話說我們由香港出發，乘坐國泰航空前往胡志明市，在那兒發呆了一小時後，再轉乘越南航空，話咁快中午十二時便到達了暹粒機場。

暹粒機場落成了幾年左右，雖然非常之細小，但設備總算齊全亦很新淨。一切都非常DIY，落到停機坪，就自行走去紅色屋頂的‘機場大樓’，一入到去就見到一大堆人忙碌地填表做落地簽證，幸好我們一早在香港已申請了簽證（終於發現了一個國家是用特區護照都要簽證的！），不用排隊便直接前往入境櫃檯。坐Counter那位柬埔寨大叔心情都頗為煩躁，因為要４＋１＋４＋１咁攞哂十隻手指的指紋，其中有次我縮手縮得太快，未紀錄到指紋他就喝我：‘Four，I said FOUR！！！’，駛唔駛咁惡呀！

再行多十幾步，便到到達行李輸送帶。那兒的裝潢，確實和我相像中的落後地區大有出入，居然有個金色閃閃的disco波，以及用鐵線整成的巨型佛像，實在非常有創意。

外面還有一個很別緻的小亭園，種滿了青蔥翠綠的樹木和植物；在窗邊那隻金鹿，幸好我有做功課，一眼便認出那是魔王用來擄走Sita公主的著名金鹿。

拿到行李後一出機場，便見到一大堆當地導遊高舉著紙牌，只是我們搜尋了好一會，仍見不到自己的名字，在傍徨了十分鐘左右，當其他遊客都全被接走後，才見到我們的導遊氣來氣喘地跑過來，實在令人印象麻麻，不過總算鬆一口氣。

上了導遊的七人Van，我們先到酒店梳洗一下，跟著便繼續精彩的行程！

在非常之美好的Hotel De La Paix休息到三點之後，便約齊導遊再出發。導遊又遲到了十分鐘，初時我們還擔心會否是香港時間較快怕誤會了他，於是旁敲側擊話要對表，哪知道他的手機時間比我們的還要快十分鐘，終於證實他是‘例遲人’，之後幾天唯有我們自我調節遲少少，以免等候得太久。

原本我安排了這下午立刻去吳哥窟的，上車後竟然發現導遊打算帶我們去洞里薩湖(Tonle Sap)睇日落，隨即被我制止，我真的忍不住寸了句：‘我一早email左個schedule比你架，你仲覆我無問題會跟架喎…’；於是轉而去吳哥窟售票處，入場費1日USD20，3日USD40，7日USD60，我們買了張7日證，跟著日日都要隨身攜帶，因為無論在入口處或進入所有寺廟都要檢查。7日證非常精美，還體貼地過了膠，否則拿出拿入又落雨濕濕，未捱到七日都應該會溶溶爛爛。拿著通行證非常興奮地正想跑上吳哥寺之際，導遊又突然告訴我今日是齋日，吳哥寺不開放給遊客上去(XYZ#@%&*...)，無奈地也只好轉往去巴肯山(Bakheng)睇日落。

在巴肯山山腳有大象聚集，可選擇坐大象或自己行上去，大象們看來十分高亦十分之臭，其實都只是三十分鐘的路程，我還是決定自己走上去；不過在烈日當空三十幾度下，我很快地便由頭濕到落腳，由裡面濕到外面；去到山頂更遇上沙塵暴（咩事呀？？？），差點由山頂吹番落山，極度恐怖。

千辛萬苦身水身汗終於到達巴肯山上的巴肯寺，這屬於吳哥王朝早期的寺廟之一，亦是吳哥地區第一座都城的國廟。共有108個塔樓，另加在山最頂端的主塔樓，即108＋1，聽講108在印度教是一個非常神聖的數字；主塔樓以砂岩建成，裝飾了精緻的花紋和圖案，也有漂亮的Apsara仙女，可惜經過歲月和戰爭的侵蝕破壞，很多地方已殘破不堪，甚至可以見到子彈孔的痕跡。

在中央塔樓附近仍擺放了不少‘林迦’(Linga)，初時我還以為那是一堆亂放的爛石，直到導遊指給我看才發現那是神聖的‘林迦’！參觀過吳哥窟的人必定對‘林迦’非常熟悉，因為這就是印象教最祟拜最普遍的神像，外型其實就是男性生殖器，亦即是印度濕婆神(Shiva)的代表，象徵著繁殖與生命力；而下層的方型底座‘優尼’(Yuni)，也相當於女性生殖器以及孕育生命的子宮。可惜現時大部份的‘林迦’都曾被破壞，皆因當年吳哥國王將大量寶物，收藏於‘林迦’的底部作為獻祭，結果卻在戰亂時全被搗毀盜走，最神聖的‘林迦’反而成為最明顯的盜竊目標，吳哥國王一定被激到嘔血。

在巴肯山上的景色十分漂亮，東南方可以遠望到小小的吳哥寺，日落的時候甚至可以映照出金黃色的光芒，可惜當日的雲層太厚了，觀賞不到如此壯麗的景致。

在暹粒這六天，我們深深感受到這裡天氣的變幻無常，由清晨時的清涼爽，到中午的熱過半死超過四十度，突然又會狂風雷暴刮大風沙，間中亦會下場勁大雨令人全身濕透，不過也會忽然有驚喜，像是沒有下過雨，但天空卻出現美麗彩虹的境像。

我們由四點鐘開始在巴肯山頂上等待，直至六時半仍未見到隻咸蛋黃下山，只能勉強拍攝到一些橙紅色的雲彩，哪知道轉過頭月亮已悄悄地上升了，我們唯有放棄下山離開。

跟著我們繼續爭取時間去參觀巴肯寺入口附近的‘佛腳印’，明顯地是用水泥砌出來既無咩好睇。

想不到太陽一下山，天色黑得超快，簡直是月黑風高，山上亦沒有任何燈光照明，我們只能倚靠微弱的月色衝落山，因為再夜少少應該會黑到伸手不見五指。

下山時導遊帶我們行‘大象路’，話是條捷徑，而且理論上大象們這時已經收哂工；哪知道中途竟然都要跟一隻上山收抬象糞的大象面對面相遇，基本上狹窄的路面，已被牠龐大的身軀佔據了十份之九，我們差不多是和牠‘擦身而過’，牠身上的異味不斷衝擊著我們的鼻孔，我亦想像到若牠的大腳一伸過來，我一定會肋骨盡斷內臟盡裂而死。

終於安全到達山腳，由導遊車我倆去酒吧街吃過晚飯後，便急急腳洗澡上床睡覺，因為明天一早，我們要去吳哥窟睇日出！！！

我們在暹粒所住的酒店Hotel de la Paix(和平酒店)，是同事介紹的，他住過之後讚不絕口；於是我抱著極大期望前去，果然也沒有令我失望，這間酒店的一切都非常之完美，應有盡有，可算是我們今次旅程其中的一個亮點。

雖然位於暹粒繁華喧鬧的市中心，明明外面車水馬龍擠迫嘈雜，但一走進Hotel de la Paix，就如走進了世外桃源，立刻有了resort悠然寧靜的感覺；門口的服務生先遞上一條冰凍過又帶香茅香氣的毛巾，每天我從吳哥窟身水身汗地回到酒店時，都非常期待這條冰凍毛巾，由頭抺到落腳實在令人精神一振，暑氣全消。

第一天在Lobby等候時還送上了清涼解渴的welcome drink，Lobby的設計非常具現代藝術感，亦放置大量舒適柔軟的梳發，我就最愛攤坐在那兒嘆著冷氣等候導遊出現。

Lobby每隔一段時間都會舉辦不同的展覽，這時剛好是展出酒店Sewing School學生的作品，似乎都頗有水準。

Lobby旁邊是一個漂亮的庭園，環境十分優美，也是餐廳所在；每天都見到很多外國人在室外梳發上進餐，不過作為一個怕曬怕蚊的香港人，我還是匿在室內就可以了。

睇下間房又係點先…

一入到去感覺簡直是‘驚為天人’，因為我們原本訂的是Deluxe Room，不知是否淡季的關係，房間類型Upgrade了，大到令人難以置信；比較起當年去東京住的蚊型酒店房間，打開行李都已經無位企，這裡不但有專用放置行李的地方，而且即使雜物亂丟到周圍都係，空間仍是綽綽有餘，非常之寬敞；另外設施也一應俱全，連電視機亦可180旋轉，無論在床上抑或泡澡時想看電視都極之方便。

第一天到達房間時，還體貼地插上鮮花，讓室內散發著陣陣淡淡的白蘭花香氣…

這個巨型浴缸簡直是整個房間最精彩所在，每天一身臭汗地回到酒店，我們都會急不及待放一池熱水，然後在缸邊準備好所需用品，跟著就泡進熱水裡看電視，上網，睇相，飲水，吃零食，實在是舒服到不得了，令人浸泡直到皮皺都不捨得離開…

盥洗用品亦非常齊全，除沒有牙刷之外；洗頭水護髮素可放心使用，絕不會洗到頭髮變鋼線；護膚膏也很滋潤，只要每次洗澡後厚厚地塗上一層，雖然我在吳哥窟暴曬了六天，都足夠保護我沒有被曬傷。

因為我們都愛懶洋洋地躺在浴缸裡，所以只是去過泳池一次；藍天白雲加椰林樹影，很有Resort的感覺，而且只需換上泳衣便可以輕裝出發，泳池旁已提供了大量的乾淨毛巾，十分方便。泳池不算太大，不過很體貼地分為室內和室外兩部份，外國人就較喜愛日光浴，怕曬如我這類也可愜意地游下水。

Hotel de la Paix另一令人激讚之處，便是它提供的早餐；我以為Aleenta Resort的早餐已是一流的，哪知道Hotel de la Paix的更加豐富和出色。以前年少無知時，每天早上趕著返工或去玩，都懶得食早餐；但現在慣了食早晨全餐，只要一天沒食或份量少一點，便會手軟腳軟加心情煩躁；故每早我們都至少預留一小時，好好享受這兒精彩的早餐，儲定能量以應付之後緊密的行程。

早餐是半自助形式，全部都是All You Can Eat，所以我們每日都有搏老命食呀！！！先來一杯鮮搾果汁，有西瓜汁，石榴汁，菠蘿汁和橙汁可供選擇，因為四款我都想飲，所以總會溝杯雜果汁出來，雖然製成品的外觀和顏色不太美觀，但味道卻是相當不錯。

旁邊的‘生果檔’也是我們補充每天維他命和纖維的來源之一，多款新鮮生果切成一片片，放在冰塊上，十分有清涼消暑的感覺；我的至愛是芒果和西瓜，超級的鮮甜和多汁，而且令我每日的腸胃都相當暢順。

跟著是麥片類，也是有極多款式選擇；不過我還是更喜愛中式的粥品，每次去外國旅行，若見到早餐有粥都非常之有親切感，尤其一早起床時尚未有胃口，一大碗暖粥喝下去，感覺十分舒服；此外還有很多另加的配料，包括蔥粒，乾蒜粒等等，更有臘腸，咸蛋和酸薑，實在是非常體貼的服務態度。

Hotel de la Paix的早餐，除了自助部份外，還可以任點餐牌上的主菜，但始終胃口有限，所以我們最多每人每日消滅到一份主菜；幸好我們在Hotel de la Paix足足住了六天，終於成功地試勻全部十款精彩的菜式。

甜食類有pancake和waffle，pancake鬆軟可口，作伴的鮮果亦甜美非常；waffle則香脆可口，簡單地配上忌廉和糖漿已是十分美味。

十款主菜中，大部份都以雞蛋為主角，這裡的廚師絕對是愛蛋之人，能將單純的雞蛋變化成各款出色的菜式，實在令人充滿驚喜！Egg Benedict是我的至愛，半熟的蛋汁，配上充滿蛋香的荷蘭醬，以及香脆鮮美的火腿，和鬆軟的English Muffin，十分滋味；我之前以為雞蛋與火腿煙肉是絕配，哪知道試過Egg Florentine之後，改為配煮得綿軟幼滑的菠菜，感覺更加清爽怡人，又是另一種美味。

肉食獸類的朋友可選咸牛肉，配煎蛋加薯仔蕃茄，食完簡直令人全身都充滿能量！

素食類的也可點蛋白煎餅，蛋白味道清清淡淡，但煎得鬆軟香脆，再配上微辣酸酸甜甜的Salsa醬，感覺清新又開胃。

喜愛異國風情的可選煎蛋餅，配墨西哥豆醬，和羊奶芝士，食完一身羊羶味，的確另有一番風味。

若喜愛碳水化合物的亦有不少選擇，必食的有柬式米粉，可以試到較少見的蕉芯花，口感爽脆有點像筍絲，內裡還加入不同的香草蔬菜，如九層塔，莞茜，香蔥，生芽菜等等，味道相當特別；此外還有中式的湯米粉和豉油王炒麵，味道都不錯，不過就普通了一點。

每早豐富又美味的早餐，使我們滿載愉快的心情，開啟之後忙碌吃力的行程，也令我們很有衝動試試這兒晚上的Fine Dining；不過見到餐牌上每道菜式都至少要十多廿元美金，其實也不算是太貴，但在酒吧街和酒店附近會有更平靚正的選擇，有機會再和大家分享一下！

從未試過自由行，伙食可以比今次柬埔寨之旅更出色，除了早午晚三餐已經是非常豐富又美味之外，每天晚上拖著疲倦的身軀回到酒店房間時，不但會發現混亂的房間已再次被執拾好，床頭旁邊更是放上一枝全新的瓶裝水，還有每人一件小甜點，實在是十分貼心的安排，讓我們每晚都有個甜蜜蜜的美夢。

在Hotel de la Paix(和平酒店)住了五天，每晚的點心都各有特色，包括有‘Raspberry Brownie’，‘Financier Cake’(金磚蛋糕)， ‘Pistachio Friand Cookies’，‘Pineapple Upside Down’，以及我最喜愛的朱古力‘Mississippi Mud Cake’。

住在Hotel de la Paix更有另一優點，就是從正門轉左走十分鐘左右，便可到達一間叫‘Lucky’的超大型超級市場，內裡的食品和日用品應有盡有，價錢合理而且全以美金交易，極之方便。我們每晚在酒吧街食過晚飯後，便會順道散步到‘Lucky’大肆掃貨一番。我們最愛就是買汽水雪糕，以及地道的生果，然後就躺在酒店房間的巨型浴缸中慢慢嘆；例如一盆新鮮山竹，也不過售USD1.52。

另外也試了一隻叫‘Longon Fruit’的生果，味道很清甜，不過食完雙手會變得黏黏怪怪的。

而另一隻外型類似的‘Pnherue Fruit’，價錢很便宜USD0.48，但果肉沒什麼汁液，而且散發出一種濃烈又怪異的味道，我就不太喜歡。

此外我覺得一定要買的是人參果‘Sapodillas’(USD0.83)，都忘了多久沒在香港碰見過人參果了，實在令我忍不住要偷運回家；我在行程最後一天買的時候還是硬硬的，放在行李中大半天已完全熟透了，散散出陣陣的香氣，輕輕撕去外皮後，內裡的果肉又綿又軟，香甜得就如在吃蜜糖一般，吃完猶在後悔買得太少回香港呢！

今日要一大清早去睇日出！因為想由漆黑一片開始迎接日出的來臨，所以約好導遊04:50在酒店出發，原本打算04:00起床的，不過當然是徹底失敗，在床上掙扎良久，結果還是要05:00才正式離開酒店。一路上心急如焚，因為五月開始夏季日照較長，五點鐘天色已有微藍跡象，幸好我們坐的是小型貨van，起碼可以爬頭快過ＤTuk Tuk車。05:15趕到去吳哥寺門口，正想跑入去，導遊卻叫我們在護城河前停下，後來才明白到，由於今年柬埔寨的雨季遲來了，吳哥寺前的水塘乾得七七八八，要拍得到吳哥寺的倒影，也唯有倚靠仍是滿滿的護城河。日出的過程超快速，我們爭取時間不斷地拍照，眨下眼十五分鐘便已日上三竿了，幸好真是夠早起床…

想不到識了多年，去過N次旅行，終於第一次可以早起得到，兩個人浪漫地欣賞日出，實在是十分值得紀念的一刻…

如果有興趣的話，也可以試試乘坐熱氣球欣賞吳哥寺的日出，景色都應該會很壯觀，不過我就不能再如此早起一次了…

睇完日出才不過六點，於是我們繼續去參觀吳哥寺；這時感覺非常舒服，因為天氣清涼遊人又不多，只是陽光度不夠，相片質素確實是差少少。吳哥窟內的寺廟，大部份的模式都大同小異，門口先有條彩虹橋，穿過護城河到達門樓，再經過一些房間／藏經閣，才正式到達位於中央的塔廟。

彩虹橋由七頭蛇那迦(Naga)守護，代表著彩虹的七種顏色，另外柬埔寨人和中國人剛剛相反，覺得單數才是幸運數目，故蛇頭的數目只會是1，3，5，7諸如此類；而且蛇神們是沒有尾巴的，只會蛇頭連著蛇頭。

門樓共有五個出入口，最中央最高的是帝王出入口，旁邊較矮是讓官員進出的，最外側又沒有階梯的，就是給平民和大象使用；我們當然是毫不客氣大搖大擺地用帝王出入口啦！

走進門樓後又再一次驚豔，因為內牆上刻滿了無數個搖曳生姿Apsara仙女，有獨立一個，亦有牽手一起共舞的，而且每個的裝扮舞姿動作都各有不同，實在令人看到眼花撩亂。

內牆裡還有幾尊尚算完整的無尾石獅子，無尾的原因是因為當時的人想精細一點，於是另外用木雕刻尾巴的形態，再插入洞內，不過木材的持久度當然和石頭差天共地，結果便形成了無尾的狀態。

想不到只是行過彩虹橋和門樓，已不知不覺間用了個多小時，我們決定先回酒店吃個早餐休息一下，跟著再來參觀吳哥大城！

離開巴本寺之後，我們再前往古皇宮。原本古皇宮的範圍十分之廣濶，亦相傳裝飾得金壁輝煌，富貴逼人；可惜由於以木材建造，現已腐爛得七七八八，或是在戰亂中被焚毀，故現在只剩下位於古皇宮中心，以紅土岩建成的空中宮殿 (Phimeanakas)。

空中宮殿亦是一座金字塔形建築，四角以及石階兩旁都裝飾了守護獅子；其實這本來也是一座神廟，被稱為‘空中宮殿’是因為一個美麗（？）的傳說，話說空中宮殿上住了一條九頭蛇精，吳哥國王每晚都要爬上去和蛇精交合，若招呼不周蛇精不悅，便會降下災難於國家；想不到身為吳哥國王，不但要精力過人，更加要作出如此重大犧牲，始終得他自己一個，同時間要‘服侍’九個蛇頭，真是要出盡混身解數才行。不過最淒涼的是，若有晚上到去見不到蛇精的話，則代表自己已年老色衰，離死期不遠了，現實果然是十分殘酷，蛇精也是貪新忘舊的。

我們雖一心想爬上空中宮殿頂層會一會蛇精的，但經過巴揚寺和巴本寺之後，我倆的氣力都已耗盡得所餘無幾，再被蛇精睇中的話應該會小命不保，故我們最後都只能望之而輕嘆，拍了幾張照片後就依依不捨地離開了。

我們繼續馬不停蹄，終於到下一個目的地－巴本寺(Baphuon)。巴本寺是一座興建於十一世紀的國廟，根據舊時的記載，稱之為‘銅塔’，當年應該是相當的宏偉，可惜經歷多年的荒廢以及戰亂，已是殘破不堪；幸好在聯合國世界文化遺產協會的協助下，1995年起開始由法國團隊負責重建，不過也只能根據同時期寺廟的形象而復建，現今我們所見的，其實已並非完全是巴本寺原來的面貌了。

巴本寺入口前亦有一條‘彩虹橋’，橋底以三排小圓柱支撐，兩側的四個小池塘，則象徵了護城河。

巴本寺是一座金字塔形寺廟山，根據資料是有五層高，不過近看更加高聳入雲（邊度只五層呀？？？），而且明顯地無遮無掩，越爬上去，就應該會越接近正午的太陽，要近距離和燦爛的陽光玩遊戲，令我腦海中不禁出現‘淆底’的念頭，這時導遊更踩多一腳話：‘你地自己上去兜個圈啦！記得睇埋後面個卧佛喎！我係出口等你地啦！’然後就頭也不回走左，真係無義氣！

算！上就上啦！幸好辛苦同汗水也沒有白費，每越上一層往後看，景觀就越是壯麗宏偉，亦更加明瞭巴本寺的設計和佈局；但我們在每一處都不敢停留得太久，因為再曬下去真是隨時會中暑。

去到第三層，終於見到條有拱頂的長廊，這是唯一有瓦遮頭的地方。在這裡回一回氣，我們再加緊爬上最高的一層；還好現時吳哥窟內大部份著名的寺廟，都體貼地安裝了連扶手的木造階梯以供上落，雖然仍是十分陡峭，但已是安全了許多。

終於見到金字塔的塔尖啦！極有成功感！塔尖仍在復修中，遲些應可更上一層樓。

跟著我們再急急腳，去欣賞西邊的‘卧佛’，確實非常需要高度的想像力才會見得到，我只能給與少許提示，左邊是頭，右邊是腳，卧佛頭部突出來的鼻子，已算是最容易認得出的地方了。

在酒店食完豐富的早餐，叉足電之後，我們在08:30又再次出發，去參觀吳哥大城。吳哥大城是目前發現，在吳哥歷史裡使用時間最長的城市，當年的規模極之龐大，曾有過百萬人居住，而在這區域內的七，八座寺廟，全都非常值得參觀，依照我們原定的計劃，是打算在一個早上全部完成溜覽的，不過根據我們現時的體力和拍照緩慢速度，這似乎是個不可能既任務；但無論如何，我倆都決定要盡力而為，而第一站我們要前往的，便是吳哥大城內最著名的佛寺--巴揚寺(Bayon)。

巴揚寺入口前的彩虹橋，亦是由吳哥寺標準的吉祥物—七頭蛇和獅子守護。

巴揚寺位於吳哥大城的正中央，在十二世紀建成之後，歴代國王繼續將之加建，令外觀以及內裡的建築都變得錯綜複雜，眼前不斷出現不同高度的門框，房間和塔樓，再加上周圍無數咁多個又個個差不多樣子的‘微笑佛面’，我們在巴揚寺內走了一會，已慢慢有點迷幻以及迷亂的感覺。

為免我們一開始就迷路，導遊先介紹最外層牆上的浮雕，內容大部份都是描繪戰爭和人民的日常生活，刻劃得十分細緻，非常值得花時間細味欣賞。

欣賞完令人歎為觀止的壁畫之後，我們再登上內層平台，迎面而來就是非常震撼的佛面塔群，54座塔上四面都雕上閉眼沈思微笑的巨型佛面，也就是‘高棉的微笑’這稱呼的來源。

相傳這些佛面是按照建寺的國王樣子所雕成，代表自己眼觀四面，耳聽八方地關顧著每一個子民，所以佛面看來寧靜又慈祥，令人心生敬意；雖說每個佛面的表情也是差不多，但細看之下又略有不同，有的方面，有的圓面，咀唇厚薄鼻樑高度也有分別。

在中央寺塔的門口兩旁的並非Apsara仙女，而是守護女神Deveda，外表和姿勢較為莊重和斯文，服飾上亦有差別。

經歷過早上的緊密行程之後，中午我們先將疲倦的身軀拖回酒店洗白白，洗走一身臭汗味，再睡個飽飽的午覺，執番整齊啲眼耳口鼻，下午三時又準時出發，再訪吳哥寺(Angkor Wat)。因為清早時已參觀了一部份的吳哥寺，加上中央的塔廟有限制開放時間，所以我們先衝過了彩虹橋護城河和門樓，並克制自己中途停下來欣賞浮雕的衝動，一口氣攀上位於吳哥寺正中心，有幾條粟米條的寺廟山。

寺廟山象徵著印度教宇宙觀的中心‘須彌山’，即眾神的居所；均衡對稱的方形結構，加上每上一層的面積會按固定的比例縮減，中心亦稍為向西側微微偏移，令視覺上形成一座極為壯觀宏偉的山形建築。頂層共有五個代表著高聳山峰的塔樓(即粟米條們)，以梅花狀排列，故通常只影得到三條，我充其量也只能同時間拍得到四條的粟米。

寺廟山四面各有三組階梯可登頂，雖然高度只有十多米，但陡峭的坡度卻可達七十度，望之已令人非常腳軟，用以考驗信眾們攀爬朝拜聖地的決心。以往參觀的遊客會從東西北三邊爬上，離開往下走時就會使用南面的階梯，因為這是唯一有扶手的地方會安全一點；而這條階梯亦稱為‘情人梯’，聽講多年前一對法國大使夫婦參觀吳哥寺時，妻子不幸失足喪生，丈夫為紀念妻子和以防意外再發生，便在這兒加建扶手以供上落，確實是十分感人。幸好現時爬上吳哥寺，不用再手腳並用又腳震震了，因為已加設了穩固的扶手和木樓梯，下大雨更會時封閉上落人潮，以策安全。雖然人造階梯是有少許破壞了景觀，但若沒有這條樓梯的話，我實在不太敢爬上去呀！！！

不過即使有扶手的協助，爬上寺廟山也不是件容易的事，一口氣上到去時都已喘個半死(只怪自己平日太少運動了！)，但艱苦的攀爬絕對是非常值得的，因為頂層的景色就更是壯麗叫人嘆為觀止，可遠望到入口方向的門樓和水池，也能俯瞰圍繞著寺廟山的迴廊以及藏經閣。在頂層上的塔樓比巴肯山上的更為巨型宏偉，並飾以精緻的花紋和浮雕；原本塔樓內裡放置了神像，但大部份都已被搬走或破壞，現只剩下一座釋迦牟尼佛像。而在寺廟山的長廊牆壁上，也同樣地雕刻了不同形象不同動作，嫵媚動人的Apsara仙女，只是欣賞她們華麗繁複的髮型衣飾，已令人十分著迷。

從寺廟山走下來，我們繼續觀賞迴廊上精美的建築和浮雕；每扇窗戶，都裝飾了七枝仿木柱的石雕，以象徵連接著天堂與人間的彩虹。這裡牆上的Apsara仙女們，又是另一類款式，寺廟山的較為清瘦，而且最多以三個為一組；但迴廊上的仙女，體態就略為豐腴一點，亦喜愛手舞足蹈地，多至四個連群結隊地出現，多樣化的髮型裝飾以及舞姿，實在令人看得目不暇給，目瞪口呆。

我們繼續由內至外，上至下參觀吳哥寺，走到第三層迴廊，便是吳哥寺另一絕不可以錯過的景點──壯觀宏偉的巨型淺浮雕；每幅壁畫高兩公尺，總長共六百公尺，我們只是很粗略地由頭到尾瀏覽一遍，也花了不少時間。第一幅壁畫講述的是<攪拌乳海>(Churning of the Sea of Milk)，這非常有名的印度教創世神話，遊覽過吳哥窟的人，必定對這故事略知一二；相傳係好耐好耐以前，善神為取得乳海底下長生不老的甘露，於是和惡神阿修羅合作，將蛇婆神蘇吉(Vasuke)捉住盤在曼佗羅山上，然後兩組人互相輪流拉扯拔河，用曼佗羅山攪拌乳海。

匆匆地環繞了第三層迴廊一遍，導遊又立刻把我們趕出去，原來是要我們拍攝吳哥寺的日落。想不到昨天我們專程去巴肯山都睇不到日落，反而今日在吳哥寺無意中欣賞到了，在柬埔寨夏季變幻莫測的天氣下，碰到什麼樣的景色也只能依靠緣份。我們急急腳地跑到吳哥寺的前方，黃昏的太陽把寺廟山映照成金黃色，再加上小池塘的倒影，實在是美不勝收，令人陶醉不已。

在吳哥窟自由行這六天，‘食’絕對不是一個問題，因為在暹粒，通街通巷都是平靚正的美食，質素當然不能和香港這美食天堂作比較，但絕對令人食得非常滿意。柬埔寨鄰近越南，故‘法式三文治’也是這裡著名的美食之一，在暹粒街頭隨處都可見，售賣這種三文治的流動小攤子；不過我有點擔心衛生的程度，所以不太敢幫襯，於是轉而死纏導遊要他帶我們去吃。

結果導遊介紹了間專賣‘法式三文治’的店舖，望落都頗為乾淨企理；我們點了沙甸魚和火腿三文治各一，兩件算起來才不過US$1.25，HK$10咋！！！真是抵到笑！！！不過導遊告訴我們，如果遊客自己摸上門的話，價錢會貴一倍呢，果然是無商不奸。店員會先將法包切開兩半，塗上幾款醬汁，再放入配料。

配料除沙甸魚或火腿，還有各種酸菜和酸瓜，全都妥善地儲存在冰櫃內，令人十分安心。

眨下眼便完成了製成品！如果三文治不是用張廢紙包裹著，而是正常地放在紙袋或膠袋裡，我會覺得更加放心。

外賣自取回到酒店，發現原來濕潤的酸菜另上，就如麵湯分開的原理一樣，以保持法包乾身鬆脆，非常細心。

我將所有酸菜一次過塞進三文治裡，然後大咬一口，簡直是美味到不得了；法包外脆內軟，火腿軟滑可口，酸菜亦清新爽脆，酸酸甜甜十分開胃，我猜醬汁內應加入了類似肝臟的物體，令味道更為甘香豐腴，所有材料配合得是如此的完美無暇；唯一美中不足是，如果把法包焗得熱和脆一點應該會更加出色，另外就是份量太細了，以我們運動和暴曬了大半天的食量，我應該至少能一口氣吞下兩三件！現在回想起仍能令我不斷流口水，大家有機會去柬埔寨旅遊的話，記得千萬不要錯過這超級美味的‘法式三文治’！

今天行程非常緊湊，一早食過早餐之後便要立即出發，坐了足足一個小時車程前往女皇宮(Banteay Sri)。女皇宮雖然距離吳哥大城較遠，但因為是第一座重建的寺廟，設施反而更完善，有詳盡介紹女皇宮歷史建築的Visitor Centre，以及一個乾淨無比的廁所；位於荷花池旁，只需出示吳哥窟入場劵便可免費使用，十分體貼。放清一切後，我們要再走一段小路才能到達，一路上已全是建造女皇宮的粉紅色砂岩，由於質地較軟容易雕刻，因此女皇宮每一部份，都裝飾有令人嘆為觀止的精美細緻浮雕，在吳哥遺跡裡可算是非常突出，絕對是必遊的景點之一。

想不到才不過早上九點，女皇宮已經是人山人海，我們先避一避開旅行團的人潮，拖慢一點腳步先參觀引道，以及兩邊門廊上的精彩雕刻裝飾。引道兩旁各有一排花蕾形狀的短柱，感覺十分小巧可愛，和女皇宮這名稱相當合襯。

兩側長方形的建築物實際用途不太清楚，但三角門楣上的浮雕，就絕對值得細味欣賞。這個描繪的是濕婆(Shiva)，和妻子烏瑪(Uma)騎在神牛難迪上的情景，烏瑪的頭部早被偷走，邊框則飾以蛇神那迦，以及神獸迦羅(Kala)。除了三角門楣，其實整道石門的門柱上，全是密密麻麻的花紋雕刻，更有Apsara仙女，鮮花，聖火等等複雜圖案，確實每一吋都非常值得細心觀賞。

而在對面的門廊上，則是毗濕奴化身成獅面人身的那羅辛哈(Narasinha)，撕開惡魔西蘭亞卡希普(Hiranyakashipu)的場面；話說西蘭亞卡希普原本是個阿修羅，降生於世上成為國王，因為得到梵天大神的庇佑，故無論是神，人或動物，以及在室內或戶外，白天或黑夜，地上或天上，都不能傷害他；之後西蘭亞卡希普因為種種原因，和毗濕奴起了積怨，毗濕奴最後無法忍受西蘭亞卡希普不斷的的惡意挑釁，於是化身成獅面人身的那羅辛哈（非神非人非動物），在黃昏時候（非白天非黑夜），在門框內（非室內非戶外），將西蘭亞卡希普放在大腿上（非地上非天上）撕成兩半，實在是非常之有計劃的暴力事件。

只是欣賞引道兩旁的門楣已令人目不暇給，我們繼續前往第二重門樓，保存得不太完整，內裡有一個法力無邊的‘林迦’(Linga)，中間的林迦條如常地已被偷走，只剩下底座。再穿過護城河之後，我們終於到達第三重門樓，也就是中央寺廟群的所在。第三重門樓分為兩層，外層雕的是濕婆神，內層則是兩隻大象為濕婆神之妻帕爾瓦蒂(Parvati)灑水。

中央寺廟群的規模比想像中細小，但寺廟的數量卻非常之多，除三座中央塔廟，兩邊還有兩座藏經閣，後方更有三座塔樓；每座建築物都裝飾了美麗複雜的精緻花紋壁畫，實在令人驚喜處處，眼花撩亂。不過很可惜現在中央寺廟群已被粗繩圍住，不准遊客入內參觀，故部份神話雕刻都未能近距離欣賞得到。

其中在前排較為容易拍攝到的壁畫，講述的是有十個頭二十隻手的魔王拉伐那，想挑戰住在凱拉薩山(Mount Kailasa)的濕婆神，以巨大的神力，搖晃凱拉薩山；濕婆神的妻子十分害怕，濕婆神先體貼地不慌不忙地抱起自己老婆，再一腳把拉伐那踩扁。

後門的門樓也是精彩所在，描繪了猴王巴林兩兄弟決鬥的場面，羅摩為協助弟弟取勝，於是偷偷在背後拉弓，射死了猴王巴林。

離開時遠望女皇寺，見到規模其實絕對不及其他吳哥寺廟，不過值得細看的部份極之多，我們參觀了兩個多小時也只能走馬看花了一遍；但這裡實在是完全無遮無掩太曬了，而且要趕著前往科巴斯賓(Kbal Spean)，也只有依依不捨地向下一個景點進發。

由第一日得知我們想去科巴斯賓(Kbal Spean)開始，導遊便不斷用種種理由，嘗試打消我們前往參觀的念頭；包括話山上面沒什麼好看的，又說上星期剛剛下了一場大雨，所以浮雕全被黃泥水掩蓋了什麼都看不到，亦說上山的路程是超辛苦的諸如此類；不過難得到柬埔寨旅遊一次，我們是絕對不會放棄任何景點的！

由女皇宮出發，坐了十五分鐘的車程，泊好車後，跟著大半個小時的艱苦行程就全要依靠我們雙腿了！一路上導遊繼續依依哦哦，不停地抱怨以後即使加幾多錢，都不會再帶遊客上科巴斯賓，我心想他現在幾十歲已經那般長氣，遲些再老一點就應該會更加‘煩上一層樓’！但這段路程又確實相當艱險，除一開始有一小段平坦的黃泥路，之後的路不但樹根滿怖崎嶇不平，更要手腳並用攀上巨石，實在是非常之恐怖；我多次懷疑究竟有無可行的前路時，只見導遊兩三下子便‘擒’了上去，我們也唯有硬著頭皮跟上去，加上當時已是中午太陽在曝曬中，而在沒有陽光的地方，便會有一大堆蚊子饑渴地飛撲過來，簡直是痛苦得想反白眼。

一路也可欣賞到龐大的樹根，糾纏於大石上的壯觀景象…

行到中途，導遊突然叫我們走進一條小徑，原來想我們拍攝最新近發現的一堆浮雕，暫時連旅遊書都尚未有紀載的；那是一個十分完整的林迦座(Linga)，放在方形的優尼(Yuni)中心，另一邊的石雕應是印度教三神之一，不過卻從未見過如此‘千手’的形象，加上浮雕所在並非科巴斯賓河會流經的位置，實在是十分耐人尋味，仍有待考古學家慢慢研究。

經歷千辛萬苦，我們終於到達水底浮雕的起點－天然石橋。因為今年雨季遲來了，所以仍能保持‘橋’的模樣，但在水漲的時候，不但‘橋’會被掩蓋，河流甚至會從底部鑿穿出一條條的水道，故這兒取名為‘科巴斯賓’，亦即‘水源橋’的意思。

科巴斯賓河大致可分為上中下游三個部份，因為當時的吳哥人堅相，河水流經象徵濕婆神(Shiva)的林迦座之後，便會變得聖潔無比，能醫百病；於是其中一位國王便想出一個非常之聰明的idea，就是在河底鑿出N個林迦，讓天然的河水不斷流過，慳水慳力便可以得到神聖了N倍的水，十分厲害，因此這裡也有著‘千林迦河’的稱譽。只是很可惜地，這時河水流量不多，未能欣賞到清澈的河水快速流經林迦群的奇異景象，但起碼水底的浮雕仍能清晰可見。

位於最上遊的，當然是皇室的專用區；那兒除了有好多好多代表濕婆神的林迦之外，還有與濕婆神三位一體的毗濕奴(Vishnu)以及梵天的雕刻。不斷出現的是印度三神產生的場景，毗濕奴橫卧在蛇神阿難陀(Ananta)之上，漂浮在無邊的乳海之間，在其睡眠之中，衪的肚臍生出了一朵蓮花，花心中央則生出了梵天大神，而梵天亦即是世界的創造者；同時間，毗濕奴體貼的神妃就在另一旁按摩著祂的雙腳，看毗濕奴的樣子似乎都十分享受。

我們沿著河流繼續前行，去到中游的官員使用區，明顯地水流較慢所以積聚了不少淤泥，這裡的林迦較有特色，呈梅花狀排列，位於方形的優尼之內，外圍還有一圈林迦環繞著。

終於到達下游供一般民眾使用的瀑布區，那兒有隻大青蛙的雕刻，故瀑布亦以此為名，這兒也是水底浮雕群的終點。起程時有所期待都沒那麼痛苦，但回程時沒什麼好看實在是非常難挨，要拖著疲乏的身軀慢慢爬落山，身上的瓶裝水也都全喝光了，真是差點兒中暑。雖然科巴斯賓的水底浮雕十分值得欣賞，但若沒有足夠體能的，就千萬不要輕率前往。

我們沿著河流繼續前行，去到中游的官員使用區，明顯地水流較慢所以積聚了不少淤泥，這裡的林迦較有特色，呈梅花狀排列，位於方形的優尼之內，外圍還有一圈林迦環繞著。

話說早上經歷完女皇宮和科巴斯賓的長途跋涉之後，我們回酒店足足昏睡了兩小時，才能撐起身來繼續下午前往寶劍寺(Preah Khan)的旅程。因為遲了出發關係，而寶劍寺的規模卻是意想不到的龐大，但我們只有一個多小時的參觀時間，結果只能匆匆地走了一遍，有極多地方都未能細味欣賞，實在有點兒可惜。寶劍寺其實不單只是一座寺廟，當年還是一所佛教大學，甚至可稱得上一座城市。Preah Khan有著聖劍的意思，因為相傳聖劍便是存放在，位於東面入口的一座兩層高的神秘建築物內；另外由於寶劍寺是吳哥國王為其父皇所興建，故也稱為‘父廟’。

我們由西邊的入口開始參觀，由引道到門樓已是令人目不暇給的神獸雕刻，有我們最熟悉的七頭蛇，還有巨型的迦羅(Kala)神獸，每隻手腳都緊抓其宿敵蛇怪不放。而這我認為也是迷宮的入口，因為一走進去，內裡全是一式一樣的長方形房間，聽講那是當時授課講學，又或是供奉神祗的地方；此外還有無數那麼多的長廊，加上四處由頂到底都裝飾了華麗精美的浮雕，我們忙著拍照欣賞，都顧不得再去認路，幸好有導遊帶領著，否則必定會迷路。

寶劍寺內的雕刻實在精彩得令人嘆為觀止，而且數量極多密密麻麻，一不小心便會錯過；例如要抬頭才能欣賞到的三角門楣，這是毗濕奴(Vishnu)側卧在神獸馬卡拉(Makara)上的雕像；似乎毗濕奴每次睡覺時，都會有神妃替其按摩雙腳，真是懂得享受。

在這六天裡，我足足參觀了十多間的寺廟，雖然間間都各有特色，但我最喜歡的還是寶劍寺；可能是因為相比起吳哥窟或吳哥大城，這裡較少修葺，塌下來的亂石隨處擺放，非常有頹垣敗瓦的味道，加上像異形怪手般的樹根，靜悄悄地侵佔寺內每一個角落，感覺就如置身於電影場景之中，十分浪漫淒美；更難得的是，我們參觀時已近關門的時份，寺內只剩下我們幾個，可以不受任何遊人滋擾下，細味感受寶劍寺荒涼淒清的美態，確實令人非常難忘。

匆匆地走過了中央寺廟，我們終於到達東面的‘跳舞大廳’；每個出入口的門楣上，都有一排舞姿曼妙的Apsara仙女，清晰地指示出大廳的用途。

在這裡有兩座較重要的建築物，其中一座是以紅土岩砌成的‘登基台’，據說那是以前吳哥國王檢閱軍隊的位置，在今時今日我們這些閒雜人等，當然都要爭相爬上去八掛一下；登基台差不多有兩層樓的高度，而且樓梯十分陡峭要手腳並用地擒上去，但在頂層望下來，就更能感受到跳舞大廳的壯觀宏偉。

在旁邊另一座兩層多柱的建築物，便是傳說中擺放聖劍所在，其建設模式在吳哥遺跡裡可算是獨一無二；下層是圓柱，上層是方柱，左右兩排對稱形成長廊似的空間，但兩層中間卻沒有任何樓梯或通道互相接駁，確是非常耐人尋味。

寶劍寺的關閉時間十分準時，未到五時已開始有管理員在趕客，雖然我們堅持賴死唔走，爭取每一秒鐘拍攝照片；但最後都只能拖多十來分鐘，也是要依依不捨地離開這壯麗迷人的寶劍寺。

在離開寶劍寺途中，我們經過吳哥大城的南門，因為這是進入吳哥大城以及北區寺廟的必經路徑，平日車來車往，人多擠迫；但由於現在已是關門時份，周圍竟然是難得的冷冷清清，當導遊提議這時下車遊覽一下時，我立刻舉手舉腳讚成！

吳哥大城共有五個出入口，分別在東南西北方，以及作為皇宮出入口，位於東北方的‘勝利門’；南門因為經過大規模的整修，所以最為完整，亦由於較多人行來行去的關係，雕像失竊的情況也沒那麼嚴重。龐大的門牆上，也如巴揚寺(Bayon)般雕上四面的微笑佛臉，每次見到佛像寧靜慈祥的笑面，都令人不由得心生敬意。

護城河上兩側為蛇欄杆，交由善神和阿修羅（惡神）兩隊，就如‘攪拌乳海’的故事情節中，緊抓著蛇怪的身體作拔河拉扯狀，左邊的善神隊神態看來較為輕鬆，仲識得笑下。

右邊的阿修羅們就似乎比較認真，苦瓜乾的樣子，辛苦哂！

不過去到最前方，神祇們抱著的並非曼佗羅山，而是七頭蛇的蛇頭。

能夠不被打擾，靜悄悄地欣賞到南門以及護城河兩旁恬靜優美的景色，每次回憶起這一刻都會令我感動不已，實在是不枉此行。

我是從旅遊書中得知這間Ly Ly Restaurant的，聽說這是間地道的餐廳，最著名的是‘牛肉蔬菜湯麵’，非常受本地人歡迎，我們每次經過都見到內裡擠滿了客人，令人十分之嚮往；不過當我們詢問導遊的時候，他卻力勸我們不要幫襯，話那兒食物不太乾淨，牛肉食到有沙云云。不過我們最後也受不住好奇心的驅使，尤其是餐廳位於酒店同一條街Sivutha Boulevard之上，走五分鐘路程就到，於是找了一天中午前往八掛一下。

因為已是下午兩時多，我們成了唯一一檯的客人；餐廳內裡都尚算乾淨企理，蒼蠅也只是間中飛過，始終在柬埔寨這幾天，都沒有任何辦法可以避免蒼蠅們撲過來和我們廝磨親近。餐廳的廚房也是和香港的雲吞麵鋪一樣，位於門口附近，從玻璃窗望過去可以八掛廚師煮麵。

初時我已有心理準備要雞同鴨講，哪知道侍應竟然遞來一個，柬埔寨文和英文對照的餐牌，故即使我們言語不通，手指指最後都能點菜成功。牛肉款式非常多樣化，可選牛骨肉，牛丸，內臟，牛筋和牛肉，麵底則有白麵，黃麵和粉絲；最後我們點了牛筋粉絲和牛肉黃麵。

等待期間，發現桌上放滿了大量不知名的調味料，還有一樽看起來不錯的醃瓜仔；因為太肚餓的關係，於是叉了條上來試試，哪知道辣到飛起，不敢再試。

‘牛筋粉絲’首先上場，還伴著一小碟辣醬，立刻被我飛開。先喝一口清湯底，非常清甜，是大量菜蔬加洋蔥的甜味，而且毫不油膩，我飲了一大碗仍沒有任何飽滯的感覺；牛筋亦相當腍滑，完全沒有導遊所說混雜沙粒在內，粉絲也爽口彈牙，整體來說絕對不輸給香港的牛肉麵專門店。

另一碗‘牛肉黃麵’相比之下就普通了一點，牛肉十分嫩滑，不過就少了牛筋的煙靭和咬口，而且我亦比較喜歡粉絲幼身爽口的質感。

因為對湯麵印象不錯，所以再點多了碟‘Lucklack’s beef and fried rice’，原來是醬爆牛肉配炒蛋茄汁飯，熱騰騰極有鑊氣，不但牛肉腍滑入味，炒蛋亦香脆可口，茄汁飯酸酸甜甜非常開胃，眨下眼又被我們清理一空。

埋單USD5.5，即HK$44左右，兩個人食到捧著肚子喊飽，又是抵到爛的一餐。

‘新蓮花’絕對是我在暹粒試過的最出色的餐廳之一，相信因為老闆是中國人，故菜式具東南亞風味之餘，亦非常合我們口味。這間餐廳在當地導遊之中應該是無人不識，因為若導遊帶遊客前去幫襯的話，導遊會享有一頓免費的飯餐。‘新蓮花’的價錢會比Pub Street的餐廳貴少少，但由於太美味想不斷Encore，一有機會就請導遊帶我們前往那兒午饍。

‘新蓮花’的環境也是眾多餐廳之中最舒服的，因為有冷氣！！！其他餐廳全都是半開放式，然後旁邊或天花版有堆風扇在勁吹，初時靜靜地坐著還可以接受，但食到中段總會身水身汗；不過蒼蠅的問題仍是未能解決，但其實只要在柬埔寨幾天，總之蒼蠅沒有直接接觸我們身體或食物，我們已習慣了對蒼蠅們視而不見。

‘新蓮花’有很多出色的菜式值得介紹，包括這碗‘特製牛肉河粉’，不單湯底牛味濃郁香甜，更有勁多美味的牛肉配料，有牛肉，牛丸，牛雜等等；旁邊的配菜也不能錯過，有非常新鮮的金不換，紫蘇葉，芽菜和一些我都認不出是什麼的香葉，我最愛便是一古腦兒將它們浸在熱湯裡，然後當蔬菜般夾著河粉來吃；半生熟的香菜食在口中，是說不出的美味和鮮甜爽脆，加上不同香料混雜在一起，十分刺激極有異國的風味；我非常欣賞柬埔寨菜，菜蔬份量超多的烹調方式，令我們每天都進食到充足的饍食纖維，故這幾天日日腸道都健康又暢順。

‘越式濱海’也是非常美味的一道菜式，濱海爽口彈牙，春卷炸得酥脆可口，火腿片亦香口惹味，還有大量的新鮮蔬菜香葉作配菜，感覺十分清新開胃。

‘蠔油通菜’上桌時熱騰騰相當有鑊氣，但通菜仍能保持翠綠和爽脆的口感，而且加入蒜粒和辣椒絲同炒非常惹味。

‘炸排骨’聽講也是這裡的名物，果然炸得酥脆香口；肉質腍滑，醃得亦十分入味，夾著生菜同吃，更能中和不少肥膩的感覺。

‘醬爆牛肉飯’是一款套餐，除牛肉飯之外，還包一豌例湯。在柬埔寨這幾天，我愛上了這裡的牛肉，每餐總要點些牛肉試試；不知是牛隻品種，抑或是放牧多運動的原因，總之肉質雖偏瘦，但非常鬆化嫩滑，而且越嚼越有肉味；加上惹味的醬汁，酸酸甜甜的茄汁飯，以及生洋蔥的辛香，一大碟飯眨下眼便被我倆解決掉。

‘例湯’是白菜瘦肉湯，估唔到係柬埔寨都有機會飲到中湯，清清地很有‘家’的味道。

‘雞絲芭蕉花沙律’，因為想試下芭蕉花的味道所以點了這道菜，芭蕉花切成絲混雜在沙律中，蔬菜的味道和爽脆的質感十足十椰菜絲，可惜沙律的醬汁是超級的辣，辣到我簡直是頭昏腦脹；故食不得辣的朋友，在柬埔寨點菜時千萬要小心，因為即使是‘小辣’，分分鐘足以辣到令人頭都爆炸掉。

每餐食完之後都會捧送免費甜品，是外表看來毫不起眼的糯米糕，但味道卻是出人意表的美味，軟糯可口，又甜度適中，更帶有少許荷葉的清香，雖然這時通常已很飽，但我們仍會努力地把它們吃光光。

埋單每餐大約USD13-15，即HKS100-120左右，在暹粒已是頗貴的水平，不過質素絕對有保證；若果不是地點離酒店太遠，我們其實想餐餐都去幫襯，還有很多吸引的菜式尚未試過呢！

去到第四日，今天又是安排了遠遊的行程，前往距離暹粒市中心100公里的奔美利亞(Beng Mealea)，只是車程都要近兩個小時，故我們一食完早餐，便趕忙出發！離開市區進入近郊的地方，便是一個又一個的小村落，沿著公路兩旁都有村民在擺賣竹筒飯。之前我在電視節目上，見過主持人食得津津有味，都曾心思思想試試，不過當導遊說這些村莊沒有自來水要用井水，更加沒可能有厠所的時候，我還是決定要好好保養我脆弱的腸胃。途中要經過一個收費站，不但要檢查吳哥窟入場證（記得帶！），更要收取遊客每位USD5。

坐完漫長的車程終於到達目的地，奔美利亞(Beng Mealea)意指‘蓮花池’，雖然建造者和時間都不太清楚，但外圍的護城河上，確實生長了一大片茂盛的荷花，非常之壯觀漂亮。

彩虹橋兩旁又是我們已經十分熟悉的七頭蛇欄杆，跟蛇頭們打過招呼後繼續前行，一路上見到當地人在售賣花梨木種子，聽講一棵優質的花梨木樹千金難求，所以有很多中國人會在這裡買大量的種子；不過要發大達很容易，因為在寺廟附近一地都是花梨木的種子，於是我都拾了不少回家。

再走了一會終於見到寺廟的入口，那一刻都有少許恐慌，因為那只是一堆倒塌了的頹垣敗瓦，亂石東一堆西一堆，根本找不到可行的路線。除風吹雨打之外，破壞寺廟最主要的‘兇手’，當然是各類的植物；大的樹就不客氣地將整道牆夷平，細的就把樹根慢慢鑽進隙縫內，直到大石塌下來為止，十分誇張。

當我正徬徨著如何爬進寺廟裡的時候，導遊繼續帶領我們沿著外圍前行，一路上仍是亂石橫陳，我以為昨天參觀的寶劍寺(Preah Khan)已經夠殘破，想不到奔美利亞居然可以更破爛；基本上整個房間可以只塌剩一面牆，大部份門口更是為安全起見，用木板封閉起來，三角門楣和牆壁上原來精緻的浮雕，也風化得七七八八，仙女們亦只剩下模糊的面容。

因為之前讀過旅遊書，所以一早已有心理準備要四肢並用攀爬亂石陣，不過當面前出現這條木造扶手走道，實在令人喜出望外！雖然人工化的走道破壞了自然的景觀，少了在叢林和古蹟中尋幽探秘的感覺，但同時間亦使遊客可以安全和全面地參觀奔美利亞；更何況這區幾年前才剛完成掃雷行動，請恕我沒什麼冒險精神，我是不會夠膽自己四處亂走的。

據導遊所講，奔美利亞是刻意不被修復，讓遊客可以體會想像，當年考古學家剛發現吳哥窟時的原始面貌；但我比較相信是因為經費問題，當修茸吳哥窟都需要聯合國資助的情況下，這些偏遠地區的寺廟，根本都不會有人手和時間去理會。

沿著走道參觀完第二層的圍牆，我們穿過一條完全漆黑的隧道，到達中央塔廟；中央塔廟以一條參道作聯繫，參道下也是以可愛的小圓柱支撑；塔廟早已崩毀得七七八八，這是因為在戰亂時期，軍人為找尋林迦底座的寶物，引爆炸藥而造成，奔美利亞真是受盡了天災與人禍。

第四天早上我們原本只打算參觀奔美利亞(Beng Mealea)，回程時見尚有餘暇，導遊突然提議前往羅洛士遺址群(Roluos Group)，我當然立刻舉手讚成。羅洛士遺址群(Roluos Group)，位於暹粒東面十三公里處，是吳哥皇朝最初建設的都城遺跡，包括了三座寺廟：神牛寺(Preah Ko)，巴孔寺(Bakong)和羅蕾寺(Lolie)；本來因為行程時間不許可，我已決定要放棄，居然碰巧在回程時會順路經過，這額外景點實在是意外的驚喜。

第一間參觀的是神牛寺(Preah Ko)，建築模式和之前拜訪過的吳哥寺廟大有不同；這小小的寺廟呈四方型，以矮矮的護城牆圍繞著，共有六座紅磚造的塔樓，分成兩行排列，分別獻給吳哥國王的祖父母，父母，國王自己及其皇后。

前排三座塔廟前面，各有一對守護石獅，以及面對著一隻神牛。

既然稱得上是‘神牛寺’，神牛當然是主角啦，它其實是濕婆神的坐騎‘南迪’，總共有三隻神牛在神廟前呈四肢跪著的姿勢。

塔樓的入口處兩側各有一個門神，其表情動作和服飾，都比吳哥城內寺廟同類的石像簡單得多，不過門楣上的複雜花紋雕塑，也非常值得細心欣賞。

參觀完嬌小玲瓏的神牛寺之後，我們繼續前往下一個目標－－巴空寺(Bakong)。

巴空寺(Bakong)為羅洛士遺址群(Roluos Group)中，規模最龐大的一座寺廟，面積廣達九百乘七百平方公尺，呈五層方形金字塔的建築模式，也是吳哥皇朝第一座重要的寺廟山。我們一向對‘寺廟山’都非常恐懼，因為這就代表著一望無際的樓梯級，在烈日當空無遮無掩的照射下就尤其恐怖；我們每次都要天人交戰掙扎良久仍是猶豫著是否真的要爬上去，不過我們導遊的決定就如常地果斷：‘你地自己上去啦，我會係出口等你地架啦！’

山長水遠來到，也沒有理由不爬上去參觀既；我們先由西邊的塔門進入，門口兩旁各有一座以紅砂岩建成的磚塔，前面亦各有一尊濕婆神牛‘南迪’的雕像跪坐著。

開始要死死地氣行上去啦！！！這‘金字塔’共分五層，從下到上依序代表五界：蛇怪，迦樓羅，羅剎，夜叉和大君；每層都以不同大小的小神龕作裝飾，另外就有石獅子負責守護階梯，四個角落就交由石象站崗。

終於到達最頂層的中央寺塔啦！看其尖頂的模樣，和小吳哥寺內的塔樓式樣差不多，原來是因為那是由第二代國王接手，興建於吳哥寺時期，故比金字塔本身‘年輕’得多。

我們的辛苦果然是沒有白費的！在金字塔頂上遠眺到的風景極其壯觀，原來東面遺跡的規模比西面的更加宏偉，中間參道兩旁各有兩間石造長廳，以及兩座別緻的祭台，實在非常有衝動走下去細心觀賞，只是無奈地那時已差不多是下午二時，我們尚未吃午飯呀！！！實在無力氣再堅持上上落落樓梯了，還是決定打道回府醫肚先，休息充夠才繼續下午精彩的行程。

由於上午的行程實在太艱辛了，結果下午昏迷到四時多才有氣力正式出發，真是一日比一日更加懶洋洋。午從的行程我們最主要的目標是塔普倫寺(Ta Prohm)，不過因為路過，所以也順道參觀一下塔高寺(Ta Keo)。塔高寺(Ta Keo)是一間較少遊客前往的寺廟，一路上兩旁都是叢林樹木和亂石滿怖，感覺十分荒涼。

塔高寺(Ta Keo)的特色在於，它是一座尚未完成的金字塔型寺廟；相傳在建造途中，塔頂遭雷電擊中而被視為不祥之兆，故塔高寺仍停留在巨大石塊砌建的階段，並沒有任何細緻雕刻的裝飾，相比吳哥地區其他寺廟，反而有種簡單純樸的美感。去到正門入口，見到又是‘金字塔’‘寺廟山’型的建築模式，以及那條長長的石階梯，確實令人立即有想嘔的感覺…

塔高寺也是一座五層高的寺廟，每層的平台上尚有其他小型建築物，如石造的長廊以及藏經閣等等，除少許假窗上雕有石欄杆，和部份門楣上裝飾有花紋之外，其他的的石塊仍是保持著平滑方正，未經雕琢的式樣。

終於到達前往塔頂的最後一段階梯了！！！望落實在是高聳入雲，陡峭非常；下面幾層的樓梯尚有鐵扶手可供借力，去到這階段無奈地，也是要手腳並用地靠自己攀爬上去，感覺十分危險，大家記緊量力而為。

成功爬上頂層啦！YEAH！塔頂上共有五座擁擠的塔樓，以梅花形狀排列，中央塔樓比位於四個角落的更加高大，由於沒有任何裝飾，更突顯得其線條乾淨俐落，也讓人覺得規模格外聳然龐大。

塔高寺確實是名符其實的十分之‘高’，在頂層望落去風景極之宏偉漂亮，四周是幽靜翠綠的叢林，茂密地圍繞著塔高寺方方正正的建築；不過也實在不宜久望，因為在無遮無掩無欄杆的情況下，也不禁令人有少少腳軟軟的感覺。

在塔高寺(Ta Keo)裡我們都虛耗了不少時光，雖然離開時已是下午四時多，即差不多是吳哥窟寺廟的正式關門時間，不過我們也知道在某些極之‘旺場’的寺廟，關閉的時間會被遊客‘無限期’地延長，所以我們繼續厚面皮地前往下午旅程原本最主要的景點──塔普倫寺(Ta Prohm)。塔普倫寺(Ta Prohm)如此受歡迎的其中一個原因，當然是因為‘盜墓者羅拉’這套電影在這裡取景之後，令塔普倫寺聲名大噪；現在已成為旅行團必遊的景點之一，明明已到關門時間，但內裡仍是人山人海，十分誇張，要找緊時機拍些‘渺無人煙’的照片確實是非常困難。

塔普倫寺(Ta Prohm)是吳哥國王獻給母后的國廟，供奉的智慧女神亦以母后的形象雕成，故也稱為‘母廟’；和‘父廟’寶劍寺一樣，寺廟規模極為龐大，而且設計錯綜複雜，部份建築更是崩塌成廢墟狀，再加上茂密的草木在廟內肆意叢生漫延，確實有種在神秘古墓尋幽探險的感覺。

我們由西邊塔門進入塔普倫寺，一走進去已是去寺廟的最中心所在，中央的聖殿十分高聳宏偉，也是呈傳統吳哥塔樓‘金字塔’般的建築形態；而這主內院的外圍則是由一條長廊包圍著，每端各有一座獨立的塔樓，部份長廊已損毀得極為嚴重而不可入內，所以我們都盡量根據塔普倫寺本身指定的遊客路線參觀，若要偏離傳統路徑自行攀石探索，實在要非常小心。

塔普倫寺也是我最喜愛的寺廟之一，客觀來說，它有齊廢墟亂石荒涼的美態，加上盤根錯節的巨型樹根，還有那種頹垣敗瓦的味道，簡直完全符合我期望中浪漫淒美的古廟遺跡的形象，若不是有太多喧嘩擠擁的遊人，它絕對會是我心目中的No.1。塔普倫寺最出名，最為人印象深刻的，必然是那些錯綜糾結的龐大樹根，基本上已和整座寺廟結合在一起，其巨型的枝節在石塊的間隙中慢慢纏繞滋長，互相支撐扶持；怪不得當年的法國考古學家毅然決定，讓塔普倫寺保持著剛發現時‘渾然天成’的原貌，否則要清除所有樹根，同時間亦要保護珍貴的遺跡，分分鐘會令人更傷腦筋，也會令塔普倫寺失去那種特殊的淒清頹敗氣氛。

只是欣賞樹根各種壯觀複雜的形態，已令人歎為觀止目瞪口呆；而且樹根數量多不勝數，差不多每走幾步，便會突然出現木石交纏的驚人景象，不同的角度有著各樣的美態，加上頹坦殘壁的寺廟背景，真是美不勝收，即使隨意亂拍，張張也是精彩的照片，實在令人非常有滿足感。

在塔普倫寺裡漫步參觀，真是處處都有驚喜；各種大小的植物巧妙地和建築物相依共存，除了可以欣賞宏偉壯觀的樹根群，有時候望向腳邊牆角，也會發現很多奇特的景象，例如仙女在樹根隙縫中偷偷張望，又或是想掙扎逃脫的有趣模樣，十分可愛。

既然是一座國廟，當然也是裝飾得美輪美奐；門邊四周都是精雕細啄的石雕，包括一眾趣緻得意的小動物，有馬騮，胖胖的犀牛，居然還有絕種了N年的劍龍，以及吳哥神話中的迦羅神，極之迷你可愛。

這裡的蒂娃妲(Deveda)女神像也比別處的，在神態，動作，配飾上有更多變化；有拿著小瓶的，更有輕捧著小鳥兒的，實在令人目不暇給。

話說導遊在酒吧街(Pub Street)一放我們落車，便已下出極誇張的傾盆大雨！無奈地我們立即撲入，觸目所及的第一間餐廳內避雨，那便是The Soup Dragon啦！其實旅遊書上都有推介The Soup Dragon這間越南菜餐廳，不過幾日前當我們問導遊意見的時候，他的評價卻是‘又貴又唔好食’，但去到這一刻暴雨實在令人寸步難行，於是順理成章地也走入去試一試。

由於我們是第一檯的客人，侍應讓我們隨意選擇座位，最後我們決定坐在二樓樓上雅座，可以欣賞酒吧街的街景，十分有情調；還可以密切監察下雨的情況，以便爭取最佳時機返酒店。

打開餐牌，內裡有不少越南菜式選擇，價錢亦十分相宜，大約由USD$2-$6左右。

等上菜期間，點了個冰凍的椰青水解解渴；凍是夠凍了，不過竟然是一點鮮甜味也沒有，比在香港飲開的淡味得多，難道是不同品種的問題？實在令人有點失望。

主菜終於上場了！先來的是‘Special Pho’，我非常喜愛食‘越式河粉’，基本上在柬埔寨這幾天，每次見到我都一定會點；湯底十分清甜，但不及之前在‘新蓮花餐廳’的那般香濃，而我最欣賞的卻是跟上的一大碟配菜，這在香港就比較少見，有新鮮的九層塔，紫蘇葉，芽菜等等，只要浸在熱湯裡一會，再與河粉同吃，除質感美味又爽脆，味道亦鮮甜開胃得令人食不停口。

下一道是‘Fresh Spring Roll with shrimp’‘鮮蝦粉卷’，橙紅色的鮮蝦和鮮綠色的菜蔬，包裹在半透明的粉皮內，非常吸引；蝦肉新鮮爽甜，粉皮軟糯幼滑，點蘸著酸甜醬汁配著吃，味道清新可口，十分滋味。

最後一味‘Beef Fondue’‘牛肉火鍋’，侍應一口氣在我們面前放上五六碟配料，實在令人眼花撩亂；幸好他見到我們迷惘的眼神，也隨即示範如何DIY牛肉卷；先將牛肉和各款菜蔬以及生果條，放在牛肉湯內灼至喜愛的生熟度，再整齊地擺放在米紙上，並加入醬汁調味，包裹好之後在邊位附近塗上少許清水封口，便大功告成了！我的製成品，雖然外皮穿破了少許，不過味道相當不錯！

試過The Soup Dragon之後，覺得這間餐廳質素令人十分滿意，埋單也不過USD$11，有得食又有得DIY，非常抵食，極力推薦給大家。我們在餐廳內慢慢地享受晚飯足足三個小時，期間雨勢雖忽大忽小，但完全沒有任何停止的跡象，結果我們也要冒著大雨走回酒店，才不過十五分鐘的路程，還已拿著雨傘，都可以由頭到腳全身濕透，柬埔寨的雨季果然是非同凡響。

終於講到行程的第五天，大部份著名的吳哥寺廟我們都已拜訪得七七八八，今日就主攻其他較少遊客會去參觀的小寺廟，第一間我們前往的便是荳蔻寺(Prasat Kravan)。

‘荳蔻寺’這寺名十分可愛，來沿自寺內一棵曾經生長在那兒的荳蔻樹，亦非常配合它嬌小玲瓏的外觀；五座小小的磚塔，一列地座立在同一高度的基台上，除中間和左方的塔廟有層層遞減的塔頂外，其他三間都是矮矮胖胖的模樣。

很多吳哥寺廟附近都有擺售紀念品的攤檔，看來質素不錯價錢亦不貴，只是我們的行程實在太緊密了，也沒有什麼餘暇時間可以細心選購，還是參觀寺廟要緊。

荳蔻寺的模樣，比起其他寺廟來說，簡直是毫不起眼，最特別的只能說是中間的聖殿，略為高聳一點，門前有守護獅子，門楣兩旁有精緻的裝飾花紋，以及護立門口兩旁的達拉帕拉門神浮雕。

不過荳蔻寺最精彩之處，卻是在塔內的巨型毗濕奴(Vishnu)浮雕，實在令人有驚為天人的感覺，那是以雕入磚塊的方式刻成，看來簡直是玲瓏浮突亦栩栩如生，也是此類別高棉藝術創作中唯一的作品。入口左邊的雕塑，講述的是毗濕奴考驗巴利王(Bali)的故事，毗濕奴正劈開雙腿大大地跨出它的‘三大步’，它的四手分別拿著四種法器：法螺，權杖，神輪以及蓮花，它一腳踏在基庭上，另一腳就踩在一朵朝天盛開的蓮花之上，代表著已跨過了整個世界；腳底下還有兩個侍從，一個在祈禱，另一個則負責托大腳。

而在正對面的牆壁上，毗濕奴被描繪成八臂的形象，企定定在六排朝拜者中間；頭頂上還另外有一列小小人形以及一條鱷魚仔。

另外在右邊的牆面上，毗濕奴則回歸四手模樣，拿著四種法器，騎坐在人面鷹身的迦樓羅上；整幅雕刻都保持得極為完整，連每根羽毛都刻得清清楚楚，精緻的程度實在叫人嘆為觀止。

匆匆參觀完荳蔻寺(Prasat Kravan)，我們繼續前往下個景點：班蒂喀提寺(Banteay Kdei)。如果並非極有餘暇時間的話，我絕不建議拜訪班蒂喀提寺，雖然這座小廟都十分漂亮，但整體感覺上和其他寺廟的建築模式相類似，沒有太大的特色，並不需要特地到此一遊。

入口處的人面塔，和巴揚寺的微笑佛面十分近似；不過角落位置刻有巨型的迦羅(Kala)神獸雕像。

我們從東面的入口開始進入參觀。

一走入去，立刻有種很熟悉的感覺，就如走進縮小版的寶劍寺(Preah Khan)，右方先是有座規模較小，只有一層樓高，類似‘聖劍所’的建築物；再走前多兩步，便是‘跳舞大廳’，石柱上雕刻了大量舞動曼妙的Apsara仙女以作識別。

再向前走進中央聖殿，內裡全是間隔成方方正正小房間，角落的塔樓和吳哥寺的十分相似，不過居然縛上了一圈圈的膠帶，以防石塊在冷縮熱脹下塌毀。

牆上亦裝飾了不少蒂娃妲(Deveda)女神像，有著不同的面貌，服飾和形態，十分可愛。

因為早上還有其他的參觀目標，所以我們以高速衝過班蒂喀提寺，便繼續馬不停蹄地前往下一個景點。

話咁快我地又去到下一個景點 -- 變身塔 (Pre Rup)。變身塔(Pre Rup)這名稱的來源，是由於廟內設有火化和清洗遺體的設施，而‘變身’也就是‘轉換身體’的意思。

變身塔遠望近望都相當宏偉，建築模式又是我們最懼怕的‘寺廟山’類，前後左右每個角落，都建有不同大小高度的尖塔樓；聽導遊說，那便是火化屍體，又或是審判犯人的地方。

變身塔屬於較早期的吳哥寺廟，故內裡的裝飾雕塑不算太多，整體建築材料雖以紅磚為主，但雕飾則是於紅磚外塗灰泥再雕刻，因此即使經歷長年的風化，仍維持不錯極細緻的狀態。

我們由東面的入口進入，去到第一層的內圍，便見到正中央長方形的石池，相傳這就是火化遺體所在，之後骨灰便會移到東北角的清洗池，再以椰子水清洗；幸好我們是在光天白日，四周都滿是遊人的情況下參觀，否則聽完這些可怕的傳說，感覺都會頗為陰森恐怖。

不過之後我們卻見到更恐怖的建築物 -- 就是一望無際又高聳入雲的樓梯啦！！！仲要無扶手，而且中途並沒有任何可以停留稍作休息的地方；幸好我早上食了一大份高熱量的早餐，暫時尚有氣有力去征服這條長長的樓梯級。

我苦瓜乾著臉一口氣爬到最頂層，最興奮便是轉身眺望四周風景那一刻，確實是漂亮壯觀得，令人感覺不枉此行。

階梯兩旁各有一隻守護石獅子，今次這對石獅子是有尾巴的，長長的緊貼著身體一直伸延至頭部，十分特別。

再細心觀望變身塔的設計模式，最令人印象深刻當然是N咁多個的塔樓，由底到頂全都是以一塊塊的小紅磚砌成，而且歷經多年的風吹雨打仍屹立不倒，實在很佩服當年建造者的心思和毅力。不過塔樓的擺放位置感覺上有點混亂，東一堆西一堆的擠在一起，和後期的吳哥寺廟所強調的對稱美感大有不同。

身水身汗地從變身塔(Pre Rup)頂走下來，我們下一個參觀的目標是塔頌寺 (Ta Som)，是一間十分小型簡單的寺廟，而且由頭到尾都是平地可達，實在非常之難得，讓我們疲累的雙腿可以趁機喘息一會。

相傳塔頌寺便是寶劍寺(Preah Khan)內的碑銘，所指的‘珍貴白象的珍珠’，這名字確實非常之貼切，因為塔頌寺真的如珍珠般小巧而精緻；我們由東面的人面塔門開始進入，三角門楣和牆壁上都已經滿是精雕細啄的裝飾雕刻，非常值得細心觀賞。

雖然塔頌寺已經過美國研究隊的重建，但我們一路上，仍見到不少珍貴的石雕塊，隨意地放在地上，不過可以超近距離地，欣賞到這些美麗精緻的藝術品，又確實非常之難能可貴。

到達塔頌寺的中央塔廟，突然有種很熟悉的感覺，因為建築模式和我最喜愛的寶劍寺十分類似，也是以方方正正的房間作為間隔，加上亂石橫陳而且遊客稀少，完全感受到那種浪漫荒涼廢墟般的氛圍。

穿過中央塔廟，終於去到西塔門，那便是塔頌寺最著名的‘頭上生樹’地標；前方看來只有頭頂幾條樹枝，往後一望，才發現是一棵巨大的絞殺榕，粗大的樹根狠狠地夾著塔門的兩邊，連中間門楣上的石雕人像都快被它撑爆了，十分驚人。

由昨晚的第一場大雨開始，天色一直都陰晴不定烏雲密怖，我們不斷祈求著不要下雨，可惜在前往盤蛇寺(Neak Pean)的途中，終於也是落出傾盆的大雨。其實柬埔寨的雨季早該在四月來臨了，今年已是遲來了個多月，故天氣變得越來越熱和乾燥，不過作為一個遊客，只要避開中午的時份，這樣乾和熱的程度，我也覺得是可接受到，也不太影響我參觀吳哥窟的興致。

反而我認為落雨是一個大問題，我們在車內等候了十五分鐘，雨勢仍沒有任何減退的跡象，迫不得已也是要繼續行程。最麻煩的是前往盤蛇寺是走好一大段路，一路上橫風橫雨，我雖然撑著雨傘，眨下眼仍是由頭濕到落腳加披頭散髮，只有雙腳因為穿著防水鞋才幸保不失，加上地上已是泥濘不堪，一邊走爛泥濺到一褲都係，真係火都黎埋。

去到盤蛇寺就更加失望，雖然導遊一早提醒我們盤蛇寺正在維修中，但沒想過真是完全地封閉；盤蛇寺在吳哥窟寺群中，算是一座頗為特別的遺跡，它是以五個正方形的池塘組成十字形，中央有一座圓形的聖殿，充滿宗教的象徵意涵，亦相傳這裡當年是一間平民醫院，池水和池底的藥草，都具有神奇的醫病能力。

結果我們只能超遠距離觀賞盤蛇寺三大的特色建築物，包括中央的圓形島廟，底部猶如兩條互相纏繞的巨蛇，這也是盤蛇寺名稱的來源；另外就是聖殿前方的‘飛馬救人’的雕像，講述菩薩化身飛馬，拯救落水商人的佛教故事；還有中央水池的四邊，都各有一個拱頂小室，內裡有不同的雕像，包括人面，獅頭，馬頭和象頭，作為出水口，將聖水流入小池裡。

無奈地在盤蛇寺附近拍攝了幾張照片，又要冒著大雨，匆匆趕往下一個景點了。

在盤蛇寺淋成落湯雞之後，我們出發前往痳王台(Terrace of the Leper King)，短短十來分鐘的車程之間，滂沱大雨就突然停止，轉變為爆曬的驕陽，下車時甚至是連地面都完全乾透了，實在深深感受到柬埔寨雨季天氣的變幻無常。

痳王台位於吳哥古皇宮的圍牆之外，我們在第二天時曾路經過，但當時因為太肚餓和太疲倦所以決定放棄，幸好今天終於有時間補回行程。痳王台名稱的來源自台上一尊達摩地獄判官的石像，相傳當初發現痳王台時，雕像上生滿了苔蘚斑塊，看似得了痳瘋病，故取名為痳王台。

痳王台的外牆上滿滿地刻劃了共七層的精緻浮雕，描繪了許多印度神話的人物，神像和神獸，全都雕刻得栩栩如生又細緻生動，可惜因為時間太趕忙的關係，我們只能匆匆拍攝了幾張照片；後來再詳讀旅遊書時，才發現原來痳王台在不同方位的外牆，甚至在隱蔽的內牆上，竟有更精彩的浮雕，大家千萬不要錯過。

眨下眼我們就到達了下一個景點–象台(Elephant Terrace)，因為象台就位於痳王台的旁邊，兩者相距才不過幾十米，真係話咁快行兩步就到。象台是當年吳哥國王為檢閱軍隊，和舉行大型儀式所建，全長300公尺，從巴揚寺(Bayon)的入口開始，向北一直伸延至痳王台，看來極之宏偉；由於石台上刻有許多大象的浮雕，故命名為象台。

象台共有五座階梯可供上落，階梯的旁邊裝飾有鼻長及地的三頭象，以及連綿不斷的迦羅(Kala)神像，高舉雙手呈勝利的姿勢(Yeah!)，而台頂上亦放置了守護石獅子以及蛇欄杆。

另外在北邊的牆面上，還有一大幅極為精彩的巨型浮雕，細緻地描繪了馬球賽的場面，還有象夫駕馭大象狩獵的情景，非常之生動有趣。

走上階梯後，台上原來還有更多三頭象的雕塑，在這裡可以清楚地觀賞到，原來每條象鼻是勾著一大束的蓮花…

呢位在角落的Apsara仙女，比起吳哥寺那些，確實雕刻得較為粗糙，簡直可算是動作僵硬，甚至有點不男不女的感覺…

在三頭象的中間，是一大堆舞動中的神衹，包圍著只有頭的阿修羅‘羅喉’(Rahu)，相傳由於羅喉偷飲長生不死的甘露，而被毗濕奴(Vishnu) 懲罰斬下頭顱；羅喉一怒之下一口將太陽吞噬了，幸好因為只剩下了頭部，於是太陽就在羅喉的喉嚨位置逃走出來，這就形成了日蝕的現象。

再走上一層，便是一個巨型的蓮花臺，也許當年是用來放峰火的吧！在那兒可以高空宏觀整個皇家廣場，以及對面的十二生肖塔，風景極之優美。

跟著我們走回地面，又突然給我們發現了北端的隱蔽牆面，聽講那是在改建的過程中被埋沒了的，牆上的浮雕實在精彩得令人嘆為觀止，刻劃的是印度神話中的不同角色，精緻的程度甚至比‘公開’牆面上的更為出色，也許是因為‘隱蔽’了，反而更少受到風吹雨打，以及天然的侵蝕和損害。 牆上還有一隻‘五頭馬’，相傳牠也是攪拌乳海(Churning of the Sea of Milk)時所出現的神秘生物之一，後來就成為了因陀羅神的坐騎。

這天一朝早便參觀了共七個的寺廟＋遺跡，真是疲於奔命，再加上日曬雨淋，去到這一刻，實在體力不繼了，也是要打道回酒店，好好休息一下。

終於去到是次吳哥窟之旅的最後一天啦！身心已是極為疲累，幸好所有主要的寺廟都已參觀了一遍，故下午的行程，就交由導遊安排，聽從他的意見前往西美朋 (West Mebon)。

美朋(Mebon)在吳哥語中是‘湖泊’的意思，吳哥大城附近亦有一座東美朋(East Mebon)寺，不過圍繞當中的湖泊已是完全的乾涸了；而西美朋(West Mebon)則位於暹粒市西北約十公里處，為吳哥城最大的水庫，至今仍維持著滿滿的水位，蓄水量超過一億兩千三百萬公升；湖中央有座人工島，要參觀島上西美朋寺，就要另外坐船前往，不過此時我們已懶得再舟車勞動，只想漫步湖邊吹吹‘湖風’，八掛一下當地的風土人情。

現在西美朋已成為當地人的魚獲產地，以及休閒消暑的好去處，漁民坐著簡陋的小船‘出湖’，捕獲到的鮮魚數量也不算少，雖然魚類的體型就比較細少，但條條都十分新鮮生猛紮紮跳。

在西美朋這裡，才見識到‘真正’的柬埔寨小朋友，在吳哥窟遊客區裡的，只學懂纏住我們拍照賣紀念品賺錢，又或是索取金錢糖果等等；而來得西美朋‘渡假’的，相對地家庭都較為富裕，起碼不用小小年紀便迫著外出掙錢，還可保持著純真的天性，在沙灘上和朋友追逐嬉戲，光著身子便跳進湖裡嬉水，見到遊客時也只會害羞好奇遠遠地張望，十分可愛。

想不到第一天在巴肯山見過彩虹後，在旅程的最後一天，也讓我們碰上了美麗的雨後彩虹…

如果有空前往西美朋的話，亦可順道參觀亞揚寺（Ak Yum），它的遺址其實只剩下幾塊廢墟般的亂石，不過就極具重要的歷史意義，因為它是已知最早的印度教金字塔型神廟；不過由於剛下過大雨的關係，前往的車路被淤泥堵塞了，故我們也被迫放棄了亞揚寺。

參觀西美朋(West Mebon)，我覺得最難得是可以見識到當地人食蟲蟲！！！因為之前曾向導遊提及過，想去街市八掛一下，哪知道被他用種種理由拒絕，包括現在的小販已經好醒目呀，見到遊客唔俾睇唔俾影，又或是要俾錢至可以睇同影喎；只是意想不到，居然在西美朋都碰到蟲蟲檔，而且檔主十分友善，唔幫襯都任影唔嬲，實在令人相當興奮！！！

根據我的觀察，檔主總共售賣三大類蟲蟲；包括最巨型深啡色的水曱甴，另外便是體型較細呈藍黑色的水曱甴，此外還有類似蟋蟀的物體；聽說老闆是有自家的‘蟲場’，故即使今年的雨季遲來了，蟲蟲的產量仍是不受影響；所有蟲蟲已經烹調過可以即買即食，老闆更即場在我們面前表演‘真人騷’，隨手拿起一隻蟲蟲，就咬開兩截開懷大嚼起來，實在令我們看得目瞪口呆，‘花容失色’；不過其實都是我們大驚小怪啫，也許在不久的將來，食蟲蟲會成為世界糧食的大趨勢，因為他們不但蛋白質豐富，而且生長快捷有效率，最重要是絕不會有愛護動物的人，覺得它們可愛而去保護它們的‘權益’。

除蟲蟲檔之外，在西美朋還有一些較‘正常’的小攤檔，售賣生果，鴨蛋，以及一些地道的點心等等。

而在沙灘上，更有名符其實的‘Open Kitchen’，即場炮製柬式青木瓜豆角沙律；其實製成品的外觀都相當不錯，只是在調製的過程中，有大量的蒼蠅飛纏圍繞，聽導遊說，蒼蠅會在沙律中產卵，食完後會生蟲云云，所以是連他自己都不敢買來吃的；但我們居然見到有班泰國的遊客有勇氣去幫襯，也許大家同是東南亞地區人士，對烏蠅蛋已有充分的抵抗能力吧！

另外在公路旁，還有一大排的熟食檔；有售賣青綠色湯底的湯米粉，更有燒烤檔，擺放了燒田鼠，燒魚，和燒香葉包？等等，此外亦有一包包不知名的咸酸菜；只見當地人，一家大細都食得津津有味；不過根據導遊所講，這裡的人非常講求環保意識，亦絕對沒有‘賞味期限’這個概念，今天賣不完的食物，明天燒一燒煮一煮，話咁快又可以循環再賣了，十分厲害。