Kaikoura Whale Watch是原住民創立的企業，它們相信當年的祖先就是騎著鯨魚到紐西蘭，現在他們也可以騎在鯨魚的背上創出一片天。發展到今天，觀鯨已是這裡的焦點節目，不少遊人就是為這地球上最龐然的生物，來到Kaikoura。

早已在網上預約了十時這個時段出海，來到服務台已告知海面風浪頗大，可幸的是十時前的班次依然根據原定計劃出海，餘下時段的就已經全部取消。Kaikoura Whale Watch採用了新式的高速船，速度更是讓人意想不到，由內海到外海加速力非常驚人，進入外海時風高浪急，船首擊起的浪花更高達2米，甚至將整艘船拋至凌空、再重重地落下海面，不過船艙內的導遊像若無其事般輕鬆講解海洋及鯨豚知識，船長忙於操控之餘更不時與附近的船隻及公司的小型飛機保持聯絡，了解最新的鯨魚出沒狀況，可惜觀鯨不純粹是一門科學，還要經驗加上點點機緣，首2次的停留，大家只是徒勞地找尋鯨魚噴出的水柱，沒有絲毫發現，只看到巨大的信天翁在起伏的波濤上遨翔、海狗在水中載浮載沉或是海豚輕輕的躍出水面，看到雖然興奮，但是舒緩不了對鯨魚的渴望。

忽然，船長廣播讓人振奮的消息，在船的左舷發現了抹香鯨。駛近一看，鯨魚像一大株浮木在海的中央，靜靜的沒絲毫動靜，忽然，牠噴出一口高達兩米的水氣，水珠在晨光下閃耀，點點水滴折射成彩虹後，牠又回到海中，然後一切又回到平靜，然後一兩分鐘後又重覆一次，直至十多分鐘後，曼妙的鯨魚之舞正式展開：在這次呼吸之後魚頭慢慢下沉，身軀亦以弧形方式跟著移動，尾鰭慢慢豎起，海水在尖端徐徐落下，最後一氣呵成的整尾抹香鯨沒入水中。據說牠們可以在深海潛行一個小時才會浮上水面，因此在這鯨魚之舞落幕以後，船長又再次展開尋覓之旅。

在搜索的過程中，船長突然來個急轉彎並全速前進，原來水上飛機報告Kaikoura海域出現了一群稀客 – 殺人鯨！雖叫鯨，但牠們其實是體形最龐大的海豚，而活動方式亦與抹香鯨完全不同，它們會不斷前進，起初只看到黑色的背鰭尖端，然後是整條直立的三角形背鰭，這就是雄鯨的特徵，最後便是那黑白分明的身軀，那頸後一大片的白圓班讓人清清楚楚的看到，科學家亦可靠這班紋分辨不同的個體，忽然另一片鐮刀形的背鰭在牠的身旁出現，原來是一條雌性的殺人鯨，和雄鯨並排地游著，時而浮出水面呼吸，時而潛入海中，甚至急轉彎地在船下掠過，像和大家捉迷藏，直至其中一次久久不見影縱，再發現牠們時已在遠處，再望清一點原來是和整個族群游著。

和海上的巨無霸消磨了一個早上，那種近距離的親近、那種龐然的壓迫感、那份緊張感，實在讓人印象深刻。

規劃行程，總會將注意力集中在景點古蹟、名勝建築。但在紐西蘭，這個想法往往被顛覆，景點風物，這裡當然不缺，但驚喜其實就途上，不同的路段總有不同的風光：穿越青翠草原、劃過嶙峋海岸、跨越湖泊甚至踏上雪地，不同時段亦有不同綺旎，與朝露斜陽、暮月晚星作伴，光影明暗將自然萬物染出不同色彩。

沿著Pacific Coast Highway出發，周遭的景物隨著速度漸漸模糊，迎來的是一幅又一幅如詩似畫的風光，上演一幕又一幕扣人心弦的場面：廣大的草原上閒逛著綿羊、海鳥滑翔於連綿浪濤之上、點點黃花開遍山野、無波的湖水倒映著雪白山巒，偶而還會遇上雲風過後的一抹虹，紀錄片的情節就在眼前，雖然踏著漫漫長路，亦不覺乏味單調。

自駕遊的好處就是隨時可以停下來，隨心拍幾張照片，細賞一下美景，迎著涼風投入自然的意態美，出神般忘卻了時間，當心神蕩回再收起心情上路：每越過一個彎都帶著一份希冀，盼能拉近前方美景的距離；每穿過一個山頭，自會有另一章節的意景，上回可能是河川杉木，下一回可以是紅葉遍地，太多不可預期。慢慢地，我們學會享受眼前的一切美麗，再讓前方未知的添上一分神秘。

這就是紐西蘭旅遊的樂趣，所以當地將不同地區的公路劃分不同主題，從太平洋景觀到淘金者足跡、地熱探秘到遺忘世界，聰明地將公路景觀變成旅程的重心，讓景點化為中途站，以點到點方式連繫整個旅程，沿途享受著視覺的盛宴。

據說，粉彩色系可以讓人鬆弛；據說，粉藍的色彩更會讓人感覺愉悅，或許是這兩個原因，Lake Tekapo是紐西蘭人其中一個最愛的休閒渡假地點。

Lake Tekapo湖水那淡淡的藍，是由於冰川侵蝕了山壁巖石，將粉屑般的礦石帶入湖水中，在陽光折射下浮現的色彩，那帶白的藍色，像某知名首飾品牌的專屬顏色，輕輕柔柔的看得舒暢，湖面沒翻滾的波濤，無風時如一面鏡，即使吹起輕風，也只見如絲似絹的水紋，傳到岸邊泛起一點水波，一切來得寧靜。近岸處就是善良牧羊人教堂，每一塊建築的石頭也是來自附近的河床，如一間平凡的小屋佇立在小丘之上，綴以幾叢球狀的草堆，倒是與週遭景物融而為一，讓視界由教堂帶到近岸上墨綠的石灘再到淡藍的湖水，在無邊的景致中放置了焦點，像是神來之筆。遠處筆直的松林一直伸延到對岸的雪山，層次高低有序，斜陽下更添一份金黃，身與心都被那渾然天成的景致融化。

乘著日落的餘暉，驅車來到湖畔的松葉林，這裡又是另一番風景，岸上連綿松樹，有幾株散落在近岸處，不知為何湖心形成了一個小小的半島，成了最佳的攝影場所，處身湖中心可環迴的回望岸邊，太陽剛在鎮上沉沒，另一頭雪山上即時浮現了一道彩霞，像極光般掛在半天，偶爾更輕輕擺動，隨著時間推移，伸展得越來越遠；那一頭，小鎮的上空忽然積起卷雲，起伏的底部反照著金黃，邊緣亦鑲著一抹橙紅，不像昨天New Brighton的刺眼，淡淡的配合湖水的漣漣反光，如夢似幻，藍的紅的綠的這幾款粉系色彩配合得天衣無縫。

本來的計劃是到這觀星小鎮感受那漫斕的星空，欣賞南半球獨有的南十字星座，可惜上天是公平的，既然你欣賞了夕照的光影，便看不到漆黑中的銀河，積雲濃蔭的夜裡，即使是一輪清月，也只能在雲邊與雲邊之間灑下銀光，更何況那柔弱的星光？雖然有點缺失，但還得來點自我安慰。

Lake Tekapo附近的旅館不多，所以每逢旺季往往很快爆滿，需要及早預訂，今次入住的GODLEY HOTEL擁有無敵湖景，木造的兩層建築簡單直接，戶外的梯階上還有丁點餘雪，可以想像晚上氣溫的清寒。

房間內空間頗大，床舖裝飾毫不花巧造作，以簡潔為主調，與當地和諧寧靜的氣氛相當配合，步入房門，視線自然被窗外的無敵湖景所吸引，落地玻璃趟門可直接走到房外的露台，整個湖區的景致映入眼簾，近處的草地由酒店地面伸延到湖邊，沒有圍牆，無阻隔的連而為一，彷彿湖區是酒店的後花園，只安放了幾張原木的長椅供人休憩，夜裡沒一盞街燈，無光害的黑配合晚上的星空想來也十分詩意，可惜當夜積雲蓋天，感受不到這份意景。

清早醒來，在草地漫步等待晨曦，草上全是朝露，鳥兒整理羽毛、野兔在也穿梭不同洞穴，預告了一天的展開，清早的湖上沒一絲微風，平靜地反映著岸上的景致，柔和的晨光照在面龐，溶化了四周的低溫，如此和藹的日光浴實在讓人戀戀不捨。

酒店早餐是自助形式的歐陸早餐，味道不錯但沒甚特別，不過晨光之下依著火爐，望著如畫似詩的湖景用餐又是另一個層次，細味的不是味道，而是人生。

離開Lake Tekapo的不遠路程，拐過幾個山頭彎角，遠遠便可以望見一片湛藍，就是「藍色牛奶湖」Lake Pukaki。雖然同樣是由冰川的沉積物所形成的，但這裡的湖水色澤比Lake Tekapo更藍，像把藍天混和了牛乳，夢幻而乳白質的湖水感覺是濃得化不開，湖上的波紋也如皺摺起伏的絲綢，配合著遠處一排白皚皚的雪山對稱地左右伸展開來，被大氣中折射出殷殷的藍調，在山群中央那龐大而高聳的， 就是南島第一高峰 – Mt.Cook 。

來到近岸處盡是大小不一的鵝卵石，黑壓壓的對比著湖水的乳藍，即使淺水的區域，亦看不見底，岸上長著幼長的草，隨著風由一邊吹至另一邊，軟綿綿的平躺地上，如毛髮般輕柔。

Lake Pukaki是進入Mt.Cook的必經要道，公路沿著狹長的湖面而建，中途會有幾家三文魚養殖場，據說這裡的三文魚長得比其他地方肥美，可惜未能一嚐，而另一邊是一條長長的Tekapo Canal，將Lake Tekapo及Lake Pukaki這兩個中部大湖連在一起。

據說，南島中南部Otago地區在遠古時代是一片汪洋大海。不知在多少年月前，造山運動會將曾經是海床的地方慢慢推高成為陸地再成為山嶺，即使紐西蘭第一高峰庫克山也是由海底慢慢伸展出來。當年沉積在海底的動植物殘骸，透過經年的累積和海底的壓力成為今天的石灰巖地形。

由於石灰巖鬆軟而易於塑造的特性，形成了全球不少獨特的地理景觀，而Otago當地便有不少因這種地質而衍生的景點，如Omarama 的Clay Cliffs及大大小小的化石遺址，當地更將這系列歲月痕跡歸納為Heritage Trails，其中最壯麗的，就是Elephant Rocks。

Elephant Rocks座落於山丘中遼闊的草原上，凹陷的地形彷如一個小型盆地，中段部份就是巨石的露頭，黝黑的巖石由於長年承受風雨雪的侵蝕，高達兩層樓高的巨石形成圓潤而不規則的形狀，偶爾會有一兩處地方隨年月而剝落；整個園區聳立近百塊不同大小形態的巨石，加點想像，遠看有如一群巨象站在遠處吃草，有的蹲在草地上休息，浩浩蕩蕩的一群在野外閒逛；再加多一點想像力，讓思潮穿越時空，將天空化成海面，幻想遠古時代這片海床的上方，魚龍在覓食，在這廣大的海域中穿梭，彷彿感到人類的渺小，時間的短暫。

來到巨石之下，感覺比遠觀更震撼，未有想過如此巨大的壓迫感，這些在曠野上拔地而起的石頭比兩個人還高，闊度也不少，感覺像來到了巨人的國度，黑壓壓的巖石像隨時可把你埋沒，直至望到了前方的牛群，才重新回到現實，這思緒的歷程，既奇幻亦獨特。

順帶一提，Elephant Rocks位於私人擁有的牧場內，實在感謝場主慷慨開放與遊人參觀，大家記緊尊重場內規則。

南島總是不乏山巒湖泊，公路旁的風景可以說是山中湖區的盛宴，陽光下平靜的湖面泛起粼光，對比著湖水折射的色彩或藍或綠，秀美得不能言傳。從山區而下到Dunedin，越過舊淘金小鎮Omarama ，便會轉入Highway 83，轉眼可看到一個依著Ahuriri River而成的Y型湖泊Lake Benmore，Y型另一端接通Twizel，湖面極窄長的伸延而下，由於兩岸都是山脈，風勢頗大，途中會有一所發電站Lake Benmore Hydropower Station，湖水穿過水壩後流入Waitaki River再流出大海。

紐西蘭善於利用天然資源，南島重重疊疊的湖泊自然可以產生足夠的電力供當地使用，大部份電組及控制設置更集中於Twizel，而Lake Benmore Hydropower Station的水壩更是南半球最大型的，當地發電量為紐西蘭第二，高達540MW。

來到瞭望台，宏偉的主壩擋著滔滔的湖水，強風吹著湖面泛起層層的白浪，浪濤拍打在主壩上更撃起滔滔水花，岸上的山坡開著不同色彩的小花，柔弱地在風中爭妍；主壩的落差高達百米，湖水在另一端通過機組流出，匯成一股激流。主壩對岸已劃為風景區，車輛可以由主壩下方通過，據說秋天黃葉遍野，一地枯黃，鋪一張坐墊於湖畔野餐，放眼畫般景致，應當不錯。

如斯風光背後，有一個大家沒說穿的秘密 - Lake Benmore並不是一個天然的湖泊，而是建設水壩所形成的人工湖，不過它融入了當地景緻，沒有被人看穿，亦沒有被說穿。

大自然之神奇，奇在它總有方法讓你驚喜，總會讓你目定口呆，慨嘆造物之精奇。

在Oamaru附近一個灘頭，一個平平無奇的海邊，每當海水退去，數十顆直徑超過一米的大圓石便漸漸的露出水面，不論任何角度也呈現完美的圓珠形，加上平滑的表面像一顆又一顆石珠鑲嵌在沙灘上，有的數顆排列大小有序，有的孤伶伶散落在灘上，渾圓的表面像隨時可被海潮捲入水底，隨水、隨風地在海灘上隨處滾動。

偶然，你會隨著飛鳥，發現一兩個已經崩塌的大圓石，化成十多塊大小均等的石頭散滿一地，表面更已長滿細絲般的海苔，餘下的一半原來是中空的，內裡甚至可以藏得下整個成年人，忽發奇想的想試著能否像砌圖般重新組合一顆出來，可惜石塊本身不輕，唯有作罷。

其實，這些Moeraki Boulders亦是由海底沉積的化石，因為鈣化作用演化為石灰巖的另一形式 – 方解石，在淤泥中互相凝聚後慢慢成長，一顆一米大小的圓石就需時五百萬年，再因為造山運動及風化而露出於陸地上再滾回海邊。可以想像，你今天看到的奇觀，當中有多少偶然，當中涉及多少精妙的自然規律，當中還有多少歲月的沉澱。看著這裡的圓石堆，如看到蒼海桑田，不得不讚嘆天地滄茫，渾然有致。

想認識紐西蘭原住民毛利人的歷史，不得不到Otago Museum。

全館劃分為不同的主題區，包含毛利人主導時代的自然、文化、風俗、歷史及外來人口的衝擊。原來，毛利族和太平洋其他島國的原住民同源，彼此可能來自同一族群，其中更有研究發現他們的DNA和語言系統非常近似，現代最為人接受的理論是他們源起台灣，沿著南太平洋菲律賓、馬來西亞等島鏈輾轉來到紐西蘭落地生根。

正如其他太平洋的原住民一樣，毛利人精於木雕藝術，創造出生活上不同範疇的用品，還配上精細而獨特的毛利藝術特色，館藏內的一樑一柱、住屋祭壇都是生活智慧與藝術的融合，即使是戰具如面具矛頭盾牌等也刻著獨特的神祇雕像，其中最讓人震撼的就是主展覽廳內的毛利船舶，整艘長達十多米的船由一件原木雕製而成，船首刻有一隻半鳥半人的吉祥物，對毛利人有深厚意義，稱為「乘風破浪」；船尾亦嵌入了高達一米、精雕細琢的巨桅，船艙中央以幼樹枝編織了一片地台以分隔艙底的積水，當中蘊含不凡智慧，可知當年他們能遠渡重洋來到，絕非偶然。

館中另一讓人駐足的地方，是那些在殖民時代滅絕的生物，包括曾經是世上最巨大鳥類的恐鳥，因外來人過度捕獵及牠們的鳥蛋被隨貨物而來老鼠襲擊而在世上消失，隨之而來影響了當地的食物鏈，那雄霸紐西蘭、翼展達3米的卡斯特鷹，亦隨牠們主要獵物恐鳥的滅絕而從歷史中退場。

今日，我們只可對著那些比成年人還高的骸骨緬懷，感受毛利人在野外面對牠們的震撼。或許，就是這些傷痛，讓當地更注重保育，努力地守護當地僅餘的獨特物種。

Otago Peninsula座落於Dunedin的對岸，天然的U型港灣加上半島上的小丘營造了一個極佳的避風港，阻擋了由南極洋吹來的強風巨浪，所以那裡泊滿了當地的風帆船舶。雖然和大城市只是一岸之隔，但亦隔絕了對岸的塵囂，保留著純淨無污的生態予野生動物，連極少出現在人類居地的皇家信天翁亦在此築起巢穴，據說這裡是牠們活動範圍的最北端。

半島的另一方，海水是沿南極而來的洋流，冰寒亦帶著暗湧，但已比極地的氣侯溫和，因此不少逐水而居的野生動物將這裡當成一個繁殖地，荒蕪的巖岸反而生氣盎然。論生態，小小的Otago Peninsula已經有數個保護區，負責皇家信天翁及企鵝的保育工作，而黃眼企鵝更是當地獨有。

半島中央是一個小丘，當年當地的一位富商為愛妻建成了紐西蘭的唯一古堡，這英式古堡據說可環迴眺望整個半島景色，可借當日行程太過豐富，來到時已是日暮時份，古堡的大門亦已關上。

即使沒有進入古堡，整個Otago Peninsula風光亦好，沿著山脊線驅車慢行，昏黃暮色照耀對岸市街，戶戶點起燈火，天邊一片金光，照得灣區同等清亮，草地上的羊群也懶洋洋的等待夜色降臨。

想駐足，可惜還有更重點的節目。

Otago Peninsula向海的一系列海灘，不少為企鵝的棲息地，常見的有藍眼企鵝或黃眼企鵝，當中黃眼企鵝更是紐西蘭的獨有品種。印象中企鵝總是左搖右擺、緩慢得和世界脫節，原來牠們對四周的環境極度敏感，即使遠遠看到人類身影或感到聲音也會找一片地方躲藏起來。

進入Sandfly Bay，必需通過牧場內的路段，再由山上沿著細沙堆砌成的山道而下，途中風勢不小，從高望去，灘後有數個強風捲起細沙而成的沙丘，間中長著一叢叢的幼草，企鵝就在這些庇蔭下築巢。

夜色升起，陽光消失於水平線，灘上斜度近乎水平，平躺的沙粒幼細得連沖上岸上的潮水也能凝住，讓灘頭成為巨大的鏡面，將天空上的幻彩摘下，再平鋪地上，天連海、海連天。遠處強風捲起浪花，水沫凝在半空化為水霧，讓迷糊的遠景更瀰散，把通紅餘暉，層次紛紜的散落在海天與遠山之間。天上紫藍虹彩、相間著一抹又一抹的金黃煙雲，像潑墨般的手法抹在天邊，再反照地上，但柔和的光線讓眼前浮著水彩般的色彩、身心浸淫在意景風物之中，灘上一群海獅感到夜幕微張、在星月如輝的晚霞中以緩慢的步伐走到水邊，一個俯身潛沒在海潮漲退之間。

不是說來看企鵝嗎？但光影與風浪實在讓人出神，連本來的目標也忘得一乾二淨，沒記清逗留了多少時光，只記得完全忘了時間，當餘暉渺渺，晚上的寒意襲來，才回過神來，這光影與風浪間的糾纏實在讓人驚嘆。

可有想過，人在異地，長途跋涉之後，可以輕鬆卸下行裝，在客廳點起火爐，懶洋洋的躺在沙發上？可有想過你也可以短暫擁有一個Apartment，近千尺的地方，一房一廳一廚房一浴室，King Size的雙人大床，各式家俱電器廚具應有盡有，還有貼心的老管家招待？

Apartments at St Clair就在St. Clair Beach 旁邊，三層高的大宅，每層有兩個套房供出租，每間的裝潢以溫馨舒適為主，一進大門，便見到管家是一對老伴，他們熱情地招待，親切的告訴你每個Dunedin的故事及好去處，任何問題他們也樂意一一解答，更細心講解屋內家電的用法，臨行還叮嚀著晚上比較清涼，記緊開一點暖爐，尤其是浴後更易著涼，既貼心、亦暖在心頭。

「回家」已晚，休息過後來做一頓晚飯，廚房實在完備，廚具焗爐任何用品也一應俱全，貼心得連洗碗碟機也有。今天主菜是香菌煎三文魚併菠菜帶子，加上白灼蛤蜊及忌廉磨菇湯，這頓味道不錯，因當地的食材真的新鮮甜美，完全掩藏了我們廚藝的不濟。

睡房比酒店套房還大，King Size大床放置了沉厚軟熟的床褥，窗前一張書桌，旁邊有一扇門進出公共平台。晚上，四周寂靜得沒一點聲音，只有遠處海岸傳來的浪花聲。關上燈，輕聽浪濤、人便輕易沉沉睡去。

每日，全球第一道晨光照耀的國度，就是紐西蘭。當地位處子午線的最東邊，當其他地方還在睡夢，這裡經已晨光曦微，比任何地方更早迎接白晝，更早迎接每一天。

一夜好眠，今天早一點起床，親身感受全球的第一道日出，感覺是比世人更早一點進入今天的起跑線。St. Clair Beach的灘頭向東，可以近180度的遠望那漆黑的海平線，忽然海面上散出幾道光芒，然後浮起那小小的一點耀目金光，再化成一片金黃，海面薄霧消散，天上雲層反映著這耀目的晨光，再倒影出海上波光粼粼；剎那間，由暗夜變成白晝，熙和的陽光灑向灘岸，亦照入海中，面上漸漸感受到日光的溫暖，浪濤一波又一波拍向岸邊、拍向僅存的木樁，岸上淬起一抹豐腴柔滑的泡沫，將昨天人潮的足跡又一次埋沒。

論智慧，海豚可說是人類以外最高智商的物種，在滔滔海洋之中，可算毫無敵手。

或許是惺惺相惜，我們總是希望和海豚近距離接觸，在大海暢泳，在汪洋海中嬉戲；海豚也是一樣，天生好奇，經常在船隻間穿梭來回，伴航甚至躍出水面。可惜，如果真的要和牠們暢泳，一般必須來到海灣之間，深水之中，沒有潛水或浮潛經驗的，實在難於波濤之間和牠們追逐、結伴同游。

南島南端的一個海岬，有一個半月型天然的海豚灣Porpoise Bay，這其實是一個內灣，兩旁的天然巖架伸延到海中成為一道防波堤，阻擋了南極洋洶湧的波濤，擊起一串又一串滔天的浪花，因而灣內相當平靜，沒有白頭巨浪，沒有急流暗湧，迴遊的海豚會選擇在此作中途站，而全球最細小的Hector’s海豚更選擇這裡作為棲息地。

而Porpoise Bay最獨特的地方，就是這裡的海豚會游得非常接近岸邊，幸運的話更可看到牠們在拍岸的浪濤間穿梭，甚至主動游到戲水的弄潮兒身邊。可惜，當日天色陰霾、風雨飄搖，連海豚的影兒也不見。

Porpoise Bay的平靜，相對在海岬的另一端的Curio Bay，又是另一極端。強風雨點翻起海中洶湧的浪濤，沖激起高達十多尺巨浪，海中的礁石頑強地迎接一波又一波的浪潮，即使潮退亦不減海浪的氣勢，縱使站在十多米高的觀景台上，浪花滔滔直撲，依然攝人。

Curio Bay的吸引力，是潮退時的海蝕平台原來是古代的森林，歷史甚至可追溯至侏羅紀時代，矽化了的樹木化石佈滿整片平台，是世上最宏偉的木化石遺址。不過當日風浪太大，即使現在是潮退，一波又一波的浪花也依然沖刷到平台之上，加上雨後的濕滑、強風擊起的巨浪，此刻面對狂風暴雨的威力，實在難以踏足其上，亦無謂挑戰大自然。

紐西蘭的南島的最南端，以一條South Scenic Road連貫，由Dunedin直達南端城市Invercargill再到Te Anau，沿途多是小路及分支，間中單線雙程，甚至是未鋪水泥的碎石路，依著港灣海岸而行，不像其他公路旁全是農務風光。South Scenic Road被譽為紐西蘭最美公路，近年落力推廣，途中沒有奇崖異石、雄偉山峽、湖泊河川，只有平靜憩然的自然風景，傍山依海而行，沒有驚濤拍岸，只有海鳥逐波飛翔。

當日細雨迷濛，白茫茫的前路不知拐了多少個彎，踏遍多少灣岸，山野間不斷飄起輕紗般的渺渺水霞，由近至遠、層次有序地、重疊於高低起伏的山頭。群山被雨水洗刷出蒼翠青綠的色澤，加上不同層次的白霧，飄逸地描畫出秀美的山水畫。

來到Invercargill，雨越下越大，這個蘇格蘭人的移民小鎮天氣可真與蘇格蘭沒兩樣，既濕且寒。可惜當地著名的Bluff生蠔還沒當造，餐館選擇不多，就來一個土耳其餐，叫了一客烤羊肉飯配土耳其咖啡，侍應即時在烤爐中巨大的烤肉串上割下一片又一片肥瘦相間的羊肉，把碟上白飯的表面鋪得滿滿的，再澆下特製醬汁，入口充斥著獨特的香草氣味，讓人食慾大增，白飯吸收了醬料的肥膩，吃掉一整碟感覺非常充實，而濃濃的咖啡剛好有消滯作用，一小杯一喝而盡，咖啡的氛芳充滿整個鼻腔，一切簡單而滋味。

別過Invercargill前往Te Anau，雨風趕路，別過海岸，進入一彎又一彎的峽谷山路，沒有牧場，只有天然草原丘陵，公路依山脊陵線而行進入峽灣地帶，雨大霧亦大，雨水混和霧水，濛瀧虛渺的在空氣間飄盪，分不清前路，迷迷糊糊的來到目的地。

紐西蘭的西南端是自然文化遺產的峽灣地帶。所謂峽灣，是千百萬年以前龐大的冰川所在，經年累月的冰川移動，磨蝕了山壁，沿途削出了一個又一個的峽谷；當地球告別冰河時期，氣溫上升加上海水慢慢倒灌入峽谷，便形成峽灣。

Te Anau作為西南的唯一小鎮，是進入兩大峽灣- Milford Sound 或Doubtful Sound必經之道，亦是全球三大著名步道Milford Track、Routeburn Track及Kepler Track的出發基地，所以遊人多選擇在此休息、搜集資訊、補給、再上路。

進入Te Anau之前，先在山腰間看到一片「峽灣」景致，層層山巒伴著碧綠湖水，湖上泛起層層薄霧，瀑布在山崖與山峽間輕瀉而下。這是南島第一大湖Lake Te Anua，它的形成和峽灣的原理一樣，不同的是因中央山脈阻擋了海水，故這個湖是由數條冰川形成的大河流入而成。由於四野都是高山峰巒，水氣在此循環不斷，煙霧成雨、雨下成煙，一年大半時光總是處於迷糊煙雨之間，不同時份，煙雲水霧形態各有不同，瞬間便可演化萬千變幻。

在Queenstown的對岸，Lake Wakatipu的湖邊，有一排依著湖畔而建的典雅建築，沒有浮誇的水晶大堂、沒有仿古歐式的重門深鎖、更沒有金碧輝煌的裝潢，只見厚重木材與麻石建築而成的居停，每個角落都透露出獨特的設計技巧，優雅之餘亦感受到建築師落力融入四周完美景緻的匠心，和諧而有格調，隱隱散發著不凡的氣質，這正是Hilton Queenstown。

這裡沒有高級酒店的束縛，反而透出一片輕鬆舒適的氣氛，美國的Hilton集團反而樂於採用英式的服務方式，工作人員親切而有風度，讓人感覺輕鬆愉快。

房間佈置彷如精緻家居，近門一個開放式廚房，用具一應俱全，客廳佈置簡約以白色為主調，柔和燈光配襯白色真皮沙發，中央一片落地玻璃正對Queenstown如畫般的湖景，構成夢想中最精緻的生活空間。

Queenstown名字的由來，是被喻為皇后居住的地方；作為紐西蘭的渡假聖地，Queenstown真的很美，依山傍水，四季明媚，一個維多利亞式的小鎮建立在群山的懷抱之中，峰頂積壓著經年累月的白雪，化成河水源源流入Lake Wakatipu，在無風的日子，湖面化身天空的一面鏡，將雲彩晴空倒映在湖心，偶而水鳥劃破，漣漪過後又再次回復平靜。

Lake Wakatipu湖畔有不少步道，在Hilton Queenstown的正前方就是Lake Wakatipu Ride，來回半小時的路程由Frankton Arm步行到主湖面，沿途飽覽這出眾的湖光山色：小小的木製碼頭附近游伐著不同種類的水鳥，偶爾潛入湖中又再浮到湖面；在近乎透明的湖水中，沿岸生長著不同的水草，注目細看可以見到魚蝦穿梭往來；主湖上有一半島，就是Queenstown Garden，生長茂密的松葉林像劃龍點睛般點綴著這秀麗無比的風光。

在湖的對岸，就是Saint Omer Park，來到這裡欣賞Lake Wakatipu又是另一番意景：窄長的公園一旁柳樹連連，相距不遠就是鋪滿細碎卵石的岸邊，在浪潮拍打下發出有節奏的沙沙聲音，陽光在樹梢間徐徐灑下，漣漣波光亦反射著溫暖的晨光，驅散周遭的低溫嚴寒，如果每朝都能沐浴在這種陽光浪聲之下，人生真的無憾。

位於Queenstown不遠處有一個寧謐小鎮，早年Arrow River發現黃金，當地人與歐洲及中國不少人遠渡重洋，希望發一個黃金夢，一朝致富，而他們當年居住的群落，就是Arrowtown。

今天，河床內的黃金已經淘盡，富貴夢碎，反而Arrowtown逐漸演變成一個遊人小鎮。小鎮不大，彷如七十年代美國西部的建築依舊，每楝建築各有特色，招牌大刺刺的在屋頂，除販售紀念品的專門店外，當中不乏特色的餐廳，當中更有些裝修別具品味。既然這裡有精緻菜餚，當然少不了出色美酒，當地不乏酒吧以外，更有幾家高級酒莊，售賣當地出產的葡萄酒，如不用駕車，不妨在清朗陽光下喝一杯，醉看塵世美。

從當地輕鬆平淡的氣氛，實在難以感受當年礦工的辛酸，飄洋過海，到頭還是南柯一夢、富貴浮雲。

一條全紐西蘭最高海拔的公路，一次連續翻山越嶺的車程，一個接一個的急彎，換來一幕又一幕的絕景，說的就是Crown Range Road。

離開Arrowtown前住Wanaka，除選行大路外，Crown Range Road會是另一個選擇，不過一開首的連環急彎可能已嚇怕不少人，每越過彎角便急速向上爬升，不知轉過多少彎後，視野豁然開朗，一條公路就在兩個山峰之間，茫茫不見盡頭，筆直地爬升像直駛向晴空白雲。

好不容易來到頂上的觀景台，壯闊的景色讓人讚嘆，在這高達千米的頂峰，遠方雪山也只在同一水平線，感覺從未和天空如此接近，咫尺天涯，像可隨手搯一瓢白雲。

身旁景致沒多少花巧，一叢又一叢的野草長遍山頭，枯萎的葉面反射陽光泛起金黃，細密的草堆像為群山披上金黃的地毯，偶爾點綴一兩片雪地。映入眼簾的雖然只有天的藍、雲的白、草金黃，但互相依襯，起伏有序，雖簡約，但攝人。

Queenstown是紐西蘭人的渡假中心，休閒酒店、渡假設施、娛樂節目通通不缺，但缺少的可能是那份輕鬆怡然的氣氛。其實我覺得不遠處的Wanaka更適合休息渡假，沒Queenstown的車水馬龍，疏落的交通，街道自然簡潔，地上鋪滿樹梢掉下的枯葉；鎮上沒多少人，沒有喧鬧的酒吧餐廳，彼此都是輕輕鬆鬆，自在地談笑、慢跑、溜狗、踱步。

鎮的正中心對著Lake Wanaka，這個群山包圍、山麓下的平靜的湖面，襯托著正前方的雪山，天空藍、湖水更藍，渾然天成的一幅風景畫就在眼前，長長的沙灘伴著幾株柳樹，在溫煦的陽光下，不知不覺吸引著人靜靜坐在湖邊，呆呆出神，忘了時間。

來到Lake Wanaka除休閒以外再沒其他目的，在如此愜意慵懶的氣氛下，根本毋需規劃其他活動與節目，在不知不覺間，不單迷失了靈魂，連思考也漸漸放慢。

南島的中南部，湖泊特別密集，其中Lake Wanaka與Lake Hawea像雙生兒般並排著，中部更差少許便連成一起，雖然相距極近，但風光卻相差很遠。

別過Lake Wanaka，公路便徐徐沿著Lake Hawea而行，沿路沒有城鎮，只有湛藍湖水倚伴，某些路段與湖邊相距更在咫尺，中途會經過不少觀景點，其中有些更可直達湖岸，細意欣賞水天一色的獨特景致。

Lake Hawea是在群山中央匯流而成的一個大湖，雖然面積不小，但山脈阻擋了四面吹來的山風，湖面光滑如一面鏡，倒影了上空飄逸的浮雲，在這高海拔地帶，與天空的距離進一步拉近；四野山頭不高，形態起伏盡收倒影之下，陽光的角度，加強了山脈的紋理；放眼望遠，捲雲誇張地由近至遠不斷擴展，將視覺拉得更廣闊，白雲、藍天、山巒盡收在一條高低有序、上下鏡像的天際線之中，感覺像延綿無盡；只要高空中微風吹過，白雲便在湖面及空中變化，鏡像的倒影下像看著一個萬花筒，分不清天空還是湖心。

Hasst可算是紐西蘭人口最少的地區，整個區域只有200多的人口，大部份是國家公園範圍，而Haast Pass-Makarora Road算是唯一交通要道，連繫南部及西海岸，今年9月，更因為滂沱大雨，氾濫成災，多處山泥傾瀉而關閉。

Hasst Pass位於Mount Aspiring National Park 內：一個常年潮濕有雨的溫帶雨林區，由Hasst River貫穿，沿著河谷演化出不同的地理形態，激流、瀑布、深溝、濕原處處可見，有點像台灣的太魯閣，公路依山勢而行，偶有一兩處泥石流，終年山上雲煙飄渺。

國家公園內的山脈由火山爆發而成，於冰河時期受到冰川的侵蝕，遺下的是堅硬的巖石，加上激流的長年洗刷，構成了不同形態的風景，處處是壁立千仞的峭壁斷崖，公園內不少步道系統，以不同角度、不同方式欣賞Hasst Pass的美，可惜景點太多，時間太少，行程唯有精挑細選其中的重點景色。

紐西蘭南島的西岸，總是吹著南極洋傳來的濕潤海風，即使風再大再強，也越不過中央山脈高達數千米的高山，漸漸地濕潤空氣凝聚成為雨雲，化為串串雨滴或飄雪落入林中。正是這種獨特的地理環境，西岸過半日子總是陰晴不定，乍晴乍雨，落在雨林的水份，滿溢後由不同的峽口排出，形成千百個形態各異的瀑布，化為滔滔河水流出汪洋。大自然就是如此循環不斷，生生不息。

沿著Haast Pass前行，途中會經過大大小小的瀑布群，其中Fantail Falls 與 Thunder Creek Falls最容易親近，只需十多分鐘的步程便可到達。

Fantail Falls沒有一般瀑布的澎湃，高度落差也不大，但一股主流化為千絲萬縷的小瀑，溫婉地沿著石壁潺潺而下，在雨林的綠葉間，銀白的細絲如扇般散開，面前碧綠的淺潭與Fantail Falls中間相隔一重沙丘，沒擊起浪花，一切來得憩然寧靜。

Thunder Creek Falls却是南轅北轍的，進入步道不遠便已聽到水流的咆哮，在隆隆巨響下引領前行，越接近瀑布，樹梢滴下的露水越多，一個轉角，令人震懾的Thunder Creek Falls就在面前，前方湍急的河流泛起白白的浪花，一股巨流在茂密的林中汨汨流出，由地心吸力帶引傾瀉而下，極高的落差積聚了極大的能量，洶湧的流水凌空筆直落下，與地上的巖石上激起千重水霧，澎湃的能量就此灰飛煙滅，化為水氣把四周完全濕透。

Franz Josef Glacier的旅館選擇不多，如此人湮罕至的地方亦不會有太大期望，一間與四周景致格格不入的豪華酒店相信也不會是旅客之選。如此地方，一切簡單潔淨就好，始終來到冰川旅館也只是為睡一個好覺，發一段好夢，明天一早便會匆匆遠行。

冰川的形成，源自雪山高地的源源降雪，經年累月的沉積和積雪的壓力讓雨雪化為堅冰，再徐徐的滑下山坡，再化為流水而過。

曾經，Franz Josef Glacier的冰帽就在Glacier的小鎮旁邊，今日，冰帽經已退到7公里以外的山麓中段；那白皚皚的冰川，遠觀像大地的一行晶瑩的眼淚，為大地而哭，為地球暖化而哭，為人類破壞環境而哭，可惜即使哭過千百年，眼淚亦已漸乾，看著長長的冰川不斷退去，我們還是不為所動。

來到Franz Josef Glacier，進入冰川的步道依然因數月前的洪水而關閉，只能遠遠看到一行冰川沿著山脊而下，白皚皚的在黑黝黝的山岩之間。心裡悵然，唯有選擇另一些步道，先來到Lake Wombat Track，這條半小時的林蔭步道，沿途苔蘚滿佈，潮濕的空氣讓樹梢滴下露水，這鏡湖泛起北風，沒有傳說中的波平如鏡，但林木圍繞下的湖景，依然秀美。

另一邊的鏡湖，就是只需步行15分鐘的Peter's Pool Walk，便可來到Peter's Pool，無風的湖面反映著冰川的前喙。深棕色的湖水源自四周的沉積物，加強了湖水的鏡面效果。這兩個鏡湖都是古時冰川溶化留下的盆地，當年的Franz Josef Glacier曾穿越這地，或許遠在冰河時期，冰河的體積比現在更宏闊，面積更大。

說起冰川，總會讓人想到白這一種色彩。現實，總有點不一樣：遠觀冰川，的確是一片不同層次的白；如果走到前喙，看到的是磨蝕山峽的岩土，會帶點灰甚至是頂端黝黑一片；再近一點，會看到寒冰的藍，在冰川的深深處透出幽幽藍光。

要接觸真正的藍水晶世界，最方便直接的，便是直昇機冰川之行。

一早到達Franz Josef Glacier Guide，換上冰川裝束，聆聽教練講解注意事項及相關知識，一行六人便乘直昇機往冰川進發。直昇機會由冰川底部向頂上飛行，並於上空盤旋再俯衝而下，貼在冰川面低空飛行，務求以不同角度飽覽冰川真面目。高空之下，Franz Josef Glacier佈滿沙泥的底部、平順的中部及嶙峋的頂部一覽無遺，終於直昇機停在平滑的冰川中間，開始與天然冰川的零距離接觸。

由於前天的大雨，冰川上的泥石洗刷一空，在積雪的龐大壓力下變成一大片的冰晶，內部連一絲氣泡也沒有，附近連綿的冰山，四野餘下白皚皚的一片，剎那間像到了極地，冰面一片冰藍，光線下閃爍出銀白耀眼的光芒，像置身於一顆碩大無朋的藍寶石上，蔚為奇觀。隨著教練前行，步入陡斜的冰瀑下，冰川被大地的力量撕裂，一瓣瓣地露出蔚藍的冰芯，創造出形態各異的冰橋、冰拱等獨特景觀，有些深長的隧道內一片湛藍，透射著碧藍的陽光，如一條夢之隧道不知通往何方。

冰瀑之內，碎冰的形狀更是嶙峋，一排緊接一排尖削的冰柱，遠看如雪山石林，近乎筆直的冰面，冰柱之間就是深坑，讓人難以靠近；偶爾會有一兩個冰湖，湖面泛起如深淵的寶藍色，看不通、更看不透，入神細看，像可看透至另一度空間。

在Graymouth與Westport之間有一處岬角，巖壁由沉積的石灰岩形成，在長年海浪的沖擦下浮現一層又一層的紋理，千層岩般薄薄的一片堆在另一片之上，有點像pancake，所以又叫Pancake Rocks。

接近Punakaiki的路上，已經可以看到一層水霧彌留在空氣之中，淡白一片像天空間的一點煙霞。完整的步道依著巖石而建，每當湍急的海浪拍在巖上，耳畔便響起巨大的呼嘯，每一次巨浪襲來，隆隆巨響伴隨著擊起高達十米的浪花，同時岩下的洞穴瞬間被海水灌滿，形成一個又一個的漩渦，餘下的泡沫在海面上翻騰。

除了Punakaiki rocks，當地的另一個特殊景觀便是岸上的Blowhole，每當潮湧至Blowhole，海水化為水霧，像鯨魚呼吸的氣柱般，像泉眼般全力噴出上衝的水霧，即使岸上與水平面相差達十米，亦不減其震撼，浪潮越大，水霧越見澎湃，偶發呼呼的噴氣聲，不消一會，天空霧氣充盈，彩虹乍現。

離岸，聚集不少海鳥，站在孤伶伶的石上，像捕食後來一個小休，無懼狂風巨浪，憩然地梳理羽毛，與周遭的磅礡氣勢迥異，反倒是另一重風景。

趕過500公里的路程，來到Grand Mercure Nelson Monaco已是傍晚，偌大的渡假村全是法式紅磚建築，屋外種滿薔薇，花朵沿著牆壁綻放，氣氛寫意輕鬆。

屋內全是典型的莊園風格，原木樑柱點綴著玻璃氣燈，麻石砌成的火爐、古典的沙發、布紋的牆紙，散發著濃濃的農莊氣息。房間內佈置同樣精巧，厚軟的床舖，雅緻的書桌在淡黃的燈光下，散發出無言的溫暖，屋內的一扇門，直通外邊的獨立花園，水池花圃，鞦韆小徑，感覺舒適休閒。

Nelson 地區以長日照及以晴天聞名，不少登山人仕以Nelson或 Motueka 為基地，補給所需物品之後便前往Abel Tasman National Park，路程由一天至五天不等，而最方便的交通工具就是水上的士。

像我這種時間有限，怕凍又怕濕身的旅人，選擇直接駕車到步道的終極景點 – Golden Bay，可能是最簡單的方法。可惜世間沒有不勞而獲，蒼天對走精面的人，總要給予一點懲戒 – 自進入National Park以後，天氣不斷變壞，山上彌漫水氣，霧大、雨更大。

雨水從未停止，來到Golden Bay，看不到那聞名得讓人神往的水質，清澈見底不再；岸邊的細沙，在風雨下混和卵石與枯木；雨水打在水面泛起互相交纏的漣漪，風也吹得水面起皺，漣漣水波下再也看不清水中世界。沒有藍天的Golden Bay，只餘下朽木處處，在雨中添上一份蒼涼，像洗盡鉛華，黯然失色光芒不再。

毛利人相信，湧泉本身是天神賜予，最神聖、最純淨的水源。

PuPu Springs，毛利語Te Waikoropupu Springs，被稱為最純淨的水，零污染、零添加，還是南半球最大的地下冷泉，每日排放量高達14,000公升，源自Takaka地區的高山河流，經地下透水層過濾後再度湧出，泉口附近的細沙像在跳舞一樣，所以稱為dancing sands；由於不含雜質，泉水清澈透明，即使湖水深達60米亦透澈見底，是世上最通透的水質之一。

來到PuPu Springs，雨勢稍減，間中更有陽光於雲端透出，沿著山徑前行，便可到達其中一條支流，河水泛起藍光，晶瑩剔透地在河床上流動。進入林幽小徑，沿途長滿蕨類，難怪紐西蘭被稱為蕨類天堂，空氣中瀰散著負離子與芬多精，精神頓時抖擻起來，不一會兒主泉就在眼前。

由於過去數月的豪雨，PuPu Springs曾經泛濫成災，加上它的一個特點就是會受到潮汐漲退的影響，當地不少設施被沖毀。雖然欄杆及觀景台已被破壞，但無損PuPu Springs的美麗，泉眼依然汨汨而出，偶爾浮起一兩個氣泡，通透晶瑩的湖水，雖然被雨點打得泛起漣漪，但依然可以直視水底，不同顏色的水草在泉水中盪漾，綠油油、紅澄澄的在藍水中飄揚，剎是好看。

PuPu Springs的四周很寧靜，連樹上的飛鳥也默不作聲，只有泉水無言地在湖底湧出，水流帶動著水草飄盪，如一輯無聲的動畫，讓人收攝心神靜默思考。可惜作為旅者，花不起這種奢侈。

南島北岸是一個峽灣地帶，峽灣的特色一向是山多平地少，要跨越這些嵩山峻嶺，依著陵線而建的山路是唯一選擇。但Charlotte Sound實在太多陡峭險峻高山，彎路多，急彎亦多，百多公里的路程，穿越不知多少的山峽，越過不知多少個髮夾彎。

沿途路況狹窄，一旁是山，另一旁已是海邊懸崖，彎角盡頭又是另一彎道，上下山道左右轉向讓人不知身在何方。駕駛的，總是忙著控制車輛，沒餘暇細賞四周，但乘客倒可飽覽風光明媚的峽灣風釆。

極費精神的彎路駕駛，總會偶爾停車休息一下。居高，映入眼簾的就是各種不同的峽灣景致，有千島並聯的、有層層起伏的，青山綠水，山巒之間泛起層層煙霞，忽然下起細雨，讓景致變得迷濛，白雲時而停在山腳之間，那種變化多端的天然美，需要用心細味；貼近水平線，又是另一層次風景，微風波濤，輕細水波徐徐沖到岸上植被，岸上大大小小的水池，倒影著晴陰不定的天色，蘆葦叢在風中搖曳，寒冷的天氣令蘆葦枝泛著紅彩，比對著青翠的淺層水草，靜態的風景同樣讓人玩味。

Picton是一個小鎮，鎮上只有三兩街道，但酒店旅館反而遍佈，全因Picton是南北島渡輪的上落點。

Mercure Picton Marlborough Sounds正對海灣，或許多數旅人都只是為了渡宿一晚，這裡以簡單為主，沒太多多餘的設施，房間空間極寬敞，落地的窗戶整齊明亮，有一露台可以步出室外，欣賞海灣景致，晚上渡輪依然繁忙，明亮的燈火直到十時多，在紐西蘭小鎮中比較少見。

往來南北島，最方便的當然是乘坐飛機；但在千多二千米的高空，往往錯過不少景色，未來得及細看，轉眼間終點已經在望；如非爭取時間，南北島間的渡輪其實是更佳選擇。

南北島相間的庫克海峽，潮汐間的湍急水流之罕見，是地球上最難克服的海峽之一。雖然最短距離只有23公里，但最方便的渡輪Interislander 3小時的航程却有70公里，由Picton出發，直達首都威靈頓，為的就是讓你近距離欣賞 Queen Charlotte Sound的無邊景色。

選最早的一班航班，天未光已經退房出發，酒店與車用渡輪碼頭只是數公里之遙，但車輛必須預早一小時check in，唯有在車廂中呆呆的等待天亮。早上沒太多旅人，Interislander只派出排水量較小的Arahura，想乘坐豪華郵輪般的Aratere，就要等待早上十時的班次。

在工作人員的引領下，重型車、貨車、私家車慢慢地魚貫上船，並安排停泊於指定位置，以保持船隻的平衡，泊好車後必須離開停車場，到達船艙。艙內佈置雖然稱不上豪華，但必定整潔舒適，紀念品店，餐廳，影院一應俱全，不少人順道享用一個全海景的早餐。

船開了，細雨繼續灑下，在峽灣內依著層層山巒而過，青蔥處處，海面風浪不大，沿樓梯步行至第五層的甲板細賞風景，在層層晨霧與天上絲絲的晨曦之間，透視著迂迴曲折的不同山脈，像置身千島之間，零星的建著幾座白色燈塔，感受到Queen Charlotte Sound的那份秀美。

離開Queen Charlotte Sound，進入庫克海峽，狂風伴隨雨水即時襲來，連步履也站不穩，海面湧起滔滔白頭巨浪，浪頂在狂風下化成一串白沫，在當風的地方，風比浪更強，竟然可吹平海面上的白浪，只見水面上泛起絲絲白紋，水流湍急， 浪紋水沫瞬間已在急速飄遠。

風實在太狂，雨也越下越大，感覺體溫不斷流失，唯有回到船艙休息，等待到達目的地。

小睡片刻過後，終於來首都威靈頓。強風，並沒有因登岸而稍為減弱，反而變本加厲，吹得更狂，吹得人也退後。（晚上觀看新聞才知，當日風速達130公里，在香港已經是颱風了）

與其在戶外闖蕩，不如到室內來得舒適。 Te Papa其實是紐西蘭的國家博物館，動植物、地理、科技，以至「魔界」場景包羅萬有，任遊人免費參觀。館內極大，館藏亦多，要一口氣看完大約需三個小時，其中最出色的就是紐西蘭的自然資源部分，不像一般博物館只可遠觀，部分藏品更可親身接觸。

一進門，一副龐大的抹香鯨骨骼就懸在頭上，感覺非常震撼！遠處的天花上也掛著當地不同品種的魚類模型，像一直向前游動，栩栩如生；化石區內更有一間透明房間，將不同的鯨豚骨骼以活動姿勢掛著，房內藍藍的燈光，像置身巨大的海洋，又像X光下透視萬物。

除此以外，毛利文化和巨大的紐西蘭地圖也極堪玩味，還是不透露太多，保持一點神秘感，等待你的發掘。如果到威靈頓，記得參觀Te Papa。

紐西蘭被毛利人稱為長白雲的故鄉，氣候一向多變；而Tongariro National Park內的天氣，可以更加極端，艷陽、暴雨、狂風、冰雹可以隨時轉換，旅者在出發前最好有一定心理打算。

走進兩小時來回的Taranaki Falls Walk，途中盡是高高低低的山毛櫸、石楠等矮樹叢，路途平坦沒多大變化，只是偶然步過一兩條小溪，沒有突出的地標，路上根本分不清東西南北，如果離開主幹道，迷路的機會極大。

步道會先到達Taranaki Falls的瀑頂，這裡在遠於一萬五千年前已經形成；突出的巖石成為一道缺口， 只見河水像不斷走到盡頭，澎湃的流水直接一瀉而下，像洪流般源源不斷地以雷霆萬鈞之勢排向出水口，不過沒聽到多少聲響，或許是落差太大，又或是突出的那一片巖角阻擋，直至走到瀑底，才感到那份震懾力。

在瀑下，Taranaki Falls非常震撼，瀑頂如萬馬奔騰般一瀉千里，在瀑底的水潭激起重重水霧，讓狂風吹得直達半天高，四周盡濕；巨大的水柱在水潭中發出震耳欲聾的龐然巨響，巨瀑澎湃的水量化成河中滔滔洶湧的流水；Taranaki Falls的石壁是完整的一大片山岩，紅楬色的巨岩上沒長多少草木，光禿禿的像回到玄武紀，像自從千億年以前的蠻荒世界，從來未變。

太平洋火環是全球最活躍的地震及火山帶，紐西蘭便是座落於太平洋火環之上，而北島更是其中一個接通地心熔岩的裂口。北島的中央Tongariro National Park，正是地熱及火山地帶，亦是三座活火山 Mt. Tongariro（海拔1,968公尺）、Mt. Ngauruhoe（海拔2,290公尺）及 Mt. Ruapehu（海拔2,797公尺）的座落位置。

由公路轉入Tongariro，視野隨即廣闊開揚，沿途盡是低矮的灌木叢，在寒風下散發著紅光，路上的河流，水流極度湍急並於彎角處激起白白的浪花，越過寒帶的針葉林，再往高地進發，坡度平緩，平坦的地貌沒有阻隔，整個國家公園可一覽無遺，將美景盡收眼底；極目望遠無邊界的天際線泛起一線金光，區分天空與陸地，遼闊的曠野還未露出新綠，霜結的植被只餘枯萎的紅葉，大地一片灰紅，與平常的青綠地大異其趣，遠處圓錐形的Mt. Ngauruhoe突出於大地上，雖然山峰高達二千多尺，但在浩瀚的野外也不算突出。

公園內滿佈步道系統，短至半小時的走馬看花，長至可達數天的深度歷奇，旅人可因應體力及時間規劃行程，與Tongariro來個不同程度零距離的接觸。

回程時巧遇日暮時分，落日的最後餘暉落在遠處的小丘，漾起金黃色的對比，厚厚的層積雲下泛起紅光，讓雨後的天空添上一份血紅，映照地上，枯竭的枝葉上泛出一抹磚紅，剎那間，赤色成了世間的主旋律，讓我們在紅光遊離間走到旅館。

Tongariro National Park內只有兩楝旅館，其中一間是比較浮誇的法式公寓，簇新鮮艷地在山野之間，更附有賭場，明顯非我所好。

餘下的Skotel Alpine Resort，隱沉於大地叢林之間，兩層低矮地融入四周意態之中，泥黃的建築以木建成，頂上剩下少許雪霜。由於旅館座落於Tongariro九百多米的高原頂上，背靠Mt. Ruapehu，平原景色一覽無遺。

屋內以粗獷的巨木建成，一股股圓柱建成牆壁，大堂與餐廳毗鄰，一個巨大的火爐為旅人添上溫暖；房內不大，只有簡單的家具電器，屋外是專屬的小小花園，車輛可直接泊在門口，房間總括而言雖然有點擠迫，不過在這寒風雪霜吹襲的山頭，有這一間庇蔭，已算極好。

Tongariro National Park內分佈不同步道系統，其中Tongariro Northern Circuit Great Walk的精華段Tongariro Alpine Crossing，就是全球最著名的單日完成路徑，全長19.4公里的步道分為四個小段，分別為Soda Spring、South Crater、Red Crater及 Blue Lake，全程約需７小時。

晨光初上，來到Mangatepopo的停車場，可能因為假日關係，遊人絡繹不絕，彼此互相熱身，準備出發。

第一段Mangatepopo到Soda Spring，坡度平緩，與Mt. Ruapehu並排而行，沿途盡是地苔植物及石楠，中後段沿小溪而行，間中建有木棧道跨過濕地，漸漸地路上由青綠的苔蘚換成赤紅的沙土，越接近Soda Spring，嶙峋的火山岩便越多，最後一座險峻巍峨的赤色山脈就在眼前，Soda Spring就在左邊，鹼性的泉水沿著山壁而流，形成一個小瀑布，雖然泉水不能飲用，但眼看仍感清涼。

前面說過的赤色山脈就是South Crater，遠看危崖萬仞，嶙峋而凹凸不平的表面全是佈滿孔洞的火山岩，赤紅如黑的盤據整個山麓，表面寸草不生，荒涼如火星地表，令人望而生畏。

South Crater全個山頭像由大小不一的火山岩鋪滿而成，踏足其上像踏上幽冥之路，脆弱的火山岩表輕易踏成粉碎，徒斜筆直的坡度讓人寸步難行，每一步都擔心因踏空而失去平衡，跌下那尖銳的火成岩上，灰黑赤紅的山坡得像被烈焰燃燒過，四周連野草也沒有，只有陣陣的硫磺氣味在陽光下散發出來。

好不容易到達中部的一處高原，Mt. Ngauruhoe那完美的圓錐形火山口就在眼前，洞口流著一絲楬紅，是數年前噴發的痕跡，一絲絲白煙就火山口升起，那高原上瀰散著渺渺的硫磺煙霧，像告誡世人天地之不可知，熔岩烈焰可隨時再次噴發，處身山腳之下，感到人類的渺小，自然之不可違。或許就是這份氣勢，讓Mt. Ngauruhoe成為電影「魔介」中的末日火山。

離開Mt. Ngauruhoe，路更直更狹窄，空曠的高地下風勢更大，刺骨的寒風穿過衣物奪走體溫，地上盡是浮沙碎石之餘，更夾雜碎冰，近2千米的高原空氣更加稀薄，令本已難行的路途再添難度，舉步為艱，每一步需要更多體力，即使步伐減慢，人也因缺少氧氣變得氣喘如牛。

終於，來到步道的最高點，也是全個行程的精華部份 － 360度環迴景緻，東南西北各有不同美態，一方是Mt. Ngauruhoe的火山口，旁邊是Red Crater，峽谷上通紅的岩石就是當年岩漿流過的通道，礦物結晶在陽光下閃爍著，山的另一頭，就是Blue Lake 及Emerald Lakes，一個深藍、兩個碧綠而大小不一的火山湖，在狂風中吹得波光湧湧，像三顆完美的翡翠鑲嵌在大地之中，背後就是無邊的地平線，那壯麗，沒有形容詞可以貼切形容；那份美景，將教人永恆留在心底。

剎那間，忘記了跨過多少艱難，感覺再艱苦也值得。

北島的中部是地熱的活躍地帶，由Lake Taupo開始到Rotorua都是地表上的熱點，不同形態的熱泉、噴水柱、泥漿、硫磺池、噴發口隨處可見。

Tokaanu Thermal Pool沒有激進的爆發泉，範圍內沒濃濃的硫磺味，園內就只有不同的池水在靜靜沸騰，有的昇起渺渺輕煙；有的巨大泉眼汨汨湧出沸水；有的在泥地內融和泥漿一圈圈地噴出圓鼓鼓的泥濘；有的沉積不同的枯木，礦物在枯木上結晶，化成不同的色彩；有的硫磺在池邊沉澱出金黃的結晶，像鑲了一輪金黃的邊框，總之各有形態、各有不同特色，靜態地展示著。

半小時的行程輕鬆，並有池水散發的溫暖伴著，如果在寒氣襲人的天氣下，對那些溫泉依然留戀，想跳進去浸遍全身，不妨考慮光顧旁邊的SPA，池內的泉水就是引流自那些地熱泉。

紐西蘭的瀑布很多，大大小小不同類型的，但要選最獨特、最具氣勢的，應該要數Huka Falls。

Huka Falls位於紐西蘭最長的Waikato River下游，河水直接流入Lake Taupo之中，瀑布的落差不大，但河水吐納量之巨達每秒 25萬公升河水，是當地之最，而上游的8座電力廠，更供應了全紐西蘭的三分一電力。

由停車場走到Huka Falls只需5分鐘，進入瀑布前是一段二百多米的峽谷河道，由上游寬闊的河面湧入只有數米的峽谷，河水一瞬之間變得洶湧，成為一段急速的激流，洪洪而碧藍的河水，表面泛起無數的氣泡，毛利語Huka就正是泡沫的意思。

來到瀑布口，河水滔滔奔流而出，一抹湛藍的洪流在落差不大的瀑布口如萬馬奔騰般澎湃而出，發出如雷鳴般的呼號，雷霆萬鈞般聲勢奪人，湖面泛地一圈圈的白沫沙沙作響，剎那間碧藍的湖水在白沫下透出粉色系的磨沙質感，在晴空之下與湖面光亮的湛藍互相融和又互相比併，陽光落在湖面映照出不同深度的藍，瀑布的氣勢不斷比對湖面的平靜，一剛一柔、一徐一疾，就在一個畫面之內，實在驚嘆自然的精奇，Huka Falls的壯麗亦教人著迷。

遊過南島的，親身感受到不同形狀的湖，沿著公路，山區中總佈滿了不同的湖泊，當中不少是知名景點，感覺像尋湖之旅。

不過，紐西蘭最大的淡水湖Lake Taupo却位處北島中心，不像南島的湖泊般對岸總是山脈甚至雪山，Lake Taupo完全看不到盡頭，湖面甚至泛起滔滔白浪，猶豫間總分不清是湖濱還是海岸，怪不得蒙古人會稱巨大的湖泊為海子，因為除了鹽分以外，感覺沒有不同。

Lake Taupo極大，公路由高至低依著湖畔而行，中途有不少休息站及觀景台，互相以步道系統連貫起來，湖上不少水鳥載浮載沉，每見遊人經過總會自動游近，黑天鵝更自由自在地梳理羽毛，鸕鶿輕柔地潛入湖中覓食；在灘上，總會發現細碎的浮石，是火山岩的一種，像在告訴你Lake Taupo千百萬年以前是一座火山，崩塌後就成了這座火山湖。

Lake Taupo不像南島的湖總是浮現藍綠色彩，Lake Taupo反是黑黝黝的深藍，應是湖水比其他的更深，陽光不能折射的緣故，對習慣了南島粉藍湖畔的旅人，反而變得特別。懶慵慵的沿著湖濱小徑步行，湖風撲面，雖然有點涼，但在夕陽的餘溫之下也感舒服，一面漫步，一面聽著浪聲，雖然時間上奢侈，但真的寫意。

Taupo的外圍湖區，分佈著大大小小的旅館或渡假屋，外觀並不豪華，但讓人感到親切舒服。

Comfort Inn Cascades Alister & Charlene Robertson就是其中一間不起眼的旅館，木色為主調的小屋群，形成一個細小的渡假小區，隱沒在Lake Taupo的樹叢之中，更有一條私人的小徑步入湖畔，晚上當四周燈光漸暗，星芒與銀河像一張網般籠罩，上空點點銀光閃爍，與旅館的外型倒也和諧地配合。

我們的房間是2樓的小閣樓，汽車直接泊在梯階之下，倒也非常方便，屋內以白色為主調，簡簡單單，用品一應俱全，特大的床舖更享有三面窗，可遠望湖景；房間內裡空間頗大，尤其是那樓底更高達廿多呎，像多出一層的空間，在寸金呎土的香港既不可能，亦奢侈。

Waitomo處於河川與石灰巖交互的地帶，千百萬年來流水不斷侵蝕石灰巖層，形成一個又一個的溶洞，慢慢地河流由地面轉移到地下，經年累月下地底中不斷形成新的地下溶洞，當有一天，地表因不能支撐而塌下，便在平地上出現一個直達地心的洞穴。Lost World這項活動，就是以垂直下降的方式探索這些不毛之地。

雖然說是紐西蘭的極限活動，但事實上頗為安全，來到活動中心出發前往洞口，換上礦工般的工作服，教練便幫大家安裝及檢查垂降的裝置，在途中不斷講解安全指引，再作少許訓練後便正式出發。

Lost World洞口不大，在岩石的裂縫邊緣建有一個垂降台，扣上安全裝置便正式展開百多米的垂降之旅。當雙腳離開垂降台，與地面就只憑一條登山索連繫，整個人懸在空中晃來晃去，向下望只覺迷霧一片，隱隱約約看到陸地；下垂的速度由你手上的繩索鬆緊決定，其實速度不高，可以細意瀏覽四周，洞內極度寧靜，崖壁上的植物不斷滴下露水，與你擦身而過，當慢慢接近谷底時，地面的景象變得清晰，從高空下看到的一條小徑，就是我們著陸後的前進路線。

垂降半小時後，終於來到洞底，四野霧氣瀰漫，像回到洪荒時代，陽光在頂上的洞口灑下，照出一道神光，像在半空中凝結了，感覺吊詭，身旁的植物滲出露水。休息過後，處身薄霧之間，綠意圍繞，在不足的光線下尋找歸途。漆黑之下，在教練的指引下攀過峭壁、越過流水來到一處鐘乳石洞，鐘乳石上的晶體，在僅有的光線下閃閃發亮；忽然教練一聲令下，「Turn off your headlight」，剎那間洞內變成漆黑一片，彼此鴉雀無聲，然後眼前頂上慢慢燃起點點冷酷的藍光，一道幽藍的銀河掛在半空，忽明忽滅，那如夢似幻的光芒原來就是當地的螢火蟲，那星芒般的景象實在讓人畢生難忘，而且感覺是如此接近。

紐西蘭萬千瀑布之中，據說最美的，就是Marokopa Falls。

想一睹Marokopa Falls之美，必先步入密林，林內長滿羊齒植物，樹梢亦長滿青苔，濕滑的地面水流不斷在山壁間滲透而出，這15分鐘的路程像穿越時間與空間，由文明街道進入原始森林，穿過這茂密叢林，看到前方的陽光，陽光下Marokopa Falls就在眼前。

這裡沒澎湃洶湧的水量、這裡沒幾百米的落差；Marokopa Falls與雄壯震撼等完全沾不上邊，反而讓人感覺輕柔。瀑布闊達三十米，落差三十五米，外表看來接近方方正正，不如一般瀑景總是傘狀散開，水流沿壁潺潺而下，中途有聚有散，一股散開，不久又再聚在一起，加上流速不高，一絲絲的白流在黝黑的山壁中份外突出，如新娘的頭紗般隱隱現現，水沫被風吹上半空，紗漾輕柔，感覺飄逸。

紐西蘭擁有極豐富的水資源，不論是冰川、河溪或泉水，不少更以瓶裝水形式運往全世界。

但又有否想過，親自搯一瓢最新鮮的泉水，一嚐其滋味？

北島的Te Waihou Springs，源自Mamaku Plateau 山脈，由雨水流入地下開始，需要50-100年時間，經過不同斷層的岩石細沙過濾，才會在這個終年保持11℃的冷泉湧出，每分鐘流量多達3萬5千公升，所以紐西蘭7成的瓶裝水，都是源出這裡。

尋訪Te Waihou Springs，必須行經Te Waihou walkway，這地方是由當地的一個家族為紀念家族成員而捐出，希望與大家分享這處的美景；步道沿Waihou River而行，Waihou River的河水是百份百源自Te Waihou Springs中的Blue Springs。

穿過牧場，不一會兒便看到Waihou River，河水散發淡淡的藍光，像地上的一大片水晶，晶瑩剔透地穿林而過，潔白的河床上大片大片地生長著綠油油的水草，長長的枝幹隨著水流飄揚，如一把又一把的扇般由水底到水面張開，緩慢的水流沒引起多少波紋，河面平靜如鏡，如果不是水草的流動，還以為這是一個靜止的湖。

在這婉然曲折的河流裡，孕育了不少鱒魚，它們體形不小，悠閒地在水草中穿梭，偶爾有一條鱒魚侵入，原本佔據著的一條便會游出來宣示自己的領土，在Waihou River中，就是如此靜中有動，動中有靜。

河道的中部，就是Te Waihou Springs的心臟地帶Blue Spring，冷泉就是由這泉口中不斷湧出，那深邃得看不見底的藍，源於泉水純淨得連吸收光線的微粒也沒有。在這視界裡，湛藍的泉眼、淡藍的河水，加上翠綠的水草，美得如詩似畫。

在這裡，真的感到這不是人間，是仙境中的夢幻。

今晚入住Hamilton的旅館，由於路程稍長，來到旅館已是晚上，過了Check in時間，故除我們以外所有旅客經已入住，其實這麼晚真的有點不好意思，但Argent Motor Lodge的老闆娘不單沒給我們面色，還以最真摰的態度問我們今日旅途如何，有甚麼特別需要，詳盡介紹旅館的細節之餘，亦記得我們早於一個月前已預約好房間，她還親自幫忙搬運我們那些沉重的行李上房，並講解房中的一切用品，感覺真的很貼心，即使我們要求明天大清早五點便Check out，也說沒問題，她就住在附近。

說回旅館本身，外觀的設計以玻璃為主調，左右兩旁是透明階梯，地下中央是停車場及露天花園，極具時代感；房間偌大，明亮而簡約的設計，房內以開放設計為主，雅致的書桌，大型的衣櫃井然有序，廚具齊全的廚房，生活所需一應俱備，睡床極大，那又厚又軟的床舖實在讓人睡得舒服。

老實說，去過這麼多的地方旅行，如此貼心真意的服務還是頭一次，那不是大型連鎖酒店的細心服務，而是看得出她對每位旅人的熱誠及心思，如此窩心，反倒有點受寵若驚，這將會是這旅程最後一晚的最佳回憶。