃魚吃的不是新鮮貨色乃是意料之內, 但急凍貨也有高低之分, 這件魚柳明顯屬後者. 魚肉淡而無味, 外皮又炸得太過火, 又硬又乾.

兩位同事叫的是煎豬扒伴chanterelles汁. 先上的沙律味道正常, 不過有幾塊生菜葉洗得不乾凈, 還帶著沙, 是名副其實的"沙"律. 豬扒肉質極鞋, 某些邊位更是韌得咬不動. 反而個汁不錯, 用的是新鮮的chanterelles mushroom, creamy得來帶著濃濃的菇菌香, 算是挽回了點分數.

我建議大家如果有機會羅滕堡的話, 還是別進這家餐廳比較好. 不過這間餐廳妙在味道完全不鹹, 清淡得不像德國菜, 應該是已經改良過來遷就遊客口味的吧.

要飽覽整個羅滕堡風光, 最好莫過於上這座全城最高的塔. 入口在市政府大樓內, 先走上一道螺旋形石樓梯, 再穿過一座陰森的大廳. 這些都無問題, 問題在於來到塔樓底望上去時, 大家立即呆住:樓梯勁窄, 稍為豐滿少少的保證會卡住轉不過去. 而且梯級全部直上直落, 難上又難落.

我們你眼望我眼, 已經到了這地步難道不上? 唉, 上就上喇. 一班成世唔做運動既人於是慢慢行上去, 越行越窄越行越斜, 到最後喘晒氣上到頂層時, 赫然發現坐在那裏收錢的是位典型歐洲大肥師奶, 那一刻我幾乎沖口而出:"呢位靚女, 你每日點爬上嚟番工ga!?"

付過每位2€的代價, 再沿著一條猶如專為小矮人而設的窄小樓梯, 我們終於爬(不錯, 是爬)上了塔頂. 一上到去我已經笑了出來--是驚到笑. 塔頂地方極小, 不用十步就兜完一個圈. 通道極窄, 只容一個瘦人走過. 我一向畏高, 雖然上來前已有了心理準備, 但沒想過上面是如此狹小, 再隔著疏疏的鐵欄望下去, 自然更加驚心動魄. 風越吹越大, 離遠更加閃埋電. 想落雨? 乜咁大整蠱? 座塔有無避雷針ga? 一眾人等依嘩鬼叫, 相都無影幾多張, 雞咁腳又由條小樓梯爬番落去.

塔頂的風景很美嗎? 一般般吧. 上塔過程對我們來說更是嚇死多過乜. 但一班朋友, 又驚又笑又叫玩咗半個鐘, 卻無疑是個難忘的經歷, 還是值得一個笑面的.

下塔後果然落起雨來, 大家百無聊賴又未能繼續前行, 見到廣場旁這間小店, 就走了進來避雨兼買這名為Schneeballen的羅滕堡名物. 這東西譯成中文就是雪球的意思, 有各式味道供選擇, 例如朱古力, 合桃味等. 我買了一個cappuccino味的, 盛惠2.90€. 雪球的外皮由麵粉做成, 外面塗上一層朱古力, 咬下去質感像軟身的餅乾, 裏面則是cream狀的cappuccino餡. 這雪球的味道極甜膩, 而且我吃不出丁點的cappuccino味. 好吃是談不上, 但如果不吃又怎算到此一遊過?

往廣場右面走就會來到這個罪案博物館Kriminalmuseum, 裏面陳列了德國古代無數的刑具. 我們心靈太弱小, 為免看後心有戚戚然晚上睡不著, 大家決定不進去, 在外面看看算了. 第二張相中的籠子不是玩雀用的, 而是用來懲罰偷工減料的麵包師, 把他們關在裏面再往水裏浸, 越偷工減料得越多就浸得越深. 萬一沒頂了...咁就閣下既事喇. 從這一件刑具可以看到中世紀德國的刑罰是多麼觸目驚心.

看遊客指南, 說離罪案博物館不遠處的Ploenlein是本城名勝之一, 那自然要來參觀參觀. 好笑的是到了後我們左望右望, 都見不到名勝在哪裏. 再看清楚遊客指南, 哦, 原來"名勝"就是大家眼前這兩條分岔路+路中間這幾棟小房子.

 在一般遊客眼中這裏當然無任何特別之處. 但今時今日, 能夠保存完整的中世紀城市風貌已經買少見少. 說是名勝, 固然有點令人失笑, 但拋開名勝兩字, 這裏也不失為一個精致美麗的小角落, 值得一看.

遊覽到了尾聲, 我們沿著舊路回到進城時的城門, 見到城墻上有人走動, 我們也上去看看. 原來這部分的城墻在二戰時被摧毀, 後來得到不少熱心人的捐助才得以重建, 捐獻者當中還包括中國人呢.

城墻邊有個瞭望塔可以登上去參觀, 一班人又唔識死, 完全忘記了之前上市政府塔時的驚青狀態, 興致勃勃地又上過. 相對起之前的上塔歷程, 今次的樓梯已經算幾易行的了. 上到去又要每人貢獻1.50€, 塔上有圖片展覽, 介紹當年打仗時羅滕堡被轟炸的情形, 還有就是可從窗外鳥瞰羅滕堡的景色. 不過老實說沒什麼可看的, 可以不必特意上來.

如果你想看美麗的古城風光, 我強烈推薦各位來這裏走一圈, 包保值回票價, 雖然這裏有一定的商業味, 但還未去到令人討厭的地步. 你話我幫羅滕堡賣廣告都咁話.