雪泥趾爪
我是雪泥趾爪。 我最喜愛到日本,意大利,紐西蘭旅遊 , 最鍾意遊覽自然景觀,歷史建築/遺跡,民俗風情,動物園/植物園/水族館, 住宿通常會揀4星酒店。
留言  留言給此旅遊家
  遊記數目 10
  上載相片 374
  上載影片 12
最近分享過的旅程
〔出走.紐西蘭〕Day1 讓我,成為藍天綠地下的微塵
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day2 與自然零距離,感受原始美
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day3 穿越中土世界,獨佔天地
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day4 隨雨、隨遇
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day5 在這遠方的曠野
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day6 踏著過去的歲月
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day7 兜兜・轉轉
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day8 一個段落的終結
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day9 我們從來都是渺小的
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
〔出走.紐西蘭〕Day10 夢醒時份
國家/地點: 紐西蘭
旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28
共找到 10 篇遊記, 正顯示第 1 至 10 篇遊記
〔出走.紐西蘭〕Day1 讓我,成為藍天綠地下的微塵 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

每天接每天,舉頭只是灰濛濛的天,石屎圍牆已是極目所見,空氣間、山腳處、海面上永遠瀰漫著那股幽幽的煙霞;街上充斥的暄鬧、與路人接踵擦肩,總是停不下來的步伐,那快得讓人無法喘息的節奏,忙碌得讓我們忘記了甚麼是生活,除了工作玩樂,我們還剩下甚麼?

直到一天,我們會希望為沉悶刻板的生活尋找那小小的缺口,短暫擁抱那有別於平日的事、物、情、景與規律,讓身心浸淫在一個迴然不同的境地,感受在地平線另一端的大不同,紐西蘭之旅正是在此背景下展開。

十來天的旅程,偶爾會蜻蜓點水般溜躂一下大城市,不過大部份時間都在那些人煙稀少之地渡過,沿途盡是綺麗的風光,伴隨我們的只有山雨雲霧,雖說不上披星載月,但當中不少日子是從稀微晨光走到日暮昏黃,在無邊的晴空與草原之間追逐著如夢似幻的自然景緻。

山巒湖泊之間,看到的不單是靜態的風景,放眼總會看到自由放牧於大地的牛羊,或是一匹又一匹不同毛色的駿馬,或是頂著長角的麋鹿,偶然還可看到野兔、Possum、海狗等野生動物,樹上草地沼澤處盡是各種斑斕的飛鳥,構成一幕又一幕紀錄片般的畫面,真實地在你面前上演。

除那讓人驚嘆的景緻風物,紐西蘭有著千變萬化的地形,見證著穹蒼與歲月斧鑿下的奇巧 - 冰川、巖洞、湖泊、火山、海岸,除可靜靜的遠觀,更可以不同形式親近,發展出不同類形的極限活動,最出名的當然是笨豬跳,其他如噴射船、直昇機健行、游繩下降等,不妨挑戰一下膽量。

今趟旅程穿越南北,肆意遊走四千五百公里,讓各處不同景點精華點滴濃縮在那時分秒之間,希望像晨星劃破夜空般,雖然短暫,但在生命旅程中留下點點璀璨。

飛越5千公里,超過十小時的航程,在機上欣賞到太平洋的晨㬢,終於降落在紐西蘭,心情實在興奮
飛越5千公里,超過十小時的航程,在機上欣賞到太平洋的晨㬢,終於降落在紐西蘭,心情實在興奮
進入Auckland國際機場,首先就看到的是巨型毛利木雕
進入Auckland國際機場,首先就看到的是巨型毛利木雕
步出國際航運大樓,藍天的紫外線相當強烈,前往內陸航班大樓需步行15分鐘,沿途有不少指示牌
步出國際航運大樓,藍天的紫外線相當強烈,前往內陸航班大樓需步行15分鐘,沿途有不少指示牌
終於來到內陸航班大樓
終於來到內陸航班大樓
巧遇紐西蘭航空為當地足球隊打氣的最新型號ALL BLACK客機
巧遇紐西蘭航空為當地足球隊打氣的最新型號ALL BLACK客機
途中景色雄偉壯麗,完全是紐西蘭景點的縮影
途中景色雄偉壯麗,完全是紐西蘭景點的縮影
終於來到基督城,阿芳河流遍整個城市,在高空中美極了
終於來到基督城,阿芳河流遍整個城市,在高空中美極了
基督城機場四週擺放了不少藝術品
基督城機場四週擺放了不少藝術品

飛越九千多公里,經歷十小時的航程,窗外的景觀由茫茫大海到無邊草原,逐漸出現低矮的建築再到高樓處處,尤其是那突出於地平線的天空塔,就知道已經到達紐西蘭最大的城市奧克蘭。

停機坪上那晴空,接近極地的藍天比任何地方更深藍,與白雲的對比更明顯,似預告當地的紫外線超乎一般,亦比香港更刺眼。入境大堂內不乏毛利藝術品或裝飾,過關程序亦頗為順利,值得注意的是如果你有攜帶任何遠足用品,切記清洗乾淨並報關,對於任何外來物種如藻類等威脅,當地是非常注重的。

取回行李,步出國際機場大樓已是一個小時後。今天的計劃是直接轉飛基督城,所以早已預訂了兩小時後的機票,在此提供一個小貼士給大家,如果你也想直接轉飛的話,記緊預留2小時或以上的時間,因為由國際航空大樓到內陸航空大樓約需15分鐘,而且需要重新寄運行李及進行保安檢查。

今年十月,紐西蘭政府終於為南北兩島的毛利語正名,北島叫「Te Ika-a-Maui」毛伊之魚,即當地原住民的神祇「毛伊」所打獲的大魚;而南島叫「Te Waipounamu」綠石之水,即像翡翠一般的水域。

目的地基督城位處南島中心,航程只需1小時便可跨越南北兩島,由於路程短,航機飛得比較低,航程彷如一場紐西蘭景點的視覺簡介:那連綿無盡的綠地,如一匹絲綢般平躺在起伏的地表,偶爾露出幾座高山,那些著名的火山如Mt. Naguruhoe更於峰頂上蓋上一層白雪,而當地最知名的滑雪勝地Mt. Taranaki 更被白雲環抱,與雪地在陽光下映照不同層次的白;最大的陶波湖像是鑲在北島中心的一顆藍寶石,閃爍著粼粼的波光;兩島之間的庫克海峽,強風吹得沒留下一片雲,而其南面奇特嶙峋的山巒就是夏洛特皇后峽灣;臨近基督城之前,艱險雄壯的阿瑟口盡是層層疊疊的高山,自古以來在此盤桓,阻擋了不少旅人的路途,雖然今天已開闢了公路橫貫而過,但當地多變的天氣,即使晴天亦會白雲帶雨,讓困阻的路途更添變數。

評分: 值得去4  
Ground Zero 2014-01-20
高空鳥瞰下的基督城,處處頹垣敗瓦,留下一個又一個的空洞
高空鳥瞰下的基督城,處處頹垣敗瓦,留下一個又一個的空洞
市內的建築物都封上圍板
市內的建築物都封上圍板
道路受到嚴重破壞,直到今天依然在修復中
道路受到嚴重破壞,直到今天依然在修復中
可以維護的舊建築,當地都盡力維修
可以維護的舊建築,當地都盡力維修

2011年2月22日12:51分,基督城發生了6.3級大地震,死亡人數達145人,由於震央接近市中心,所以破壞力遠超2010年的南島7.1級地震,2年多過去,市內不少地方依然如廢墟一般,從航機上遠望,市中心會看到平房與平房之間是一片又一片洞窟似的平地,有的更是頹垣遍佈,瓦礫還未清除,可以想像當時地震的猛烈程度。

來到市中心,親眼目賭那災場的情況,感覺來得更震撼,四周沒多少遊人,不少街道改道甚至封閉,路上依然滿佈泥塵,那些刺目的警告牌,大刺刺的掛在鐵絲網上,讓人不敢逾越半分,舉目四顧像是圍城,圍板內的全是瓦礫,地面縱向浮現多條不見盡頭的裂痕,很多建築物僅餘半楝,整座結構東歪西倒的,磚牆與雜物暴露在外,可見當日走避的匆忙、混亂。

其中,遊客們必到的Art Center一帶更是重災區,當地多楝古舊維多利亞式的建築物,當年以石材配合青磚的哥德式建築群吸引不少遊客,古舊而頗具藝術氣息,長長的迴廊配襯白色的支柱,點綴著Art Deco式的雕塑,建築的每個角落均利用白磚間隔出幾何圖案,四周聚集著寫意休閒的遊人,間中亦有賣藝的人來表演不同的玩藝,相當熱鬧。可惜這一切隨著地震而改寫,當日這裡的建築倒塌不少,直至現在還在進行修葺,透過圍網看到的是層層的圍架及工程機械,無人的街道上偶然停下一兩隻飛鳥,為這荒涼的災區再添一分蕭瑟。

希望下一次再到這裡時,基督城可重拾當年的風華。

末日重生 2014-01-20
大教堂受到嚴重破壞,四周依然是工地
大教堂受到嚴重破壞,四周依然是工地
鐘樓完全塌下,已到了不能修復的地步
鐘樓完全塌下,已到了不能修復的地步
在舊教堂外,人們築起了花壇,紀念這標誌性的建築物
在舊教堂外,人們築起了花壇,紀念這標誌性的建築物
前方是一塊又一塊寫上了市民祝福的卵石,為死難的人默哀
前方是一塊又一塊寫上了市民祝福的卵石,為死難的人默哀
廣場上唯一沒受到破壞的,就是這火炬型的雕塑
廣場上唯一沒受到破壞的,就是這火炬型的雕塑
新建的臨時教堂就在兩個街口以外
新建的臨時教堂就在兩個街口以外
98支大型紙筒搭建出傳統教堂三角的外型
98支大型紙筒搭建出傳統教堂三角的外型
內部也是由再造紙作為主材料
內部也是由再造紙作為主材料

從前,這裡是市中心的靈魂;以往,這處總是車水馬龍,繁華綺麗;過去,這裡見證人生的結合與分離…可惜,當日的大地震上演了讓人心酸的一幕,這楝當地最Iconic 的地標 – 基督城大教堂在眾人面前倒下,那特色的鐘樓更是整座倒塌,分崩析離。

在教堂廣場,沒有了當天的人潮,沒有了四周繁盛的商業活動,空曠的廣場上所有建築都被鐵網圍著,只有一兩個遊人,可能是感受到當地氣氛,彼此只是沉默地拖著緩慢的步伐,那股淡淡的哀愁總是揮之不去,即使時間已過了2年多,重建的步伐還在進行,大教堂的前半部份包括那地標式的鐘樓完全在地震中摧毀,餘下的部份亦已加裝支撐以免進一步倒塌,連正面那圓形的玻璃窗也消失無蹤,令人嘆息的是當日的災禍讓教堂的內部結構嚴重損毀,必須拆卸而不能修復,現在僅餘的部份亦將成為人們的記憶,可能是這原因,教堂的圍欄前特意建造了一座木製的花壇讓人憑弔;其他建築物的圍欄外亦掛起不同的畫作,向市民打氣。

廣場上唯一沒受到破壞的就只有那奧運火炬般的藝術品,銀白的主體襯以蕨類的通花圖案透出藍寶石般的光芒,屹立在廣場中心,像不滅的奧林匹克之火支撐著基督城市民的心靈。近處有另一個新的擺設,是一塊又一塊寫上了市民祝福的卵石,填滿了整個圓筒狀的圍網,像每顆心連在一起互相支持著。災難當日,破碎的只是建築物,但市民的心還是完整。

由於大教堂的重建,日藉建築師阪茂在附近以紙作為材料建築起一座臨時的教堂,98支大型紙筒搭建出傳統教堂三角的外型,正面更配上參照舊教堂的彩色玻璃設計,雖然門牆均以紙皮建造,不過利用最新的處理方法,讓建築物本身擁有防水及防火能力,使用期限更可達50年。雖然沒有舊教堂般古樸典雅,但不失莊嚴,在這艱難的日子,牧養著全城的心靈。

天色變幻,光影之舞即將在這長長的沙灘上演
天色變幻,光影之舞即將在這長長的沙灘上演
天空散開一層紅色的光芒,漸漸地化開
天空散開一層紅色的光芒,漸漸地化開
在大橋的襯托下,日落幻變的景色顯得更美
在大橋的襯托下,日落幻變的景色顯得更美
昏黃中,海鷗踏著水波,優遊地閒逛
昏黃中,海鷗踏著水波,優遊地閒逛
沙灘上,光影之舞正式燃起,天際間、水面上不同的色彩不斷幻起幻滅
沙灘上,光影之舞正式燃起,天際間、水面上不同的色彩不斷幻起幻滅
大橋上的天空,亦逐漸變成火紅,雲層底部反映出不同色彩
大橋上的天空,亦逐漸變成火紅,雲層底部反映出不同色彩
鏡面般的沙灘上,不同的角度有不同的意態美
鏡面般的沙灘上,不同的角度有不同的意態美
天空的色彩隨著時間不斷幻化,金黃,綻紅在厚厚的雲層中浮現,讓人不禁驚嘆大自然的神奇
天空的色彩隨著時間不斷幻化,金黃,綻紅在厚厚的雲層中浮現,讓人不禁驚嘆大自然的神奇

初夏的紐西蘭,日照時間超過12小時,晚上8時還可看到夕陽下的微光,對一個旅客來說,代表更多景點更多活動可以安排,連最難掌握的Magic Moment,亦因此比其他地方更長,平常十多分鐘的日落變成了半小時的光影舞動。

New Brighton 位處基督城外圍,由市中心駕車約半小時,中途的路段不少因地震破壞而需要改道,穿過崎嶇不平的路面,臨近海邊是一排又一排的紀念品商店,再往前就是New Brighton沙灘,停車場上幾隻海鷗等待著遊人餵飼,看到慢行的汽車便低飛至其上空盤旋,任何乘客下車也會在他們的面前踱步。

New Brighton Beach的海岸線極長,從北面的Waimakariri River的海口到南邊的Spit Reserve全長超過20公里,而中央剛好位處New Brighton的市中心,一條架空天橋由圖書館開始伸延出海,漫步其上迎著海風,沿途的遊人有的坐在長椅上閱讀,有的垂釣,氣氛寫意悠遊,走到盡頭是一個圓形的平台,遠望著南半球的海平線,沒有煙霞的空氣,讓天地連成一線,茫茫的看不見盡頭。

來到沙灘上,太陽才剛落下,Magic Moment便轉瞬在這裡上演,沒盡頭的海岸上盡是平滑的細沙,可能風浪不大,整個灘頭沒多少起伏,接近水平的海岸迎接著一個又一個的浪潮,這天剛好遇上潮退,海水有頗長時間留在沙上,形成一個大形的平面,平滑無痕的像地上的一面大鏡,將天上的景像完整的複製一遍,奇妙地看到地上的雲朵由淡白到粉紅,一條條燈黃的光束像金粉般灑在雲端,抬頭一看,不經不覺間天空已是漫天紅霞,灑得滿地通紅,雲邊的霞彩像滿天星空中燃點起金黃的火,還有那早出的圓月,奇幻的景緻讓您有一剎那懷疑自己是否身在地球,感覺毫不真實。

評分: 值得去5  
夜夢莊園 笑臉2014-01-20
酒店的迎賓GARY
酒店的迎賓GARY
宏闊的主體建築
宏闊的主體建築
尖頂式的莊園正門,別具氣派
尖頂式的莊園正門,別具氣派
全楝酒店也是木建築
全楝酒店也是木建築
巨大的森林花園
巨大的森林花園
這十天的座駕,伴我們闖蕩紐西蘭
這十天的座駕,伴我們闖蕩紐西蘭
房間十分舒適
房間十分舒適

今夜入住的酒店是莊園式建築,黑尖頂白圍牆的木製主體建築被森林般的外園包圍,四周草地園圃花香處處,可惜的是半楝酒店在當日地震中損毀,一切還在修復當中,幸好莊園本身佔地不少,即使只開放一半亦能提供足夠房間。

酒店的迎賓是一隻禮服貓,在接待處來回踱步,偶然磨擦一下你的腳旁,可愛地要求,甚至指令你撫摸牠;房間空間充裕,裝潢以簡潔為主,那小陽台可以放眼內園草地,黑色床架鋪上厚厚的白色床鋪,不知是房間太舒適還是自己太疲憊,一覺醒來已是大清早。

評分: 設備4   服務4   環境4   衛生4   抵住3
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day2 與自然零距離,感受原始美 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

處身大都會,身邊總不乏物質,生活像夜夜笙歌,下樓總可找到便利店、食肆與娛樂,一切來得隨心所欲,每天忙工作,亦忙玩樂,直至每天將僅餘的精力耗盡,拖著疲累的身軀才想回到家裡。

這生活,看似充實但毫不真實,身邊就是一棟又一棟的建築物,還有那些眩目的霓虹及日光燈,四方八面照耀,分不清黑夜還是白晝,街道上偶有孤伶伶的幾株樹,葉面滿是灰塵,有氣沒力的支撐著;人聲車聲連同宣傳的聲浪籠罩整個城市;網絡、電話、資訊以最無形亦最薄弱的方式連繫所有人,彼此關係看似緊密,但實質更是疏離。

這些是我們想要的,還是習慣過的?是生存,還是生活?總有一天你會思考一下:多少年沒走近廣闊的藍天?多少年沒有細意感受過風聲雨點?多少年你沒有與星空面對面?生活是否可以簡單一點?

來到紐西蘭,身心都像回到生命的起源,不是我們擁抱自然,而是我們被天地所包容著,以最原始的方式,感受最純樸最無添加的萬物眾生。

今天,離開大城市基督城,別過人潮、別過繁華街道,釋放心靈於原野、海邊或湖泊之中,零距離接觸廣闊無邊的土地,遠望避居荒野滄海中的生命,細味自然幻化的純淨色彩,感受四野無聲的那一份安寧。

Kaikoura 半島的無邊景色
Kaikoura 半島的無邊景色
遠處高聳的雪山
遠處高聳的雪山
海豹群落內完全看不到海豹的影蹤
海豹群落內完全看不到海豹的影蹤
只有嶙峋岩岸下飄揚的海草
只有嶙峋岩岸下飄揚的海草
 Kaikoura 的停車場,毗鄰著沙灘,天藍,海更藍
Kaikoura 的停車場,毗鄰著沙灘,天藍,海更藍
木建的步道直達海岸,沿途長有灌木,球型的草叢生態,非常有趣
木建的步道直達海岸,沿途長有灌木,球型的草叢生態,非常有趣
漫步海岸,由遠至近隨行隨拍
漫步海岸,由遠至近隨行隨拍
灘岸的左右兩邊也是美景,弧形的水平線讓人難忘
灘岸的左右兩邊也是美景,弧形的水平線讓人難忘

Kaikoura是基督城北面的一個半島,車程大約2.5 個小時,座落於雪山與海洋的交界。由於當地的地理環境特殊,南方的寒流與北方的暖流在此相遇,捲起了海底的沉積物,適合不同種類的藻類繁衍,加上洋流帶來的浮游生物,形成了豐富的基層食物鏈,孕育不少依靠海洋維生的動物,從天邊到海中央,不同的物種均享受著這豐盛的賜予,極目從灘頭遠望,這海鳥天堂由常見的海鷗,到翼展三米的皇家信天翁,甚至紐西蘭獨有的黃眼企鵝均有機會一睹芳蹤;海水之下更是另一片光景,僅僅離岸數百米,已是大陸架的邊緣,垂直的懸崖深達千六米,那南半球最大的深海峽谷Hikurangi海溝伸延1700公里至北島南方,由於水流穩定及食物供應充裕,一向是世上八成種類的鯨魚從繁殖區到覓食區的遷移路線上其中一站,水中的海豚族群更是龐大,隨時可發現數百海豚在灣內迴游,偶然跳出水面灑出一片水珠,在陽光下像寶石般閃耀光芒。

半島尖端的海岬,聚集了一個海豹群落,平常會有過百隻海豹或海狗在此享受日光的洗禮,不論是嶙峋的巖岸、還是那木製的碼頭都遍佈著牠們。可惜當日不知是時間太早,還是無雲下的陽光太猛烈,就是連半隻海狗身影也沒發現,雖然有點可惜,但這處的風光倒也明媚:雪山下的藍天綠水之間浮起絲絲水氣,在空氣凝聚,無盡而沒邊界的水平線,微微的變成弧形,一群群的海鳥劃過長空,讓人的注意力從一邊移到另一邊;在對岸沙灘上,圓滑的卵石在浪濤下慢慢研成黑黝黝的細沙,與浪濤捲起的白沫形成強烈對比,藍天白雲黑沙綠水白浪,構成一幅寫意的水彩畫。

評分: 值得去4  
由服務站出發,有專用巴士到碼頭,他們採用最先進的船隻,船程內導遊詳細講解有關知識
由服務站出發,有專用巴士到碼頭,他們採用最先進的船隻,船程內導遊詳細講解有關知識
第一次在海上停留,甚麼也沒有,只有皇家信天翁在海面上飛翔
第一次在海上停留,甚麼也沒有,只有皇家信天翁在海面上飛翔
終於,看到海面出現白浪,還噴出白色水柱,那就是我們要尋找的抹香鯨!船隻慢慢接近,另一艘船也同時到達
終於,看到海面出現白浪,還噴出白色水柱,那就是我們要尋找的抹香鯨!船隻慢慢接近,另一艘船也同時到達
萬眾期待的鯨魚之舞正式展開!隨著尾鰭慢慢豎起, 一氣呵成沒入水中,牠可以潛入海中達一個小時之久
萬眾期待的鯨魚之舞正式展開!隨著尾鰭慢慢豎起, 一氣呵成沒入水中,牠可以潛入海中達一個小時之久
忽然,船長傳來好消息,原來有一群殺人鯨出現
忽然,船長傳來好消息,原來有一群殺人鯨出現
海的另一邊,一條離群的殺人鯨在獨自遊蕩
海的另一邊,一條離群的殺人鯨在獨自遊蕩
左邊體型較大的是雄鯨,右邊是雌鯨,留意背鰭的不同。雌雄一對而行,應該彼此是伴侶吧
左邊體型較大的是雄鯨,右邊是雌鯨,留意背鰭的不同。雌雄一對而行,應該彼此是伴侶吧
來一個近鏡,殺人鯨鰓邊及背後的白班清晰可見
來一個近鏡,殺人鯨鰓邊及背後的白班清晰可見
Kaikoura Whale Watch 的官方video

Kaikoura Whale Watch是原住民創立的企業,它們相信當年的祖先就是騎著鯨魚到紐西蘭,現在他們也可以騎在鯨魚的背上創出一片天。發展到今天,觀鯨已是這裡的焦點節目,不少遊人就是為這地球上最龐然的生物,來到Kaikoura。

早已在網上預約了十時這個時段出海,來到服務台已告知海面風浪頗大,可幸的是十時前的班次依然根據原定計劃出海,餘下時段的就已經全部取消。Kaikoura Whale Watch採用了新式的高速船,速度更是讓人意想不到,由內海到外海加速力非常驚人,進入外海時風高浪急,船首擊起的浪花更高達2米,甚至將整艘船拋至凌空、再重重地落下海面,不過船艙內的導遊像若無其事般輕鬆講解海洋及鯨豚知識,船長忙於操控之餘更不時與附近的船隻及公司的小型飛機保持聯絡,了解最新的鯨魚出沒狀況,可惜觀鯨不純粹是一門科學,還要經驗加上點點機緣,首2次的停留,大家只是徒勞地找尋鯨魚噴出的水柱,沒有絲毫發現,只看到巨大的信天翁在起伏的波濤上遨翔、海狗在水中載浮載沉或是海豚輕輕的躍出水面,看到雖然興奮,但是舒緩不了對鯨魚的渴望。

忽然,船長廣播讓人振奮的消息,在船的左舷發現了抹香鯨。駛近一看,鯨魚像一大株浮木在海的中央,靜靜的沒絲毫動靜,忽然,牠噴出一口高達兩米的水氣,水珠在晨光下閃耀,點點水滴折射成彩虹後,牠又回到海中,然後一切又回到平靜,然後一兩分鐘後又重覆一次,直至十多分鐘後,曼妙的鯨魚之舞正式展開:在這次呼吸之後魚頭慢慢下沉,身軀亦以弧形方式跟著移動,尾鰭慢慢豎起,海水在尖端徐徐落下,最後一氣呵成的整尾抹香鯨沒入水中。據說牠們可以在深海潛行一個小時才會浮上水面,因此在這鯨魚之舞落幕以後,船長又再次展開尋覓之旅。

在搜索的過程中,船長突然來個急轉彎並全速前進,原來水上飛機報告Kaikoura海域出現了一群稀客 – 殺人鯨!雖叫鯨,但牠們其實是體形最龐大的海豚,而活動方式亦與抹香鯨完全不同,它們會不斷前進,起初只看到黑色的背鰭尖端,然後是整條直立的三角形背鰭,這就是雄鯨的特徵,最後便是那黑白分明的身軀,那頸後一大片的白圓班讓人清清楚楚的看到,科學家亦可靠這班紋分辨不同的個體,忽然另一片鐮刀形的背鰭在牠的身旁出現,原來是一條雌性的殺人鯨,和雄鯨並排地游著,時而浮出水面呼吸,時而潛入海中,甚至急轉彎地在船下掠過,像和大家捉迷藏,直至其中一次久久不見影縱,再發現牠們時已在遠處,再望清一點原來是和整個族群游著。

和海上的巨無霸消磨了一個早上,那種近距離的親近、那種龐然的壓迫感、那份緊張感,實在讓人印象深刻。

評分: 值得去5  
踏浪乘風 笑臉2014-01-20
Pacific Coast Highway初段沿海邊而行,巖岸、沙灘、海鷗伴風而行,石上更佈滿小小的鮑魚
Pacific Coast Highway初段沿海邊而行,巖岸、沙灘、海鷗伴風而行,石上更佈滿小小的鮑魚
不同的路段景緻大不同,即使專心駕駛著也可享受這些視覺的盛宴
不同的路段景緻大不同,即使專心駕駛著也可享受這些視覺的盛宴
路上偶爾會見到零星的車輛,這輛運油車就包裹了一層隔熱物料
路上偶爾會見到零星的車輛,這輛運油車就包裹了一層隔熱物料
公路旁的風景實在美不勝收
公路旁的風景實在美不勝收
Pacific Coast Highway中段會與鐵路並肩而行
Pacific Coast Highway中段會與鐵路並肩而行
綿羊也是沿路的常客,寫意地在青草地放牧著
綿羊也是沿路的常客,寫意地在青草地放牧著
隨行隨停,處處也是美景
隨行隨停,處處也是美景
長路漫漫,不知不覺已走到日落
長路漫漫,不知不覺已走到日落

規劃行程,總會將注意力集中在景點古蹟、名勝建築。但在紐西蘭,這個想法往往被顛覆,景點風物,這裡當然不缺,但驚喜其實就途上,不同的路段總有不同的風光:穿越青翠草原、劃過嶙峋海岸、跨越湖泊甚至踏上雪地,不同時段亦有不同綺旎,與朝露斜陽、暮月晚星作伴,光影明暗將自然萬物染出不同色彩。

沿著Pacific Coast Highway出發,周遭的景物隨著速度漸漸模糊,迎來的是一幅又一幅如詩似畫的風光,上演一幕又一幕扣人心弦的場面:廣大的草原上閒逛著綿羊、海鳥滑翔於連綿浪濤之上、點點黃花開遍山野、無波的湖水倒映著雪白山巒,偶而還會遇上雲風過後的一抹虹,紀錄片的情節就在眼前,雖然踏著漫漫長路,亦不覺乏味單調。

自駕遊的好處就是隨時可以停下來,隨心拍幾張照片,細賞一下美景,迎著涼風投入自然的意態美,出神般忘卻了時間,當心神蕩回再收起心情上路:每越過一個彎都帶著一份希冀,盼能拉近前方美景的距離;每穿過一個山頭,自會有另一章節的意景,上回可能是河川杉木,下一回可以是紅葉遍地,太多不可預期。慢慢地,我們學會享受眼前的一切美麗,再讓前方未知的添上一分神秘。

這就是紐西蘭旅遊的樂趣,所以當地將不同地區的公路劃分不同主題,從太平洋景觀到淘金者足跡、地熱探秘到遺忘世界,聰明地將公路景觀變成旅程的重心,讓景點化為中途站,以點到點方式連繫整個旅程,沿途享受著視覺的盛宴。

評分: 值得去4  
Lake Tekapo湖水那淡淡的藍,一如傳聞地像某著名首飾品牌的主題顏色
Lake Tekapo湖水那淡淡的藍,一如傳聞地像某著名首飾品牌的主題顏色
善良牧羊人教堂,在日暮的虹彩下,格外的美
善良牧羊人教堂,在日暮的虹彩下,格外的美
湖畔的雪山,處身不同位置,美態也有不同
湖畔的雪山,處身不同位置,美態也有不同
邊境牧羊犬雕像,不分日夜,不理會春夏秋冬,盡忠職守地看守Lake Tekapo
邊境牧羊犬雕像,不分日夜,不理會春夏秋冬,盡忠職守地看守Lake Tekapo
湖邊的針葉林,在餘暉下照出金黃
湖邊的針葉林,在餘暉下照出金黃
終於,日光沒入地平線
終於,日光沒入地平線
隨著日落,積雲由金黃漸漸浮起嫣紅,天上就是一抹紅彩
隨著日落,積雲由金黃漸漸浮起嫣紅,天上就是一抹紅彩
另一邊的雪山上,雲彩排在半空,像極光般飄蕩變幻
另一邊的雪山上,雲彩排在半空,像極光般飄蕩變幻

據說,粉彩色系可以讓人鬆弛;據說,粉藍的色彩更會讓人感覺愉悅,或許是這兩個原因,Lake Tekapo是紐西蘭人其中一個最愛的休閒渡假地點。

Lake Tekapo湖水那淡淡的藍,是由於冰川侵蝕了山壁巖石,將粉屑般的礦石帶入湖水中,在陽光折射下浮現的色彩,那帶白的藍色,像某知名首飾品牌的專屬顏色,輕輕柔柔的看得舒暢,湖面沒翻滾的波濤,無風時如一面鏡,即使吹起輕風,也只見如絲似絹的水紋,傳到岸邊泛起一點水波,一切來得寧靜。近岸處就是善良牧羊人教堂,每一塊建築的石頭也是來自附近的河床,如一間平凡的小屋佇立在小丘之上,綴以幾叢球狀的草堆,倒是與週遭景物融而為一,讓視界由教堂帶到近岸上墨綠的石灘再到淡藍的湖水,在無邊的景致中放置了焦點,像是神來之筆。遠處筆直的松林一直伸延到對岸的雪山,層次高低有序,斜陽下更添一份金黃,身與心都被那渾然天成的景致融化。

乘著日落的餘暉,驅車來到湖畔的松葉林,這裡又是另一番風景,岸上連綿松樹,有幾株散落在近岸處,不知為何湖心形成了一個小小的半島,成了最佳的攝影場所,處身湖中心可環迴的回望岸邊,太陽剛在鎮上沉沒,另一頭雪山上即時浮現了一道彩霞,像極光般掛在半天,偶爾更輕輕擺動,隨著時間推移,伸展得越來越遠;那一頭,小鎮的上空忽然積起卷雲,起伏的底部反照著金黃,邊緣亦鑲著一抹橙紅,不像昨天New Brighton的刺眼,淡淡的配合湖水的漣漣反光,如夢似幻,藍的紅的綠的這幾款粉系色彩配合得天衣無縫。

本來的計劃是到這觀星小鎮感受那漫斕的星空,欣賞南半球獨有的南十字星座,可惜上天是公平的,既然你欣賞了夕照的光影,便看不到漆黑中的銀河,積雲濃蔭的夜裡,即使是一輪清月,也只能在雲邊與雲邊之間灑下銀光,更何況那柔弱的星光?雖然有點缺失,但還得來點自我安慰。

評分: 值得去4  
低矮的酒店融入大自然之中,感到一份和諧美
低矮的酒店融入大自然之中,感到一份和諧美
前園是一大片草地,可直達湖畔,野兔水鴨等動物來回閒蕩
前園是一大片草地,可直達湖畔,野兔水鴨等動物來回閒蕩
酒店四周長滿魯冰花,當夏天盛開時必定極美
酒店四周長滿魯冰花,當夏天盛開時必定極美
晨早的Lake Tekapo,沒一絲微風,湖面像一面鏡倒影著群山
晨早的Lake Tekapo,沒一絲微風,湖面像一面鏡倒影著群山
水鴨在湖上來回穿梭,優遊寫意
水鴨在湖上來回穿梭,優遊寫意
酒店的火爐還是使用木柴,在寒冷的天氣下感覺格外溫暖
酒店的火爐還是使用木柴,在寒冷的天氣下感覺格外溫暖
簡單的歐陸早餐,在不一樣的風景下變得不簡單
簡單的歐陸早餐,在不一樣的風景下變得不簡單

Lake Tekapo附近的旅館不多,所以每逢旺季往往很快爆滿,需要及早預訂,今次入住的GODLEY HOTEL擁有無敵湖景,木造的兩層建築簡單直接,戶外的梯階上還有丁點餘雪,可以想像晚上氣溫的清寒。

房間內空間頗大,床舖裝飾毫不花巧造作,以簡潔為主調,與當地和諧寧靜的氣氛相當配合,步入房門,視線自然被窗外的無敵湖景所吸引,落地玻璃趟門可直接走到房外的露台,整個湖區的景致映入眼簾,近處的草地由酒店地面伸延到湖邊,沒有圍牆,無阻隔的連而為一,彷彿湖區是酒店的後花園,只安放了幾張原木的長椅供人休憩,夜裡沒一盞街燈,無光害的黑配合晚上的星空想來也十分詩意,可惜當夜積雲蓋天,感受不到這份意景。

清早醒來,在草地漫步等待晨曦,草上全是朝露,鳥兒整理羽毛、野兔在也穿梭不同洞穴,預告了一天的展開,清早的湖上沒一絲微風,平靜地反映著岸上的景致,柔和的晨光照在面龐,溶化了四周的低溫,如此和藹的日光浴實在讓人戀戀不捨。

酒店早餐是自助形式的歐陸早餐,味道不錯但沒甚特別,不過晨光之下依著火爐,望著如畫似詩的湖景用餐又是另一個層次,細味的不是味道,而是人生。

評分: 設備3   服務3   環境4   衛生4   抵住4
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day3 穿越中土世界,獨佔天地 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

大都市裡每個街角,人潮總是滿佈,地鐵裡、巴士車廂中、商場內,總是充斥黑壓壓的一大群人,喧鬧而繁忙,大家總是行色匆匆的在人群擠擁中高速穿過,就連呼吸的空氣也像在你爭我奪。為何我們總不願放慢步伐?為何我們毫不介懷個人空間收窄至此?為何沒有一片靜思的空間及時間?

可有想過一天,街上不再繁忙、路上沒有行人也不見車輛,剎那間天地寂靜下來,久遺了的思潮自由奔馳,不再著眼於時間,天地間只餘下一人上路,在漫漫長路隨意馳騁?

來到紐西蘭,人口只有四百多萬,大部份集中於北島及沿岸城市,南島中部只是零星的散落一兩個小鎮,平日路上亦沒多少旅人,駕著車、乘著風,四野間餘下你一人在闖蕩,沿途牛馬為伴,飛鳥偶然陪上一程,那種無束自由本就是一份享受。

今天,行程是探尋南島中部的丘陵地帶,起伏山巒不斷,二人一車穿過無人曠野,迎彎角、克險地、滑過沙石間看到山川的雄壯、湖泊倒影白雲的優美、地形變化的奇巧,到海邊細賞渾然而生的紀念物,感嘆造物的神奇。

依著Highway 8而行,不斷向雪山進發
依著Highway 8而行,不斷向雪山進發
中途經過Tekapo Canal
中途經過Tekapo Canal
途中亦遇上了浩浩蕩蕩的電單車隊
途中亦遇上了浩浩蕩蕩的電單車隊
公路旁的一處草原,可直達Lake Pukaki湖岸
公路旁的一處草原,可直達Lake Pukaki湖岸
不同角度下的Lake Pukaki,雪山環抱,粉藍的湖水比Lake Tekapo更深
不同角度下的Lake Pukaki,雪山環抱,粉藍的湖水比Lake Tekapo更深
遠處的雪山就是南亞爾卑斯山脈,中央的就是Mt.Cook
遠處的雪山就是南亞爾卑斯山脈,中央的就是Mt.Cook
湖岸佈滿不同植物
湖岸佈滿不同植物

離開Lake Tekapo的不遠路程,拐過幾個山頭彎角,遠遠便可以望見一片湛藍,就是「藍色牛奶湖」Lake Pukaki。雖然同樣是由冰川的沉積物所形成的,但這裡的湖水色澤比Lake Tekapo更藍,像把藍天混和了牛乳,夢幻而乳白質的湖水感覺是濃得化不開,湖上的波紋也如皺摺起伏的絲綢,配合著遠處一排白皚皚的雪山對稱地左右伸展開來,被大氣中折射出殷殷的藍調,在山群中央那龐大而高聳的, 就是南島第一高峰 – Mt.Cook 。

來到近岸處盡是大小不一的鵝卵石,黑壓壓的對比著湖水的乳藍,即使淺水的區域,亦看不見底,岸上長著幼長的草,隨著風由一邊吹至另一邊,軟綿綿的平躺地上,如毛髮般輕柔。

Lake Pukaki是進入Mt.Cook的必經要道,公路沿著狹長的湖面而建,中途會有幾家三文魚養殖場,據說這裡的三文魚長得比其他地方肥美,可惜未能一嚐,而另一邊是一條長長的Tekapo Canal,將Lake Tekapo及Lake Pukaki這兩個中部大湖連在一起。

評分: 值得去3  
Elephant Rocks就是在大草原中出現的一大叢巨石
Elephant Rocks就是在大草原中出現的一大叢巨石
從不同方向拍攝,巨石的形態各有不同
從不同方向拍攝,巨石的形態各有不同
每塊巨石的形狀由經年累月的侵蝕而成,歲月留下它的痕跡
每塊巨石的形狀由經年累月的侵蝕而成,歲月留下它的痕跡
巨石近看超過兩層樓高,感覺極具壓迫感
巨石近看超過兩層樓高,感覺極具壓迫感
其實這裡是一個私人牧場,在此感謝場主的慷慨
其實這裡是一個私人牧場,在此感謝場主的慷慨

據說,南島中南部Otago地區在遠古時代是一片汪洋大海。不知在多少年月前,造山運動會將曾經是海床的地方慢慢推高成為陸地再成為山嶺,即使紐西蘭第一高峰庫克山也是由海底慢慢伸展出來。當年沉積在海底的動植物殘骸,透過經年的累積和海底的壓力成為今天的石灰巖地形。

由於石灰巖鬆軟而易於塑造的特性,形成了全球不少獨特的地理景觀,而Otago當地便有不少因這種地質而衍生的景點,如Omarama 的Clay Cliffs及大大小小的化石遺址,當地更將這系列歲月痕跡歸納為Heritage Trails,其中最壯麗的,就是Elephant Rocks。

Elephant Rocks座落於山丘中遼闊的草原上,凹陷的地形彷如一個小型盆地,中段部份就是巨石的露頭,黝黑的巖石由於長年承受風雨雪的侵蝕,高達兩層樓高的巨石形成圓潤而不規則的形狀,偶爾會有一兩處地方隨年月而剝落;整個園區聳立近百塊不同大小形態的巨石,加點想像,遠看有如一群巨象站在遠處吃草,有的蹲在草地上休息,浩浩蕩蕩的一群在野外閒逛;再加多一點想像力,讓思潮穿越時空,將天空化成海面,幻想遠古時代這片海床的上方,魚龍在覓食,在這廣大的海域中穿梭,彷彿感到人類的渺小,時間的短暫。

來到巨石之下,感覺比遠觀更震撼,未有想過如此巨大的壓迫感,這些在曠野上拔地而起的石頭比兩個人還高,闊度也不少,感覺像來到了巨人的國度,黑壓壓的巖石像隨時可把你埋沒,直至望到了前方的牛群,才重新回到現實,這思緒的歷程,既奇幻亦獨特。

順帶一提,Elephant Rocks位於私人擁有的牧場內,實在感謝場主慷慨開放與遊人參觀,大家記緊尊重場內規則。

評分: 值得去3  
Lake Benmore 湖面不大,湖水碧綠
Lake Benmore 湖面不大,湖水碧綠
湖邊開滿不同的野花
湖邊開滿不同的野花
水壩上風勢強大,吹得水花飄揚
水壩上風勢強大,吹得水花飄揚
主壩後就是發電站
主壩後就是發電站
發電機組巨大的渦輪扇葉
發電機組巨大的渦輪扇葉
原來Lake Benmore 是一個人工湖
原來Lake Benmore 是一個人工湖
附近的小鎮建築很具西部色彩
附近的小鎮建築很具西部色彩

南島總是不乏山巒湖泊,公路旁的風景可以說是山中湖區的盛宴,陽光下平靜的湖面泛起粼光,對比著湖水折射的色彩或藍或綠,秀美得不能言傳。從山區而下到Dunedin,越過舊淘金小鎮Omarama ,便會轉入Highway 83,轉眼可看到一個依著Ahuriri River而成的Y型湖泊Lake Benmore,Y型另一端接通Twizel,湖面極窄長的伸延而下,由於兩岸都是山脈,風勢頗大,途中會有一所發電站Lake Benmore Hydropower Station,湖水穿過水壩後流入Waitaki River再流出大海。

紐西蘭善於利用天然資源,南島重重疊疊的湖泊自然可以產生足夠的電力供當地使用,大部份電組及控制設置更集中於Twizel,而Lake Benmore Hydropower Station的水壩更是南半球最大型的,當地發電量為紐西蘭第二,高達540MW。

來到瞭望台,宏偉的主壩擋著滔滔的湖水,強風吹著湖面泛起層層的白浪,浪濤拍打在主壩上更撃起滔滔水花,岸上的山坡開著不同色彩的小花,柔弱地在風中爭妍;主壩的落差高達百米,湖水在另一端通過機組流出,匯成一股激流。主壩對岸已劃為風景區,車輛可以由主壩下方通過,據說秋天黃葉遍野,一地枯黃,鋪一張坐墊於湖畔野餐,放眼畫般景致,應當不錯。

如斯風光背後,有一個大家沒說穿的秘密 - Lake Benmore並不是一個天然的湖泊,而是建設水壩所形成的人工湖,不過它融入了當地景緻,沒有被人看穿,亦沒有被說穿。

評分: 值得去3  
Moeraki Boulders的大圓石隆然在海中出現,其中這七個一排像七星連珠般最為壯觀
Moeraki Boulders的大圓石隆然在海中出現,其中這七個一排像七星連珠般最為壯觀
由大至小的一排圓石
由大至小的一排圓石
巨圓石遍佈海岸,各有不同形態,有的裂開,有的渾圓
巨圓石遍佈海岸,各有不同形態,有的裂開,有的渾圓
有的更長滿青苔
有的更長滿青苔
即使孤獨地佇立在海灘上,亦氣勢懾人
即使孤獨地佇立在海灘上,亦氣勢懾人
部份抵受不了風吹雨打,整個散開,原來內部是由玉髓組成
部份抵受不了風吹雨打,整個散開,原來內部是由玉髓組成
連碎片也長滿了青苔,青蔥的色彩也很吸引
連碎片也長滿了青苔,青蔥的色彩也很吸引
回程時,潮漲中,巨圓石又再沉沒入海
回程時,潮漲中,巨圓石又再沉沒入海

大自然之神奇,奇在它總有方法讓你驚喜,總會讓你目定口呆,慨嘆造物之精奇。

在Oamaru附近一個灘頭,一個平平無奇的海邊,每當海水退去,數十顆直徑超過一米的大圓石便漸漸的露出水面,不論任何角度也呈現完美的圓珠形,加上平滑的表面像一顆又一顆石珠鑲嵌在沙灘上,有的數顆排列大小有序,有的孤伶伶散落在灘上,渾圓的表面像隨時可被海潮捲入水底,隨水、隨風地在海灘上隨處滾動。

偶然,你會隨著飛鳥,發現一兩個已經崩塌的大圓石,化成十多塊大小均等的石頭散滿一地,表面更已長滿細絲般的海苔,餘下的一半原來是中空的,內裡甚至可以藏得下整個成年人,忽發奇想的想試著能否像砌圖般重新組合一顆出來,可惜石塊本身不輕,唯有作罷。

其實,這些Moeraki Boulders亦是由海底沉積的化石,因為鈣化作用演化為石灰巖的另一形式 – 方解石,在淤泥中互相凝聚後慢慢成長,一顆一米大小的圓石就需時五百萬年,再因為造山運動及風化而露出於陸地上再滾回海邊。可以想像,你今天看到的奇觀,當中有多少偶然,當中涉及多少精妙的自然規律,當中還有多少歲月的沉澱。看著這裡的圓石堆,如看到蒼海桑田,不得不讚嘆天地滄茫,渾然有致。

評分: 值得去5  
Otago Museum,星期六免費入場
Otago Museum,星期六免費入場
內裡展出不同形式的毛利藝術品,其中木雕及建築最具特色
內裡展出不同形式的毛利藝術品,其中木雕及建築最具特色
毛利人的戰船,中央以細小的樹枝製成船板,既通風亦不怕被海水沾濕
毛利人的戰船,中央以細小的樹枝製成船板,既通風亦不怕被海水沾濕
毛利人對母系社會的崇拜,這雕刻是「Ko Nga Wahine:nga aho turoa o Papatuanuku」即母親是後代的根源
毛利人對母系社會的崇拜,這雕刻是「Ko Nga Wahine:nga aho turoa o Papatuanuku」即母親是後代的根源
館內亦有展出其他太平洋原住民的藝術及生活用品,可見當中的手法近似,證明各種原住民可能出自同一種族
館內亦有展出其他太平洋原住民的藝術及生活用品,可見當中的手法近似,證明各種原住民可能出自同一種族
曾經是世上最大的鳥類 - 恐鳥,可惜因為殖民而影響當地生態,現在已經滅絕
曾經是世上最大的鳥類 - 恐鳥,可惜因為殖民而影響當地生態,現在已經滅絕

想認識紐西蘭原住民毛利人的歷史,不得不到Otago Museum。

全館劃分為不同的主題區,包含毛利人主導時代的自然、文化、風俗、歷史及外來人口的衝擊。原來,毛利族和太平洋其他島國的原住民同源,彼此可能來自同一族群,其中更有研究發現他們的DNA和語言系統非常近似,現代最為人接受的理論是他們源起台灣,沿著南太平洋菲律賓、馬來西亞等島鏈輾轉來到紐西蘭落地生根。

正如其他太平洋的原住民一樣,毛利人精於木雕藝術,創造出生活上不同範疇的用品,還配上精細而獨特的毛利藝術特色,館藏內的一樑一柱、住屋祭壇都是生活智慧與藝術的融合,即使是戰具如面具矛頭盾牌等也刻著獨特的神祇雕像,其中最讓人震撼的就是主展覽廳內的毛利船舶,整艘長達十多米的船由一件原木雕製而成,船首刻有一隻半鳥半人的吉祥物,對毛利人有深厚意義,稱為「乘風破浪」;船尾亦嵌入了高達一米、精雕細琢的巨桅,船艙中央以幼樹枝編織了一片地台以分隔艙底的積水,當中蘊含不凡智慧,可知當年他們能遠渡重洋來到,絕非偶然。

館中另一讓人駐足的地方,是那些在殖民時代滅絕的生物,包括曾經是世上最巨大鳥類的恐鳥,因外來人過度捕獵及牠們的鳥蛋被隨貨物而來老鼠襲擊而在世上消失,隨之而來影響了當地的食物鏈,那雄霸紐西蘭、翼展達3米的卡斯特鷹,亦隨牠們主要獵物恐鳥的滅絕而從歷史中退場。

今日,我們只可對著那些比成年人還高的骸骨緬懷,感受毛利人在野外面對牠們的震撼。或許,就是這些傷痛,讓當地更注重保育,努力地守護當地僅餘的獨特物種。

評分: 值得去4  
Otago半島,形成一個天然海岬,不少野生動物以此為家,其中向著Dunedin的一方,更是一個天然的避風港
Otago半島,形成一個天然海岬,不少野生動物以此為家,其中向著Dunedin的一方,更是一個天然的避風港
如此廣大的青蔥草原,當然少不了綿羊
如此廣大的青蔥草原,當然少不了綿羊
Otago半島的全景,在小丘上一覽無遺
Otago半島的全景,在小丘上一覽無遺
日落下的Otago半島實在極美
日落下的Otago半島實在極美
Otago半島日與夜大不同,晚上可看到Dunedin民居的點點燈光
Otago半島日與夜大不同,晚上可看到Dunedin民居的點點燈光

Otago Peninsula座落於Dunedin的對岸,天然的U型港灣加上半島上的小丘營造了一個極佳的避風港,阻擋了由南極洋吹來的強風巨浪,所以那裡泊滿了當地的風帆船舶。雖然和大城市只是一岸之隔,但亦隔絕了對岸的塵囂,保留著純淨無污的生態予野生動物,連極少出現在人類居地的皇家信天翁亦在此築起巢穴,據說這裡是牠們活動範圍的最北端。

半島的另一方,海水是沿南極而來的洋流,冰寒亦帶著暗湧,但已比極地的氣侯溫和,因此不少逐水而居的野生動物將這裡當成一個繁殖地,荒蕪的巖岸反而生氣盎然。論生態,小小的Otago Peninsula已經有數個保護區,負責皇家信天翁及企鵝的保育工作,而黃眼企鵝更是當地獨有。

半島中央是一個小丘,當年當地的一位富商為愛妻建成了紐西蘭的唯一古堡,這英式古堡據說可環迴眺望整個半島景色,可借當日行程太過豐富,來到時已是日暮時份,古堡的大門亦已關上。

即使沒有進入古堡,整個Otago Peninsula風光亦好,沿著山脊線驅車慢行,昏黃暮色照耀對岸市街,戶戶點起燈火,天邊一片金光,照得灣區同等清亮,草地上的羊群也懶洋洋的等待夜色降臨。

想駐足,可惜還有更重點的節目。

評分: 值得去4  
Sandfly Bay由停車場進入,中途會穿過牧場,這裡風勢頗大,連樹都吹得倒向一個方向生長
Sandfly Bay由停車場進入,中途會穿過牧場,這裡風勢頗大,連樹都吹得倒向一個方向生長
進入Sandfly Bay,必須踏過徙斜的滑沙坡道,灘上的短草堆是企鵝築巢的地方,切勿行近
進入Sandfly Bay,必須踏過徙斜的滑沙坡道,灘上的短草堆是企鵝築巢的地方,切勿行近
來到灘上,風勢大、浪亦大,強風吹起水霧,讓遠處一片濛朧。隨著日落,灘岸的山脈亦漸漸變得通紅
來到灘上,風勢大、浪亦大,強風吹起水霧,讓遠處一片濛朧。隨著日落,灘岸的山脈亦漸漸變得通紅
灘上聚集不少海鳥,黃昏下,海狗與海豹亦陸續轉醒,準備下水來一頓晚膳
灘上聚集不少海鳥,黃昏下,海狗與海豹亦陸續轉醒,準備下水來一頓晚膳
隨著日暮,灘上如鏡反映著雲彩的幻起幻滅,灰藍的天,陸續綻放光茫,不同高度的雲層,被餘暉照亮出不同層次
隨著日暮,灘上如鏡反映著雲彩的幻起幻滅,灰藍的天,陸續綻放光茫,不同高度的雲層,被餘暉照亮出不同層次
光影之舞隨日落而變化,天空徐徐化為金黃,日沒的剎那,大地默然靜下
光影之舞隨日落而變化,天空徐徐化為金黃,日沒的剎那,大地默然靜下
如鏡的灘上,海鳥成為最好的佈景,享受著天空幻變
如鏡的灘上,海鳥成為最好的佈景,享受著天空幻變
景色之美,不論天空、海上、灘頭都是一張又一張的水彩畫,順手沾來已經美不勝收,讓人畢生回味
景色之美,不論天空、海上、灘頭都是一張又一張的水彩畫,順手沾來已經美不勝收,讓人畢生回味
夕陽的雲彩下,海豹也歸家了

Otago Peninsula向海的一系列海灘,不少為企鵝的棲息地,常見的有藍眼企鵝或黃眼企鵝,當中黃眼企鵝更是紐西蘭的獨有品種。印象中企鵝總是左搖右擺、緩慢得和世界脫節,原來牠們對四周的環境極度敏感,即使遠遠看到人類身影或感到聲音也會找一片地方躲藏起來。

進入Sandfly Bay,必需通過牧場內的路段,再由山上沿著細沙堆砌成的山道而下,途中風勢不小,從高望去,灘後有數個強風捲起細沙而成的沙丘,間中長著一叢叢的幼草,企鵝就在這些庇蔭下築巢。

夜色升起,陽光消失於水平線,灘上斜度近乎水平,平躺的沙粒幼細得連沖上岸上的潮水也能凝住,讓灘頭成為巨大的鏡面,將天空上的幻彩摘下,再平鋪地上,天連海、海連天。遠處強風捲起浪花,水沫凝在半空化為水霧,讓迷糊的遠景更瀰散,把通紅餘暉,層次紛紜的散落在海天與遠山之間。天上紫藍虹彩、相間著一抹又一抹的金黃煙雲,像潑墨般的手法抹在天邊,再反照地上,但柔和的光線讓眼前浮著水彩般的色彩、身心浸淫在意景風物之中,灘上一群海獅感到夜幕微張、在星月如輝的晚霞中以緩慢的步伐走到水邊,一個俯身潛沒在海潮漲退之間。

不是說來看企鵝嗎?但光影與風浪實在讓人出神,連本來的目標也忘得一乾二淨,沒記清逗留了多少時光,只記得完全忘了時間,當餘暉渺渺,晚上的寒意襲來,才回過神來,這光影與風浪間的糾纏實在讓人驚嘆。

評分: 值得去4  
回家一刻 笑臉2014-01-20
Apartments at St Clair 的外觀,如一座軍用堡壘
Apartments at St Clair 的外觀,如一座軍用堡壘
正門簡簡單單,感覺像回到家中
正門簡簡單單,感覺像回到家中
屋內的樓梯通往不同樓層,下面是住戶的起居室
屋內的樓梯通往不同樓層,下面是住戶的起居室
房間內的客廳,和家中沒兩樣
房間內的客廳,和家中沒兩樣
房中的走廊
房中的走廊
廚房大小電器,廚具一應俱全
廚房大小電器,廚具一應俱全
舒適典雅的睡房
舒適典雅的睡房
今天煮了一個自家飯,算是不錯吧
今天煮了一個自家飯,算是不錯吧

可有想過,人在異地,長途跋涉之後,可以輕鬆卸下行裝,在客廳點起火爐,懶洋洋的躺在沙發上?可有想過你也可以短暫擁有一個Apartment,近千尺的地方,一房一廳一廚房一浴室,King Size的雙人大床,各式家俱電器廚具應有盡有,還有貼心的老管家招待?

Apartments at St Clair就在St. Clair Beach 旁邊,三層高的大宅,每層有兩個套房供出租,每間的裝潢以溫馨舒適為主,一進大門,便見到管家是一對老伴,他們熱情地招待,親切的告訴你每個Dunedin的故事及好去處,任何問題他們也樂意一一解答,更細心講解屋內家電的用法,臨行還叮嚀著晚上比較清涼,記緊開一點暖爐,尤其是浴後更易著涼,既貼心、亦暖在心頭。

「回家」已晚,休息過後來做一頓晚飯,廚房實在完備,廚具焗爐任何用品也一應俱全,貼心得連洗碗碟機也有。今天主菜是香菌煎三文魚併菠菜帶子,加上白灼蛤蜊及忌廉磨菇湯,這頓味道不錯,因當地的食材真的新鮮甜美,完全掩藏了我們廚藝的不濟。

睡房比酒店套房還大,King Size大床放置了沉厚軟熟的床褥,窗前一張書桌,旁邊有一扇門進出公共平台。晚上,四周寂靜得沒一點聲音,只有遠處海岸傳來的浪花聲。關上燈,輕聽浪濤、人便輕易沉沉睡去。

評分: 設備5   服務4   環境4   衛生4   抵住4
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day4 隨雨、隨遇 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

再完美的計劃、再預先設計好的行程,即使考慮得再周詳全面,總有些枝節會超出預期。有人會用盡力氣試圖導回正軌、有人會思考良久錯誤的原因、有人會氣餒、更有人會直接放棄。

如果一切如計劃般,人生會否過於沉悶?沒有意外、便沒有驚喜。總有些人,想掌控一切,為了實現計劃而預備了後備計劃,迷思背後,又有誰可保證後備計劃沒有超出預期?那麼,是否還有Plan C, Plan D甚至Plan X?

這會否太勞累、太複雜?何不隨遇而安,因應情況而改變一下,甚至放懷享受生命中的出人意表?

來到第四天,隨著進入南島的南方,亦同時進入霧雨之中,天空的陰霾降下霏霏細雨,地上濺起細碎的泥濘,偶然更下起暴雨,天氣之壞實在難以下車遊覽。隨著天色陰暗,心情也隨之下沉。

事實上,紐世蘭天氣之多變,可以是朝晴晚雨,甚或一個山頭晴空帶藍,另一個風雨狂雷,四季氣象可在一天內上演。回心細想,狂雨烈風、煙雨迷濛之間不也是另一層次的風景?何必著眼天空的蔚藍,陽光灑遍的景致?換個態度、轉個心情,從另一角度、另一方式感受塵世的變幻、自然的不可預測。

如此天氣能否完成計劃,又有誰知道?隨雨、隨遇就好。明天會是放晴還是雨天?Who cares!與其處處思索未來,何不放眼現在?

晨㬢中的Dunedin
晨㬢中的Dunedin
日出了!
日出了!
太陽冒出於海平線,驅走了天際的黑,換上漫天金光,連岸邊也照出艷紅
太陽冒出於海平線,驅走了天際的黑,換上漫天金光,連岸邊也照出艷紅
當太陽悠悠上昇,雲霧化開,露出天際的藍,雲層也陸續透白
當太陽悠悠上昇,雲霧化開,露出天際的藍,雲層也陸續透白
木樁立於灘邊,成為了照片中搶眼的焦點
木樁立於灘邊,成為了照片中搶眼的焦點
即使由遠至近、從不同角度,把木樁融入了風景,不論如何拍攝也會好看
即使由遠至近、從不同角度,把木樁融入了風景,不論如何拍攝也會好看
來拍一張木樁的正面,海潮在枯木間泛起層層漣漪,一絲絲白沫歷久不散
來拍一張木樁的正面,海潮在枯木間泛起層層漣漪,一絲絲白沫歷久不散
白光下,海潮中,又一天正式開始
白光下,海潮中,又一天正式開始

每日,全球第一道晨光照耀的國度,就是紐西蘭。當地位處子午線的最東邊,當其他地方還在睡夢,這裡經已晨光曦微,比任何地方更早迎接白晝,更早迎接每一天。

一夜好眠,今天早一點起床,親身感受全球的第一道日出,感覺是比世人更早一點進入今天的起跑線。St. Clair Beach的灘頭向東,可以近180度的遠望那漆黑的海平線,忽然海面上散出幾道光芒,然後浮起那小小的一點耀目金光,再化成一片金黃,海面薄霧消散,天上雲層反映著這耀目的晨光,再倒影出海上波光粼粼;剎那間,由暗夜變成白晝,熙和的陽光灑向灘岸,亦照入海中,面上漸漸感受到日光的溫暖,浪濤一波又一波拍向岸邊、拍向僅存的木樁,岸上淬起一抹豐腴柔滑的泡沫,將昨天人潮的足跡又一次埋沒。

評分: 值得去5  
Porpoise Bay的全景,天晴氣朗時,海豚會於岸邊穿梭,可惜這天連影也沒有
Porpoise Bay的全景,天晴氣朗時,海豚會於岸邊穿梭,可惜這天連影也沒有
Porpoise Bay與 Curio Bay都可以捕捉鮑魚,不過大小數量都有明文規定
Porpoise Bay與 Curio Bay都可以捕捉鮑魚,不過大小數量都有明文規定
Porpoise Bay有一突出海中的岩礁,礁石上激起浪花,阻擋由南極洋傳來的巨浪
Porpoise Bay有一突出海中的岩礁,礁石上激起浪花,阻擋由南極洋傳來的巨浪
小丘上望向Curio Bay,風浪極大,同時雨亦越下越大
小丘上望向Curio Bay,風浪極大,同時雨亦越下越大
小丘上野鳥無懼風雨,照常覓食
小丘上野鳥無懼風雨,照常覓食
風浪打在Curio Bay的海上平台,激起滔天巨浪。在風平浪靜的日子,退潮時可看到巨大的原始森林化石
風浪打在Curio Bay的海上平台,激起滔天巨浪。在風平浪靜的日子,退潮時可看到巨大的原始森林化石

論智慧,海豚可說是人類以外最高智商的物種,在滔滔海洋之中,可算毫無敵手。

或許是惺惺相惜,我們總是希望和海豚近距離接觸,在大海暢泳,在汪洋海中嬉戲;海豚也是一樣,天生好奇,經常在船隻間穿梭來回,伴航甚至躍出水面。可惜,如果真的要和牠們暢泳,一般必須來到海灣之間,深水之中,沒有潛水或浮潛經驗的,實在難於波濤之間和牠們追逐、結伴同游。

南島南端的一個海岬,有一個半月型天然的海豚灣Porpoise Bay,這其實是一個內灣,兩旁的天然巖架伸延到海中成為一道防波堤,阻擋了南極洋洶湧的波濤,擊起一串又一串滔天的浪花,因而灣內相當平靜,沒有白頭巨浪,沒有急流暗湧,迴遊的海豚會選擇在此作中途站,而全球最細小的Hector’s海豚更選擇這裡作為棲息地。

而Porpoise Bay最獨特的地方,就是這裡的海豚會游得非常接近岸邊,幸運的話更可看到牠們在拍岸的浪濤間穿梭,甚至主動游到戲水的弄潮兒身邊。可惜,當日天色陰霾、風雨飄搖,連海豚的影兒也不見。

Porpoise Bay的平靜,相對在海岬的另一端的Curio Bay,又是另一極端。強風雨點翻起海中洶湧的浪濤,沖激起高達十多尺巨浪,海中的礁石頑強地迎接一波又一波的浪潮,即使潮退亦不減海浪的氣勢,縱使站在十多米高的觀景台上,浪花滔滔直撲,依然攝人。

Curio Bay的吸引力,是潮退時的海蝕平台原來是古代的森林,歷史甚至可追溯至侏羅紀時代,矽化了的樹木化石佈滿整片平台,是世上最宏偉的木化石遺址。不過當日風浪太大,即使現在是潮退,一波又一波的浪花也依然沖刷到平台之上,加上雨後的濕滑、強風擊起的巨浪,此刻面對狂風暴雨的威力,實在難以踏足其上,亦無謂挑戰大自然。

評分: 值得去3  
South Scenic Road 大部分是未鋪好的道路,泥路、沙地、碎石等不同路況也有
South Scenic Road 大部分是未鋪好的道路,泥路、沙地、碎石等不同路況也有
駛過沙地時車後揚起厚厚的飛沙灰塵
駛過沙地時車後揚起厚厚的飛沙灰塵
沿途不乏美景,各有不同美態
沿途不乏美景,各有不同美態
中途巧遇馴鹿
中途巧遇馴鹿
看到這座水塔,代表來到Invercargill
看到這座水塔,代表來到Invercargill
Invercargill市中心的松雞雕塑
Invercargill市中心的松雞雕塑
又濕又寒的天氣,最好來一頓土耳其烤肉午飯,味道不錯,尤其是那咖啡,濃郁芳香
又濕又寒的天氣,最好來一頓土耳其烤肉午飯,味道不錯,尤其是那咖啡,濃郁芳香
細雨下的Manapouri
細雨下的Manapouri

紐西蘭的南島的最南端,以一條South Scenic Road連貫,由Dunedin直達南端城市Invercargill再到Te Anau,沿途多是小路及分支,間中單線雙程,甚至是未鋪水泥的碎石路,依著港灣海岸而行,不像其他公路旁全是農務風光。South Scenic Road被譽為紐西蘭最美公路,近年落力推廣,途中沒有奇崖異石、雄偉山峽、湖泊河川,只有平靜憩然的自然風景,傍山依海而行,沒有驚濤拍岸,只有海鳥逐波飛翔。

當日細雨迷濛,白茫茫的前路不知拐了多少個彎,踏遍多少灣岸,山野間不斷飄起輕紗般的渺渺水霞,由近至遠、層次有序地、重疊於高低起伏的山頭。群山被雨水洗刷出蒼翠青綠的色澤,加上不同層次的白霧,飄逸地描畫出秀美的山水畫。

來到Invercargill,雨越下越大,這個蘇格蘭人的移民小鎮天氣可真與蘇格蘭沒兩樣,既濕且寒。可惜當地著名的Bluff生蠔還沒當造,餐館選擇不多,就來一個土耳其餐,叫了一客烤羊肉飯配土耳其咖啡,侍應即時在烤爐中巨大的烤肉串上割下一片又一片肥瘦相間的羊肉,把碟上白飯的表面鋪得滿滿的,再澆下特製醬汁,入口充斥著獨特的香草氣味,讓人食慾大增,白飯吸收了醬料的肥膩,吃掉一整碟感覺非常充實,而濃濃的咖啡剛好有消滯作用,一小杯一喝而盡,咖啡的氛芳充滿整個鼻腔,一切簡單而滋味。

別過Invercargill前往Te Anau,雨風趕路,別過海岸,進入一彎又一彎的峽谷山路,沒有牧場,只有天然草原丘陵,公路依山脊陵線而行進入峽灣地帶,雨大霧亦大,雨水混和霧水,濛瀧虛渺的在空氣間飄盪,分不清前路,迷迷糊糊的來到目的地。

評分: 值得去3  
煙雨下,終於來到Te Anau
煙雨下,終於來到Te Anau
Lake Te Anau,湖上長滿西洋菜,對岸的山巒升起渺渺輕煙
Lake Te Anau,湖上長滿西洋菜,對岸的山巒升起渺渺輕煙
雨下個不停,這雙有趣的水鳥在自得其樂
雨下個不停,這雙有趣的水鳥在自得其樂
Te Anau Information Center
Te Anau Information Center
Wildlife center 內保育著紐西蘭不同的鳥類
Wildlife center 內保育著紐西蘭不同的鳥類
左上方的Takahe只餘下130隻,園內便保育了60隻,你可分別出牠與Pukeko嗎?
左上方的Takahe只餘下130隻,園內便保育了60隻,你可分別出牠與Pukeko嗎?

紐西蘭的西南端是自然文化遺產的峽灣地帶。所謂峽灣,是千百萬年以前龐大的冰川所在,經年累月的冰川移動,磨蝕了山壁,沿途削出了一個又一個的峽谷;當地球告別冰河時期,氣溫上升加上海水慢慢倒灌入峽谷,便形成峽灣。

Te Anau作為西南的唯一小鎮,是進入兩大峽灣- Milford Sound 或Doubtful Sound必經之道,亦是全球三大著名步道Milford Track、Routeburn Track及Kepler Track的出發基地,所以遊人多選擇在此休息、搜集資訊、補給、再上路。

進入Te Anau之前,先在山腰間看到一片「峽灣」景致,層層山巒伴著碧綠湖水,湖上泛起層層薄霧,瀑布在山崖與山峽間輕瀉而下。這是南島第一大湖Lake Te Anua,它的形成和峽灣的原理一樣,不同的是因中央山脈阻擋了海水,故這個湖是由數條冰川形成的大河流入而成。由於四野都是高山峰巒,水氣在此循環不斷,煙霧成雨、雨下成煙,一年大半時光總是處於迷糊煙雨之間,不同時份,煙雲水霧形態各有不同,瞬間便可演化萬千變幻。

評分: 值得去3  
整天雨下過沒停,終於來到Hilton Queenstown
整天雨下過沒停,終於來到Hilton Queenstown
房間極有時代感,簡單豪華
房間極有時代感,簡單豪華
雨下四周風景一覽,酒店更設有水上的士碼頭,可直接往來Queenstown
雨下四周風景一覽,酒店更設有水上的士碼頭,可直接往來Queenstown
第二天早上已經放晴,窗外可直接望到Lake Wakatipu 的Frankton Arm
第二天早上已經放晴,窗外可直接望到Lake Wakatipu 的Frankton Arm
Hilton Queenstown座落湖畔,融入風景
Hilton Queenstown座落湖畔,融入風景
名師設計的酒店,陽光下線條更加突出
名師設計的酒店,陽光下線條更加突出
酒店餐廳的外觀
酒店餐廳的外觀
部份獨立屋,那些私人花園真的不錯
部份獨立屋,那些私人花園真的不錯

在Queenstown的對岸,Lake Wakatipu的湖邊,有一排依著湖畔而建的典雅建築,沒有浮誇的水晶大堂、沒有仿古歐式的重門深鎖、更沒有金碧輝煌的裝潢,只見厚重木材與麻石建築而成的居停,每個角落都透露出獨特的設計技巧,優雅之餘亦感受到建築師落力融入四周完美景緻的匠心,和諧而有格調,隱隱散發著不凡的氣質,這正是Hilton Queenstown。

這裡沒有高級酒店的束縛,反而透出一片輕鬆舒適的氣氛,美國的Hilton集團反而樂於採用英式的服務方式,工作人員親切而有風度,讓人感覺輕鬆愉快。

房間佈置彷如精緻家居,近門一個開放式廚房,用具一應俱全,客廳佈置簡約以白色為主調,柔和燈光配襯白色真皮沙發,中央一片落地玻璃正對Queenstown如畫般的湖景,構成夢想中最精緻的生活空間。

評分: 設備4   服務5   環境5   衛生5   抵住4
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day5 在這遠方的曠野 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

從前人們總嚮往生活在大城市,感覺上較富裕、處處充斥機遇、安全舒適而有保障,野外世界往往屬於遺世的一群人,他們以生命去探索未知、於荒蕪之地踏上足跡、發掘未開發的領域,需要無比智慧、堅強韌力、冷靜的頭腦,去迎接自然的變幻莫測、崎嶇不平的蠻荒世界,沒有鋼鐵般的意志,沒可能堅持 – 這孤獨的感受,只有冒險家心裡明白。

今天,城市人反而愛上郊野,無拘無束的馳騁於山頭野嶺,登高看雲海幻化,呼吸於山林離子之中,我們會暗暗感激付出努力的冒險家們,沒有他們的歷險,便沒有了今天身處壯麗自然的機會,沒有了置身星月山河之間的機遇。回到山野間,才會明白我們只是渺小的一群、才學會面對自然的謙卑、讚嘆宇宙之奇巧。

南島西岸,可能是世上開發得最少、但最容易到達的洪荒世界,四周沒多少居民,小鎮與小鎮之間相距百多公里,人口不多,只有一條公路穿林越峽而過,連接最原始粗獷的野外景觀,壯闊山巒、雄偉冰川、驚濤拍岸、流水瀑布千百年來依然不變,即使洪水泛濫、山崖崩塌之後又再回復平衡。來到這裡,請用純淨的心,感受叢林自然間的規律秩序,不帶走一切,只帶走回憶。

朝陽下的Frankton Arm
朝陽下的Frankton Arm
Lake Wakatipu Ride,全程沿河畔而行,中途有一小碼頭,湖水極平靜,湖心映照天上白雲
Lake Wakatipu Ride,全程沿河畔而行,中途有一小碼頭,湖水極平靜,湖心映照天上白雲
Lake Wakatipu Ride的沿途風景
Lake Wakatipu Ride的沿途風景
不同品種的水鳥在湖上悠哉遊哉
不同品種的水鳥在湖上悠哉遊哉
在對岸的Saint Omer Park回望,猛烈的朝陽下,湖上起了微風,白雲藍天急速交替
在對岸的Saint Omer Park回望,猛烈的朝陽下,湖上起了微風,白雲藍天急速交替
河岸上的植物,成了風景的最佳點綴
河岸上的植物,成了風景的最佳點綴
園中巨大的衫木
園中巨大的衫木
湖畔種滿柳樹,不斷在風中飄蕩
湖畔種滿柳樹,不斷在風中飄蕩

Queenstown名字的由來,是被喻為皇后居住的地方;作為紐西蘭的渡假聖地,Queenstown真的很美,依山傍水,四季明媚,一個維多利亞式的小鎮建立在群山的懷抱之中,峰頂積壓著經年累月的白雪,化成河水源源流入Lake Wakatipu,在無風的日子,湖面化身天空的一面鏡,將雲彩晴空倒映在湖心,偶而水鳥劃破,漣漪過後又再次回復平靜。

Lake Wakatipu湖畔有不少步道,在Hilton Queenstown的正前方就是Lake Wakatipu Ride,來回半小時的路程由Frankton Arm步行到主湖面,沿途飽覽這出眾的湖光山色:小小的木製碼頭附近游伐著不同種類的水鳥,偶爾潛入湖中又再浮到湖面;在近乎透明的湖水中,沿岸生長著不同的水草,注目細看可以見到魚蝦穿梭往來;主湖上有一半島,就是Queenstown Garden,生長茂密的松葉林像劃龍點睛般點綴著這秀麗無比的風光。

在湖的對岸,就是Saint Omer Park,來到這裡欣賞Lake Wakatipu又是另一番意景:窄長的公園一旁柳樹連連,相距不遠就是鋪滿細碎卵石的岸邊,在浪潮拍打下發出有節奏的沙沙聲音,陽光在樹梢間徐徐灑下,漣漣波光亦反射著溫暖的晨光,驅散周遭的低溫嚴寒,如果每朝都能沐浴在這種陽光浪聲之下,人生真的無憾。

評分: 值得去4  
Arrowtown 不大,街道兩旁全是西部時代的建築物
Arrowtown 不大,街道兩旁全是西部時代的建築物
中央有一大草坪,可供遊人休息一下
中央有一大草坪,可供遊人休息一下
鎮中的建築各有不同特色
鎮中的建築各有不同特色
有的窄巷更種滿花草
有的窄巷更種滿花草
十月的初夏,當地櫻花盛放
十月的初夏,當地櫻花盛放
英式電話亭是當地特色
英式電話亭是當地特色
古典的汽油燈
古典的汽油燈

位於Queenstown不遠處有一個寧謐小鎮,早年Arrow River發現黃金,當地人與歐洲及中國不少人遠渡重洋,希望發一個黃金夢,一朝致富,而他們當年居住的群落,就是Arrowtown。

今天,河床內的黃金已經淘盡,富貴夢碎,反而Arrowtown逐漸演變成一個遊人小鎮。小鎮不大,彷如七十年代美國西部的建築依舊,每楝建築各有特色,招牌大刺刺的在屋頂,除販售紀念品的專門店外,當中不乏特色的餐廳,當中更有些裝修別具品味。既然這裡有精緻菜餚,當然少不了出色美酒,當地不乏酒吧以外,更有幾家高級酒莊,售賣當地出產的葡萄酒,如不用駕車,不妨在清朗陽光下喝一杯,醉看塵世美。

從當地輕鬆平淡的氣氛,實在難以感受當年礦工的辛酸,飄洋過海,到頭還是南柯一夢、富貴浮雲。

評分: 值得去3  
摩天穿雲 笑臉2014-01-20
未進入Crown Range Road,路況平坦,綠野青山,景色怡人
未進入Crown Range Road,路況平坦,綠野青山,景色怡人
終於來到Crown Range Road入口
終於來到Crown Range Road入口
彎角接彎角的爬昇,感覺公路像可直達天際
彎角接彎角的爬昇,感覺公路像可直達天際
攻頂後回望,一個接一個的髮夾彎固然險峻,但原來附近的山巒非常秀美
攻頂後回望,一個接一個的髮夾彎固然險峻,但原來附近的山巒非常秀美
山頂高原上的紀念碑
山頂高原上的紀念碑
海拔千多米的高原,跟冰山在同一水平高度
海拔千多米的高原,跟冰山在同一水平高度
高原上還有登山步道,真是高處未算高
高原上還有登山步道,真是高處未算高
越過高原,下坡依然是一彎接一彎
越過高原,下坡依然是一彎接一彎
Crown Range Road的上坡情況,頭暈轉向

一條全紐西蘭最高海拔的公路,一次連續翻山越嶺的車程,一個接一個的急彎,換來一幕又一幕的絕景,說的就是Crown Range Road。

離開Arrowtown前住Wanaka,除選行大路外,Crown Range Road會是另一個選擇,不過一開首的連環急彎可能已嚇怕不少人,每越過彎角便急速向上爬升,不知轉過多少彎後,視野豁然開朗,一條公路就在兩個山峰之間,茫茫不見盡頭,筆直地爬升像直駛向晴空白雲。

好不容易來到頂上的觀景台,壯闊的景色讓人讚嘆,在這高達千米的頂峰,遠方雪山也只在同一水平線,感覺從未和天空如此接近,咫尺天涯,像可隨手搯一瓢白雲。

身旁景致沒多少花巧,一叢又一叢的野草長遍山頭,枯萎的葉面反射陽光泛起金黃,細密的草堆像為群山披上金黃的地毯,偶爾點綴一兩片雪地。映入眼簾的雖然只有天的藍、雲的白、草金黃,但互相依襯,起伏有序,雖簡約,但攝人。

評分: 值得去4  
Lake Wanaka,就是藍天、雪山、湖水、灘岸
Lake Wanaka,就是藍天、雪山、湖水、灘岸
長長的沙灘,是Lake Wanaka的特色
長長的沙灘,是Lake Wanaka的特色
Lake Wanaka湖畔不大,由遠至近景色各有不同
Lake Wanaka湖畔不大,由遠至近景色各有不同
湖水清澈見底,連陽光也可穿透
湖水清澈見底,連陽光也可穿透
近攝遠處的雪山,黑白有致
近攝遠處的雪山,黑白有致
連小狗也樂於嬉水
連小狗也樂於嬉水
竟然看到這輛古董車,原來還可以開動呢
竟然看到這輛古董車,原來還可以開動呢

Queenstown是紐西蘭人的渡假中心,休閒酒店、渡假設施、娛樂節目通通不缺,但缺少的可能是那份輕鬆怡然的氣氛。其實我覺得不遠處的Wanaka更適合休息渡假,沒Queenstown的車水馬龍,疏落的交通,街道自然簡潔,地上鋪滿樹梢掉下的枯葉;鎮上沒多少人,沒有喧鬧的酒吧餐廳,彼此都是輕輕鬆鬆,自在地談笑、慢跑、溜狗、踱步。

鎮的正中心對著Lake Wanaka,這個群山包圍、山麓下的平靜的湖面,襯托著正前方的雪山,天空藍、湖水更藍,渾然天成的一幅風景畫就在眼前,長長的沙灘伴著幾株柳樹,在溫煦的陽光下,不知不覺吸引著人靜靜坐在湖邊,呆呆出神,忘了時間。

來到Lake Wanaka除休閒以外再沒其他目的,在如此愜意慵懶的氣氛下,根本毋需規劃其他活動與節目,在不知不覺間,不單迷失了靈魂,連思考也漸漸放慢。

評分: 值得去4  
南島雙生湖 笑臉2014-01-20
中途經過一個綠野包圍的沙灘
中途經過一個綠野包圍的沙灘
不同角度的Lake Hawea,感覺大不同
不同角度的Lake Hawea,感覺大不同
強烈的紫外線下,天空顯得更藍,山脈變得黝黑,這乾涸的岸邊帶點荒涼
強烈的紫外線下,天空顯得更藍,山脈變得黝黑,這乾涸的岸邊帶點荒涼
天空的雲層低得像觸手可及
天空的雲層低得像觸手可及
Lake Hawea的美在於湖中完美的天空倒影,高空中微風吹過,不論湖面還是天空,雲層急速重疊變幻
Lake Hawea的美在於湖中完美的天空倒影,高空中微風吹過,不論湖面還是天空,雲層急速重疊變幻
公路沿著Lake Hawea而行,是一條美絕的風景公路
公路沿著Lake Hawea而行,是一條美絕的風景公路

南島的中南部,湖泊特別密集,其中Lake Wanaka與Lake Hawea像雙生兒般並排著,中部更差少許便連成一起,雖然相距極近,但風光卻相差很遠。

別過Lake Wanaka,公路便徐徐沿著Lake Hawea而行,沿路沒有城鎮,只有湛藍湖水倚伴,某些路段與湖邊相距更在咫尺,中途會經過不少觀景點,其中有些更可直達湖岸,細意欣賞水天一色的獨特景致。

Lake Hawea是在群山中央匯流而成的一個大湖,雖然面積不小,但山脈阻擋了四面吹來的山風,湖面光滑如一面鏡,倒影了上空飄逸的浮雲,在這高海拔地帶,與天空的距離進一步拉近;四野山頭不高,形態起伏盡收倒影之下,陽光的角度,加強了山脈的紋理;放眼望遠,捲雲誇張地由近至遠不斷擴展,將視覺拉得更廣闊,白雲、藍天、山巒盡收在一條高低有序、上下鏡像的天際線之中,感覺像延綿無盡;只要高空中微風吹過,白雲便在湖面及空中變化,鏡像的倒影下像看著一個萬花筒,分不清天空還是湖心。

評分: 值得去4  
Hasst Pass內充斥奇岩怪石,這徒斜的斷層長滿松樹,極具氣勢
Hasst Pass內充斥奇岩怪石,這徒斜的斷層長滿松樹,極具氣勢
峽谷內河流湍急,激起陣陣白浪,連樹木也有機會沖刷而下
峽谷內河流湍急,激起陣陣白浪,連樹木也有機會沖刷而下
Hasst Pass數月前經歷洪水暴雨,不少地方依然搶修中
Hasst Pass數月前經歷洪水暴雨,不少地方依然搶修中
山谷中不少瀑布隱藏於密林之中
山谷中不少瀑布隱藏於密林之中
終於越過雪山,來到山腳下,強風吹得山上白雪飄飄
終於越過雪山,來到山腳下,強風吹得山上白雪飄飄
下游水勢水勢平緩,一排密林,枝葉貼近河面
下游水勢水勢平緩,一排密林,枝葉貼近河面
來到一處濕地沼澤,植被斑斕,匯聚不同色彩
來到一處濕地沼澤,植被斑斕,匯聚不同色彩
Hasst Pass的出口就是臨海的Knight point,極目可見一片懸崖
Hasst Pass的出口就是臨海的Knight point,極目可見一片懸崖

Hasst可算是紐西蘭人口最少的地區,整個區域只有200多的人口,大部份是國家公園範圍,而Haast Pass-Makarora Road算是唯一交通要道,連繫南部及西海岸,今年9月,更因為滂沱大雨,氾濫成災,多處山泥傾瀉而關閉。

Hasst Pass位於Mount Aspiring National Park 內:一個常年潮濕有雨的溫帶雨林區,由Hasst River貫穿,沿著河谷演化出不同的地理形態,激流、瀑布、深溝、濕原處處可見,有點像台灣的太魯閣,公路依山勢而行,偶有一兩處泥石流,終年山上雲煙飄渺。

國家公園內的山脈由火山爆發而成,於冰河時期受到冰川的侵蝕,遺下的是堅硬的巖石,加上激流的長年洗刷,構成了不同形態的風景,處處是壁立千仞的峭壁斷崖,公園內不少步道系統,以不同角度、不同方式欣賞Hasst Pass的美,可惜景點太多,時間太少,行程唯有精挑細選其中的重點景色。

評分: 值得去4  
進入Fantail Falls的步道
進入Fantail Falls的步道
沿途長滿青苔新綠
沿途長滿青苔新綠
潺潺而流的Fantail Falls ,在綠林中格外突出
潺潺而流的Fantail Falls ,在綠林中格外突出
Fantail Falls隱藏在針葉林中,河水慢慢流過,如鏡般反照天空
Fantail Falls隱藏在針葉林中,河水慢慢流過,如鏡般反照天空
Thunder Creek Falls步道,如進入原始森林
Thunder Creek Falls步道,如進入原始森林
Thunder Creek Falls澎湃的水量,實在震撼
Thunder Creek Falls澎湃的水量,實在震撼
瀑布激流而下,落在河面,激起一片水霧
瀑布激流而下,落在河面,激起一片水霧
Thunder Creek Falls頂上隱藏了一條小瀑布
Thunder Creek Falls頂上隱藏了一條小瀑布
Thunder Creek Falls的震撼力

紐西蘭南島的西岸,總是吹著南極洋傳來的濕潤海風,即使風再大再強,也越不過中央山脈高達數千米的高山,漸漸地濕潤空氣凝聚成為雨雲,化為串串雨滴或飄雪落入林中。正是這種獨特的地理環境,西岸過半日子總是陰晴不定,乍晴乍雨,落在雨林的水份,滿溢後由不同的峽口排出,形成千百個形態各異的瀑布,化為滔滔河水流出汪洋。大自然就是如此循環不斷,生生不息。

沿著Haast Pass前行,途中會經過大大小小的瀑布群,其中Fantail Falls 與 Thunder Creek Falls最容易親近,只需十多分鐘的步程便可到達。

Fantail Falls沒有一般瀑布的澎湃,高度落差也不大,但一股主流化為千絲萬縷的小瀑,溫婉地沿著石壁潺潺而下,在雨林的綠葉間,銀白的細絲如扇般散開,面前碧綠的淺潭與Fantail Falls中間相隔一重沙丘,沒擊起浪花,一切來得憩然寧靜。

Thunder Creek Falls却是南轅北轍的,進入步道不遠便已聽到水流的咆哮,在隆隆巨響下引領前行,越接近瀑布,樹梢滴下的露水越多,一個轉角,令人震懾的Thunder Creek Falls就在面前,前方湍急的河流泛起白白的浪花,一股巨流在茂密的林中汨汨流出,由地心吸力帶引傾瀉而下,極高的落差積聚了極大的能量,洶湧的流水凌空筆直落下,與地上的巖石上激起千重水霧,澎湃的能量就此灰飛煙滅,化為水氣把四周完全濕透。

評分: 值得去5  
整齊清潔的房間
整齊清潔的房間
簡單的廚房
簡單的廚房

Franz Josef Glacier的旅館選擇不多,如此人湮罕至的地方亦不會有太大期望,一間與四周景致格格不入的豪華酒店相信也不會是旅客之選。如此地方,一切簡單潔淨就好,始終來到冰川旅館也只是為睡一個好覺,發一段好夢,明天一早便會匆匆遠行。

其他消費: 簡單已是最好
評分: 設備3   服務3   環境3   衛生4   抵住4
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day6 踏著過去的歲月 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

或許我們只看到眼前,其實自然間很多事情似近還遠。今天的情景,往往緣自湮遠遺忘的大地變幻,在滄海桑田之間磨蝕山河土地,任由風雨雪分秒時刻不斷雕琢刻劃,年月間點滴沉積著紅塵俗土,歲月孕育了地貌,地貌改變了生命。

穹蒼悠悠,我們的生命只在瞬間,實在難以感受自然的萬千變化。像銀河,我們看到的只是古老的微光,是千百萬年前恆星閃耀的光芒,這一刻您遙望晚星的同時,或許那恆星早已走過盡頭,在宇宙之中不再存在。

事實是每一刻都有微小的變化發生,雖然看似微不足道,連肉眼也難以注意到。就是這些微細的改變創造了壯麗的山河、就是這些微小的改變營造了浩瀚的山巒、就是這些丁點的改變營造了宏大的景觀。

南島西岸,處處都是歲月沉澱而來的景致:從峰頂白雪沉積到冰川,到沙礫沉積而成的岩壁,一度一度刻劃著歷史變幻,春夏秋冬間的微妙變幻,化為一層又一層千載不變的細微痕跡,記錄著已經不知是多少年月以前的紅塵世事。

大地之淚 笑臉2014-01-20
鎮內已經可以看到Franz Josef Glacier的雪山
鎮內已經可以看到Franz Josef Glacier的雪山
進入Franz Josef Glacier的鐵橋,背後雪山山脈就是冰河的源頭
進入Franz Josef Glacier的鐵橋,背後雪山山脈就是冰河的源頭
從橋上回望,冰河化成河水流出大海
從橋上回望,冰河化成河水流出大海
Lake Wombat Track,步道旁的樹木全都覆蓋了苔蘚
Lake Wombat Track,步道旁的樹木全都覆蓋了苔蘚
沿途有小溪,四周佈滿不同種類的植物
沿途有小溪,四周佈滿不同種類的植物
扭曲交纏的枝幹上,佈滿地衣及蕨類,野鳥在樹上棲息
扭曲交纏的枝幹上,佈滿地衣及蕨類,野鳥在樹上棲息
終於來到Lake Wombat,可惜湖心吹起微風,沒法欣賞鏡湖美景
終於來到Lake Wombat,可惜湖心吹起微風,沒法欣賞鏡湖美景
另一邊的Peter's pool,一如傳聞倒影冰河的峽谷,可惜今天的冰河已比當年後退了很多
另一邊的Peter's pool,一如傳聞倒影冰河的峽谷,可惜今天的冰河已比當年後退了很多

冰川的形成,源自雪山高地的源源降雪,經年累月的沉積和積雪的壓力讓雨雪化為堅冰,再徐徐的滑下山坡,再化為流水而過。

曾經,Franz Josef Glacier的冰帽就在Glacier的小鎮旁邊,今日,冰帽經已退到7公里以外的山麓中段;那白皚皚的冰川,遠觀像大地的一行晶瑩的眼淚,為大地而哭,為地球暖化而哭,為人類破壞環境而哭,可惜即使哭過千百年,眼淚亦已漸乾,看著長長的冰川不斷退去,我們還是不為所動。

來到Franz Josef Glacier,進入冰川的步道依然因數月前的洪水而關閉,只能遠遠看到一行冰川沿著山脊而下,白皚皚的在黑黝黝的山岩之間。心裡悵然,唯有選擇另一些步道,先來到Lake Wombat Track,這條半小時的林蔭步道,沿途苔蘚滿佈,潮濕的空氣讓樹梢滴下露水,這鏡湖泛起北風,沒有傳說中的波平如鏡,但林木圍繞下的湖景,依然秀美。

另一邊的鏡湖,就是只需步行15分鐘的Peter's Pool Walk,便可來到Peter's Pool,無風的湖面反映著冰川的前喙。深棕色的湖水源自四周的沉積物,加強了湖水的鏡面效果。這兩個鏡湖都是古時冰川溶化留下的盆地,當年的Franz Josef Glacier曾穿越這地,或許遠在冰河時期,冰河的體積比現在更宏闊,面積更大。

評分: 值得去4  
直昇機飛越雪山,在Franz Josef Glacier上盤旋,飽覽冰川結構及特色後在平坦的雪面上降落
直昇機飛越雪山,在Franz Josef Glacier上盤旋,飽覽冰川結構及特色後在平坦的雪面上降落
下機後,仰望冰川的雄偉及回望群山,中央突出的巨石,是近年因冰川溶化而出現
下機後,仰望冰川的雄偉及回望群山,中央突出的巨石,是近年因冰川溶化而出現
正式向冰川出發!穿上冰爪,導遊不斷為我們探路,更在徒斜的冰面上開鑿出梯階
正式向冰川出發!穿上冰爪,導遊不斷為我們探路,更在徒斜的冰面上開鑿出梯階
冰川底部比較平坦,連日下雨洗刷掉污垢,雪面露出亮麗的藍,偶有因溶冰而成的小水道穿插
冰川底部比較平坦,連日下雨洗刷掉污垢,雪面露出亮麗的藍,偶有因溶冰而成的小水道穿插
冰川中部不少冰塊裂開又再聚合,構成不同形態的冰丘甚至冰橋
冰川中部不少冰塊裂開又再聚合,構成不同形態的冰丘甚至冰橋
陽光下,冰橋下透出幽幽的藍,幻彩般的美,不同角度的陽光下,隧道的深髓內不知通向何方
陽光下,冰橋下透出幽幽的藍,幻彩般的美,不同角度的陽光下,隧道的深髓內不知通向何方
Franz Josef Glacier的頂部是冰瀑,筆直的坡道,冰川因壓力而撕裂,形成一個又一個的冰林
Franz Josef Glacier的頂部是冰瀑,筆直的坡道,冰川因壓力而撕裂,形成一個又一個的冰林
直昇機上細賞Franz Josef Glacier

說起冰川,總會讓人想到白這一種色彩。現實,總有點不一樣:遠觀冰川,的確是一片不同層次的白;如果走到前喙,看到的是磨蝕山峽的岩土,會帶點灰甚至是頂端黝黑一片;再近一點,會看到寒冰的藍,在冰川的深深處透出幽幽藍光。

要接觸真正的藍水晶世界,最方便直接的,便是直昇機冰川之行。

一早到達Franz Josef Glacier Guide,換上冰川裝束,聆聽教練講解注意事項及相關知識,一行六人便乘直昇機往冰川進發。直昇機會由冰川底部向頂上飛行,並於上空盤旋再俯衝而下,貼在冰川面低空飛行,務求以不同角度飽覽冰川真面目。高空之下,Franz Josef Glacier佈滿沙泥的底部、平順的中部及嶙峋的頂部一覽無遺,終於直昇機停在平滑的冰川中間,開始與天然冰川的零距離接觸。

由於前天的大雨,冰川上的泥石洗刷一空,在積雪的龐大壓力下變成一大片的冰晶,內部連一絲氣泡也沒有,附近連綿的冰山,四野餘下白皚皚的一片,剎那間像到了極地,冰面一片冰藍,光線下閃爍出銀白耀眼的光芒,像置身於一顆碩大無朋的藍寶石上,蔚為奇觀。隨著教練前行,步入陡斜的冰瀑下,冰川被大地的力量撕裂,一瓣瓣地露出蔚藍的冰芯,創造出形態各異的冰橋、冰拱等獨特景觀,有些深長的隧道內一片湛藍,透射著碧藍的陽光,如一條夢之隧道不知通往何方。

冰瀑之內,碎冰的形狀更是嶙峋,一排緊接一排尖削的冰柱,遠看如雪山石林,近乎筆直的冰面,冰柱之間就是深坑,讓人難以靠近;偶爾會有一兩個冰湖,湖面泛起如深淵的寶藍色,看不通、更看不透,入神細看,像可看透至另一度空間。

評分: 值得去5  
水霧連天 笑臉2014-01-20
Punakaiki rock公園外覓食的野鳥及當地的原生植物
Punakaiki rock公園外覓食的野鳥及當地的原生植物
進入Punakaiki rock必定聽到這Blowhole在呼嘯,巨浪打在岩岸,地面上便激起一股氣柱
進入Punakaiki rock必定聽到這Blowhole在呼嘯,巨浪打在岩岸,地面上便激起一股氣柱
Punakaiki rock,像一層石片鋪在另一層石片上面,層層疊疊
Punakaiki rock,像一層石片鋪在另一層石片上面,層層疊疊
海浪不斷湧進Punakaiki rock的峽谷中
海浪不斷湧進Punakaiki rock的峽谷中
這個石群中的巨大空洞,浪花可直拍岩頂
這個石群中的巨大空洞,浪花可直拍岩頂
風浪極大,海浪擊出震耳欲聾的巨響
風浪極大,海浪擊出震耳欲聾的巨響
孤伶伶的岩石,不斷被無情的海浪拍打,岩石頂上一片青綠,不少海鳥以此為家
孤伶伶的岩石,不斷被無情的海浪拍打,岩石頂上一片青綠,不少海鳥以此為家
看看資訊板的形容,再看看對岸的奇石真的神似
看看資訊板的形容,再看看對岸的奇石真的神似

在Graymouth與Westport之間有一處岬角,巖壁由沉積的石灰岩形成,在長年海浪的沖擦下浮現一層又一層的紋理,千層岩般薄薄的一片堆在另一片之上,有點像pancake,所以又叫Pancake Rocks

接近Punakaiki的路上,已經可以看到一層水霧彌留在空氣之中,淡白一片像天空間的一點煙霞。完整的步道依著巖石而建,每當湍急的海浪拍在巖上,耳畔便響起巨大的呼嘯,每一次巨浪襲來,隆隆巨響伴隨著擊起高達十米的浪花,同時岩下的洞穴瞬間被海水灌滿,形成一個又一個的漩渦,餘下的泡沫在海面上翻騰。

除了Punakaiki rocks,當地的另一個特殊景觀便是岸上的Blowhole,每當潮湧至Blowhole,海水化為水霧,像鯨魚呼吸的氣柱般,像泉眼般全力噴出上衝的水霧,即使岸上與水平面相差達十米,亦不減其震撼,浪潮越大,水霧越見澎湃,偶發呼呼的噴氣聲,不消一會,天空霧氣充盈,彩虹乍現。

離岸,聚集不少海鳥,站在孤伶伶的石上,像捕食後來一個小休,無懼狂風巨浪,憩然地梳理羽毛,與周遭的磅礡氣勢迥異,反倒是另一重風景。

評分: 值得去4  
法式莊園 笑臉2014-01-20
法式莊園設計的Grand Mercure 佔地偌大
法式莊園設計的Grand Mercure 佔地偌大
內部的裝修以古典為主,擺放不少油畫,起居室感覺溫馨
內部的裝修以古典為主,擺放不少油畫,起居室感覺溫馨
屋內不同的燈具,優雅而具氣質
屋內不同的燈具,優雅而具氣質
房間感覺溫暖,更有小門直出花園
房間感覺溫暖,更有小門直出花園
花園中小池流水,寫意優遊,那鞦韆更是畫龍點晴之作
花園中小池流水,寫意優遊,那鞦韆更是畫龍點晴之作
Grand Mercure 栽滿漂亮花卉,連外牆都爬得滿滿
Grand Mercure 栽滿漂亮花卉,連外牆都爬得滿滿
一大早便有饞嘴的水鳥來敲門
一大早便有饞嘴的水鳥來敲門
步出房間便看到天虹,真是一天最好的開始
步出房間便看到天虹,真是一天最好的開始

趕過500公里的路程,來到Grand Mercure Nelson Monaco已是傍晚,偌大的渡假村全是法式紅磚建築,屋外種滿薔薇,花朵沿著牆壁綻放,氣氛寫意輕鬆。

屋內全是典型的莊園風格,原木樑柱點綴著玻璃氣燈,麻石砌成的火爐、古典的沙發、布紋的牆紙,散發著濃濃的農莊氣息。房間內佈置同樣精巧,厚軟的床舖,雅緻的書桌在淡黃的燈光下,散發出無言的溫暖,屋內的一扇門,直通外邊的獨立花園,水池花圃,鞦韆小徑,感覺舒適休閒。

評分: 設備5   服務4   環境5   衛生4   抵住4
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day7 兜兜・轉轉 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

人生很多事情,來來回回又會回到終點,看似浪費精力、時間,但過程中得著了經驗、累積了智慧。功利的人,只會著眼結果;踏實的人,會盡情享受過程,活在當下、用心體驗每一歷程,回憶已經是最重要的收穫。

旅途,何嘗不是一樣?問一問心,我們有否感受過當地的人文風情?我們有否用眼去細看當地風景?我們有否留意過當地的獨特性?很多人覺得付出了假期、金錢,旅途中便應盡力堆砌節目、行程,瘋狂的玩,瘋狂的買、瘋狂的影,倒頭來到過甚麼做過甚麼轉眼間忘得一乾二淨,最後只餘下購買過的紀念品,那只是一種廉價的回憶,而不是深刻的經歷。

Nelson作為南島北部的樞紐城市,是前往Abel Tasman National Park,Golden Bay等的必然出發地,而到了Golden Bay後亦沒其他道路選擇,轉了一圈最後還是要回Nelson前往Picton。

無論是前往Golden Bay,還是Picton,兩個方向皆是山脈,陡峭崎嶇的山路,盡是婉然急彎,加上陰晴不定的天氣,雨越下越大,視野越模糊,面對看不透的一個接一個的彎路,駕駛絕不是樂趣。

際遇,總會弄人,在這全紐西蘭日照最長的地區,面對的竟是綿綿細雨;以為陽光遍地,反而是風雨伴我行,衣襟盡濕。不過,如果一切也似預期,又何來驚喜及趣味?

路途中漸漸下起細雨,山中泛起一片水霧,陽光偶然穿透雲層,照出一道彩虹
路途中漸漸下起細雨,山中泛起一片水霧,陽光偶然穿透雲層,照出一道彩虹
水退下的Golden Bay,岸上只餘下腐朽的木椿
水退下的Golden Bay,岸上只餘下腐朽的木椿
雨下的Golden Bay
雨下的Golden Bay
Golden Bay不再清澈見底,晶瑩的水面不見了,餘下雨點與水鳥劃破海面
Golden Bay不再清澈見底,晶瑩的水面不見了,餘下雨點與水鳥劃破海面
朽木下的Golden Bay,格外蒼涼
朽木下的Golden Bay,格外蒼涼

Nelson 地區以長日照及以晴天聞名,不少登山人仕以Nelson或 Motueka 為基地,補給所需物品之後便前往Abel Tasman National Park,路程由一天至五天不等,而最方便的交通工具就是水上的士。

像我這種時間有限,怕凍又怕濕身的旅人,選擇直接駕車到步道的終極景點 – Golden Bay,可能是最簡單的方法。可惜世間沒有不勞而獲,蒼天對走精面的人,總要給予一點懲戒 – 自進入National Park以後,天氣不斷變壞,山上彌漫水氣,霧大、雨更大。

雨水從未停止,來到Golden Bay,看不到那聞名得讓人神往的水質,清澈見底不再;岸邊的細沙,在風雨下混和卵石與枯木;雨水打在水面泛起互相交纏的漣漪,風也吹得水面起皺,漣漣水波下再也看不清水中世界。沒有藍天的Golden Bay,只餘下朽木處處,在雨中添上一份蒼涼,像洗盡鉛華,黯然失色光芒不再。

評分: 值得去3  
PuPu Springs的入口,中央放置了一塊巨型綠玉
PuPu Springs的入口,中央放置了一塊巨型綠玉
進入步道不久,已可看到綠幽幽的水潭
進入步道不久,已可看到綠幽幽的水潭
步道都是由原木鋪砌而成
步道都是由原木鋪砌而成
園內像熱帶雨林,大樹的枝幹佈滿附生植物,雨水混和露水,從樹梢葉尖源源滴下
園內像熱帶雨林,大樹的枝幹佈滿附生植物,雨水混和露水,從樹梢葉尖源源滴下
林內河溪穿插而過,潺潺流水不停
林內河溪穿插而過,潺潺流水不停
雨下的PuPu Springs主泉,即使細雨之下並不平靜,但仍可看到晶瑩的泉水清澈見底
雨下的PuPu Springs主泉,即使細雨之下並不平靜,但仍可看到晶瑩的泉水清澈見底
PuPu Springs副泉帶著碧綠,泉水下的水草清晰可見
PuPu Springs副泉帶著碧綠,泉水下的水草清晰可見
連河流也泛著翠玉般的綠
連河流也泛著翠玉般的綠
政府拍攝的水底片段,可以看到dancing sands,由於園內不准接觸泉水,這片段十分珍貴

毛利人相信,湧泉本身是天神賜予,最神聖、最純淨的水源。

PuPu Springs,毛利語Te Waikoropupu Springs,被稱為最純淨的水,零污染、零添加,還是南半球最大的地下冷泉,每日排放量高達14,000公升,源自Takaka地區的高山河流,經地下透水層過濾後再度湧出,泉口附近的細沙像在跳舞一樣,所以稱為dancing sands;由於不含雜質,泉水清澈透明,即使湖水深達60米亦透澈見底,是世上最通透的水質之一。

來到PuPu Springs,雨勢稍減,間中更有陽光於雲端透出,沿著山徑前行,便可到達其中一條支流,河水泛起藍光,晶瑩剔透地在河床上流動。進入林幽小徑,沿途長滿蕨類,難怪紐西蘭被稱為蕨類天堂,空氣中瀰散著負離子與芬多精,精神頓時抖擻起來,不一會兒主泉就在眼前。

由於過去數月的豪雨,PuPu Springs曾經泛濫成災,加上它的一個特點就是會受到潮汐漲退的影響,當地不少設施被沖毀。雖然欄杆及觀景台已被破壞,但無損PuPu Springs的美麗,泉眼依然汨汨而出,偶爾浮起一兩個氣泡,通透晶瑩的湖水,雖然被雨點打得泛起漣漪,但依然可以直視水底,不同顏色的水草在泉水中盪漾,綠油油、紅澄澄的在藍水中飄揚,剎是好看。

PuPu Springs的四周很寧靜,連樹上的飛鳥也默不作聲,只有泉水無言地在湖底湧出,水流帶動著水草飄盪,如一輯無聲的動畫,讓人收攝心神靜默思考。可惜作為旅者,花不起這種奢侈。

評分: 值得去5  
Queen Charlotte Drive的告示牌,可以看到一彎接一彎
Queen Charlotte Drive的告示牌,可以看到一彎接一彎
雨越下越大,山泥傾瀉加上連續彎路,令駕駛非常吃力
雨越下越大,山泥傾瀉加上連續彎路,令駕駛非常吃力
沿途盡是優美的山陵、峽灣風光
沿途盡是優美的山陵、峽灣風光
來到一處沼澤地帶
來到一處沼澤地帶
灘前長滿青翠的海苔
灘前長滿青翠的海苔
灘的後段盡是蘆葦,枯黃的枝幹映對山林也是一趣
灘的後段盡是蘆葦,枯黃的枝幹映對山林也是一趣

南島北岸是一個峽灣地帶,峽灣的特色一向是山多平地少,要跨越這些嵩山峻嶺,依著陵線而建的山路是唯一選擇。但Charlotte Sound實在太多陡峭險峻高山,彎路多,急彎亦多,百多公里的路程,穿越不知多少的山峽,越過不知多少個髮夾彎。

沿途路況狹窄,一旁是山,另一旁已是海邊懸崖,彎角盡頭又是另一彎道,上下山道左右轉向讓人不知身在何方。駕駛的,總是忙著控制車輛,沒餘暇細賞四周,但乘客倒可飽覽風光明媚的峽灣風釆。

極費精神的彎路駕駛,總會偶爾停車休息一下。居高,映入眼簾的就是各種不同的峽灣景致,有千島並聯的、有層層起伏的,青山綠水,山巒之間泛起層層煙霞,忽然下起細雨,讓景致變得迷濛,白雲時而停在山腳之間,那種變化多端的天然美,需要用心細味;貼近水平線,又是另一層次風景,微風波濤,輕細水波徐徐沖到岸上植被,岸上大大小小的水池,倒影著晴陰不定的天色,蘆葦叢在風中搖曳,寒冷的天氣令蘆葦枝泛著紅彩,比對著青翠的淺層水草,靜態的風景同樣讓人玩味。

評分: 值得去3  
雨中海景 笑臉2014-01-20
亮麗廣闊的房間
亮麗廣闊的房間
落地玻璃門可進出露台
落地玻璃門可進出露台
樓下便是冰池,夏天應該人頭湧湧,可惜現在是冬天
樓下便是冰池,夏天應該人頭湧湧,可惜現在是冬天
窗外飽覽 Picton 碼頭景致
窗外飽覽 Picton 碼頭景致

Picton是一個小鎮,鎮上只有三兩街道,但酒店旅館反而遍佈,全因Picton是南北島渡輪的上落點。

Mercure Picton Marlborough Sounds正對海灣,或許多數旅人都只是為了渡宿一晚,這裡以簡單為主,沒太多多餘的設施,房間空間極寬敞,落地的窗戶整齊明亮,有一露台可以步出室外,欣賞海灣景致,晚上渡輪依然繁忙,明亮的燈火直到十時多,在紐西蘭小鎮中比較少見。

評分: 設備3   服務3   環境3   衛生4   抵住4
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day8 一個段落的終結 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

有人說過,人生的不同時期分為不同章節,每個篇章都擁有不同的奏鳴曲,一生過後便成就了一首獨一無二的交響樂。

我想,即使在同一個篇章之中,亦應該分成不同段落,段落不是一個終結,而是另一高潮的開始。每個段落,應該留一點空間及時間,讓自己安靜下來,歇息、回憶,修正、再開始。

踏過三千多公里,圍繞南島行了一圈,踏上山巒冰川、細味湖泊海洋,由陽光走進星空、從晨光走到昏黃,無論是風雨並肩,還是披星戴月,一幕又一幕天然美景歷歷在目,彷如昨天。

雖然塵世不斷變幻,但大自然總是長存,這數天以來,感受到個人的渺小,紅塵俗世間的事情其實只是過眼雲煙。在穹蒼下,學懂了謙卑,學懂了活在當下,自然萬物從來不為明天煩惱,無論明天是晴是陰,天下間的氣象也是一種經歷,沒必要依照自我計劃而行,有時隨遇而安,是一種修為。學會了別為目標煩惱,生活其實在於心中態度,鏡花水月,活著就好。

今天,又再次踏上長路,別過南島四野無人、冰川湖泊的回憶,北島的地熱火山帶也讓人深深期待,暗暗的又期望一切可順利進行…

到頭來又是執迷,究竟何時才可完全放下?

風浪越重洋 ok喇2014-01-20
我們選了最早的一班Interislander,大清早便來到Check in,在碼頭等了個多小時
我們選了最早的一班Interislander,大清早便來到Check in,在碼頭等了個多小時
上船!車輛依重量一架接一架進入船倉,船員忙於繫好重型車輛
上船!車輛依重量一架接一架進入船倉,船員忙於繫好重型車輛
Interislander內部很舒適,比較像艘郵輪,窗外是另一艘往來南北島的Bluebridge
Interislander內部很舒適,比較像艘郵輪,窗外是另一艘往來南北島的Bluebridge
出發了!一開始Interislander會穿越Queen Charlotte Sound
出發了!一開始Interislander會穿越Queen Charlotte Sound
峽灣地帶,必然是一個又一個山巒,層層疊疊,時晴時雨,但沒多大風浪
峽灣地帶,必然是一個又一個山巒,層層疊疊,時晴時雨,但沒多大風浪
過了這燈塔,便進入風高浪急的庫克海峽
過了這燈塔,便進入風高浪急的庫克海峽
偶有孤零零的燈塔在海中央
偶有孤零零的燈塔在海中央
庫克海峽上,水流急,風亦大,白浪竟被吹得平伏
庫克海峽上,水流急,風亦大,白浪竟被吹得平伏

往來南北島,最方便的當然是乘坐飛機;但在千多二千米的高空,往往錯過不少景色,未來得及細看,轉眼間終點已經在望;如非爭取時間,南北島間的渡輪其實是更佳選擇。

南北島相間的庫克海峽,潮汐間的湍急水流之罕見,是地球上最難克服的海峽之一。雖然最短距離只有23公里,但最方便的渡輪Interislander 3小時的航程却有70公里,由Picton出發,直達首都威靈頓,為的就是讓你近距離欣賞 Queen Charlotte Sound的無邊景色。

選最早的一班航班,天未光已經退房出發,酒店與車用渡輪碼頭只是數公里之遙,但車輛必須預早一小時check in,唯有在車廂中呆呆的等待天亮。早上沒太多旅人,Interislander只派出排水量較小的Arahura,想乘坐豪華郵輪般的Aratere,就要等待早上十時的班次。

在工作人員的引領下,重型車、貨車、私家車慢慢地魚貫上船,並安排停泊於指定位置,以保持船隻的平衡,泊好車後必須離開停車場,到達船艙。艙內佈置雖然稱不上豪華,但必定整潔舒適,紀念品店,餐廳,影院一應俱全,不少人順道享用一個全海景的早餐。

船開了,細雨繼續灑下,在峽灣內依著層層山巒而過,青蔥處處,海面風浪不大,沿樓梯步行至第五層的甲板細賞風景,在層層晨霧與天上絲絲的晨曦之間,透視著迂迴曲折的不同山脈,像置身千島之間,零星的建著幾座白色燈塔,感受到Queen Charlotte Sound的那份秀美。

離開Queen Charlotte Sound,進入庫克海峽,狂風伴隨雨水即時襲來,連步履也站不穩,海面湧起滔滔白頭巨浪,浪頂在狂風下化成一串白沫,在當風的地方,風比浪更強,竟然可吹平海面上的白浪,只見水面上泛起絲絲白紋,水流湍急, 浪紋水沫瞬間已在急速飄遠。

風實在太狂,雨也越下越大,感覺體溫不斷流失,唯有回到船艙休息,等待到達目的地。

評分: 值得去4  
紐西蘭的國家博物館Te Papa正門
紐西蘭的國家博物館Te Papa正門
建築物內樓底極高,亦擺放不少毛利藝術品
建築物內樓底極高,亦擺放不少毛利藝術品
一進入展館便看到這抹香鯨的骨骼標本,十分震撼
一進入展館便看到這抹香鯨的骨骼標本,十分震撼
其他的鯨魚骨骼標本則集中在一個藍光為主調的房間內
其他的鯨魚骨骼標本則集中在一個藍光為主調的房間內
海洋生物模型掛在半空,栩栩如生
海洋生物模型掛在半空,栩栩如生
陸上動物也是一樣
陸上動物也是一樣
巨大的菊螺化石
巨大的菊螺化石
博物館外圍的建築也非常有特色
博物館外圍的建築也非常有特色

小睡片刻過後,終於來首都威靈頓。強風,並沒有因登岸而稍為減弱,反而變本加厲,吹得更狂,吹得人也退後。(晚上觀看新聞才知,當日風速達130公里,在香港已經是颱風了)

與其在戶外闖蕩,不如到室內來得舒適。 Te Papa其實是紐西蘭的國家博物館,動植物、地理、科技,以至「魔界」場景包羅萬有,任遊人免費參觀。館內極大,館藏亦多,要一口氣看完大約需三個小時,其中最出色的就是紐西蘭的自然資源部分,不像一般博物館只可遠觀,部分藏品更可親身接觸。

一進門,一副龐大的抹香鯨骨骼就懸在頭上,感覺非常震撼!遠處的天花上也掛著當地不同品種的魚類模型,像一直向前游動,栩栩如生;化石區內更有一間透明房間,將不同的鯨豚骨骼以活動姿勢掛著,房內藍藍的燈光,像置身巨大的海洋,又像X光下透視萬物。

除此以外,毛利文化和巨大的紐西蘭地圖也極堪玩味,還是不透露太多,保持一點神秘感,等待你的發掘。如果到威靈頓,記得參觀Te Papa。

評分: 值得去5  
洪.荒 笑臉2014-01-20
Taranaki Falls的步道生長著不同種類的草被,紅的、黃的,像一片地毯般
Taranaki Falls的步道生長著不同種類的草被,紅的、黃的,像一片地毯般
沿途分佈不少溪流
沿途分佈不少溪流
進入步道不久,已可遠遠看見Taranaki Falls
進入步道不久,已可遠遠看見Taranaki Falls
途中一片大草原,荒蕪地鋪滿枯草
途中一片大草原,荒蕪地鋪滿枯草
這就是Taranaki Falls的主河流,越過前面盡頭便在Taranaki Falls一瀉而下
這就是Taranaki Falls的主河流,越過前面盡頭便在Taranaki Falls一瀉而下
Taranaki Falls的水量、聲響、景觀極具氣勢,河水滾滾而下
Taranaki Falls的水量、聲響、景觀極具氣勢,河水滾滾而下
回程中遇到的另一個瀑布
回程中遇到的另一個瀑布
Taranaki Falls 的震撼力

紐西蘭被毛利人稱為長白雲的故鄉,氣候一向多變;而Tongariro National Park內的天氣,可以更加極端,艷陽、暴雨、狂風、冰雹可以隨時轉換,旅者在出發前最好有一定心理打算。

走進兩小時來回的Taranaki Falls Walk,途中盡是高高低低的山毛櫸、石楠等矮樹叢,路途平坦沒多大變化,只是偶然步過一兩條小溪,沒有突出的地標,路上根本分不清東西南北,如果離開主幹道,迷路的機會極大。

步道會先到達Taranaki Falls的瀑頂,這裡在遠於一萬五千年前已經形成;突出的巖石成為一道缺口, 只見河水像不斷走到盡頭,澎湃的流水直接一瀉而下,像洪流般源源不斷地以雷霆萬鈞之勢排向出水口,不過沒聽到多少聲響,或許是落差太大,又或是突出的那一片巖角阻擋,直至走到瀑底,才感到那份震懾力。

在瀑下,Taranaki Falls非常震撼,瀑頂如萬馬奔騰般一瀉千里,在瀑底的水潭激起重重水霧,讓狂風吹得直達半天高,四周盡濕;巨大的水柱在水潭中發出震耳欲聾的龐然巨響,巨瀑澎湃的水量化成河中滔滔洶湧的流水;Taranaki Falls的石壁是完整的一大片山岩,紅楬色的巨岩上沒長多少草木,光禿禿的像回到玄武紀,像自從千億年以前的蠻荒世界,從來未變。

評分: 值得去5  
細雨寒風下的Tongariro National Park,處處都是赤紅的枯枝
細雨寒風下的Tongariro National Park,處處都是赤紅的枯枝
多日來的大雨,河水滔滔,路上不時出現小溪
多日來的大雨,河水滔滔,路上不時出現小溪
酸性的火山岩下,長不了高大的喬木,換來的是不同色彩的灌木叢,斑斕地鋪滿地上
酸性的火山岩下,長不了高大的喬木,換來的是不同色彩的灌木叢,斑斕地鋪滿地上
夕陽下的雲端泛起金光
夕陽下的雲端泛起金光
天邊也漸漸透出金黃,雲彩不斷變幻
天邊也漸漸透出金黃,雲彩不斷變幻
再下來,就是嫣紅的色澤,地上的植披照出一片紅
再下來,就是嫣紅的色澤,地上的植披照出一片紅
在雲端的紅彩下,今天的旅途正式落幕
在雲端的紅彩下,今天的旅途正式落幕
無雲晴空下的Tongariro National Park

太平洋火環是全球最活躍的地震及火山帶,紐西蘭便是座落於太平洋火環之上,而北島更是其中一個接通地心熔岩的裂口。北島的中央Tongariro National Park,正是地熱及火山地帶,亦是三座活火山 Mt. Tongariro(海拔1,968公尺)、Mt. Ngauruhoe(海拔2,290公尺)及 Mt. Ruapehu(海拔2,797公尺)的座落位置。

由公路轉入Tongariro,視野隨即廣闊開揚,沿途盡是低矮的灌木叢,在寒風下散發著紅光,路上的河流,水流極度湍急並於彎角處激起白白的浪花,越過寒帶的針葉林,再往高地進發,坡度平緩,平坦的地貌沒有阻隔,整個國家公園可一覽無遺,將美景盡收眼底;極目望遠無邊界的天際線泛起一線金光,區分天空與陸地,遼闊的曠野還未露出新綠,霜結的植被只餘枯萎的紅葉,大地一片灰紅,與平常的青綠地大異其趣,遠處圓錐形的Mt. Ngauruhoe突出於大地上,雖然山峰高達二千多尺,但在浩瀚的野外也不算突出。

公園內滿佈步道系統,短至半小時的走馬看花,長至可達數天的深度歷奇,旅人可因應體力及時間規劃行程,與Tongariro來個不同程度零距離的接觸。

回程時巧遇日暮時分,落日的最後餘暉落在遠處的小丘,漾起金黃色的對比,厚厚的層積雲下泛起紅光,讓雨後的天空添上一份血紅,映照地上,枯竭的枝葉上泛出一抹磚紅,剎那間,赤色成了世間的主旋律,讓我們在紅光遊離間走到旅館。

評分: 值得去4  
Skotel Alpine Resort隱藏在自然大地之中
Skotel Alpine Resort隱藏在自然大地之中
一早醒來,窗外可看到Mt. Ruapehu
一早醒來,窗外可看到Mt. Ruapehu
大清早,月亮還未落下,旅館外的 National Park,晴空萬里,無際的景色盡變收眼底
大清早,月亮還未落下,旅館外的 National Park,晴空萬里,無際的景色盡變收眼底
天色極清,連遠遠的Mt. Ngauruhoe也可看到
天色極清,連遠遠的Mt. Ngauruhoe也可看到

Tongariro National Park內只有兩楝旅館,其中一間是比較浮誇的法式公寓,簇新鮮艷地在山野之間,更附有賭場,明顯非我所好。

餘下的Skotel Alpine Resort,隱沉於大地叢林之間,兩層低矮地融入四周意態之中,泥黃的建築以木建成,頂上剩下少許雪霜。由於旅館座落於Tongariro九百多米的高原頂上,背靠Mt. Ruapehu,平原景色一覽無遺。

屋內以粗獷的巨木建成,一股股圓柱建成牆壁,大堂與餐廳毗鄰,一個巨大的火爐為旅人添上溫暖;房內不大,只有簡單的家具電器,屋外是專屬的小小花園,車輛可直接泊在門口,房間總括而言雖然有點擠迫,不過在這寒風雪霜吹襲的山頭,有這一間庇蔭,已算極好。

評分: 設備3   服務3   環境3   衛生3   抵住3
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day9 我們從來都是渺小的 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

人,總認為自己是萬物之靈,智慧遠勝其他生物,潛意識中覺得自己可以開天闢地、移山填海,無所不能;甚至認為可以如建摩天高樓、築跨海大橋般創造一切,我們就是愛與天比高,挑戰自然。

繁華背後,源自對世上萬物的摧毀,我們破壞森林、污染海洋、擾亂生態,只為我們一己私慾。相比起地球的億萬年歷史,人類的存在只是一瞬之間,但破壞比任何時期都大,牽涉更廣。可惜,即使我們看到破壞的真相、即使我們明白情況不可逆轉、即使我們因而自食其果,但我們沒因而收斂,反而變本加厲。難道,終有一天地球不再適合生存,我們才會後悔?

事實上,上天賦予我們智慧,不是讓我們可以輕易將一切摧毀,而是讓我們學懂崇敬自然,讓我們學懂謙卑。只有真正面對過自然萬物的浩瀚,才會明白我們的渺小;只有洞悉世間定律,才會了解我們的愚昧;只有了解生態的精妙,才會知道我們的膚淺。只可惜,懂得透徹的只是少數,大部份依然認為人定勝天,他們自認為聰明,其實是膚淺愚昧。

雖然,我們可以改變汪洋成為陸地、我們可將山巒變為城市,但我們能否將情況逆轉?大自然內氣候變化之狂之急又是否我們可以駕御?

今天,懷著謙卑的心進入火山地帶,在活火山下匍匐前行,在雄偉的山崖峽谷之間,體驗風雲的變幻莫名,感受到自我的渺小與無助。

第一段Mangatepopo到Soda Spring,起點可以看到Mt. Ruapehu,沿途盡是低矮草披、當地獨特的地衣遍佈這一帶
第一段Mangatepopo到Soda Spring,起點可以看到Mt. Ruapehu,沿途盡是低矮草披、當地獨特的地衣遍佈這一帶
這段路途平坦,小溪沿著遠足路線而流,架空的步道穿越濕地,一個小時便來到Soda Spring
這段路途平坦,小溪沿著遠足路線而流,架空的步道穿越濕地,一個小時便來到Soda Spring
South Crater的起步點,當地設有流動洗手間,由此可看到登上火山的艱苦惡途,盡是嶙峋的火山岩
South Crater的起步點,當地設有流動洗手間,由此可看到登上火山的艱苦惡途,盡是嶙峋的火山岩
前往South Crater前設有警告牌,告誡旅者量力而為,坡道又斜又直,艱苦換來的是壯麗無匹的風景
前往South Crater前設有警告牌,告誡旅者量力而為,坡道又斜又直,艱苦換來的是壯麗無匹的風景
South Crater位於末日火山Mt. Ruapehu的山腳下,近距離接觸這完美的錐形火山,火山口泛起渺渺輕煙,紅色的痕跡就是上次爆發的餘證,即使環境再劣,也孕育不少生命
South Crater位於末日火山Mt. Ruapehu的山腳下,近距離接觸這完美的錐形火山,火山口泛起渺渺輕煙,紅色的痕跡就是上次爆發的餘證,即使環境再劣,也孕育不少生命
氣溫低於冰點,烈風吹得人頭昏腦漲,赤紅的Red Crater,其實是熔岩流出的管道
氣溫低於冰點,烈風吹得人頭昏腦漲,赤紅的Red Crater,其實是熔岩流出的管道
Mt. Ngauruhoe下的Red Crater,雄壯得叫人屏息靜氣
Mt. Ngauruhoe下的Red Crater,雄壯得叫人屏息靜氣
行程的精華:Blue Lake及Emerald Lakes,像地平線上的三顆寶石,令人不其然駐足細賞
行程的精華:Blue Lake及Emerald Lakes,像地平線上的三顆寶石,令人不其然駐足細賞

Tongariro National Park內分佈不同步道系統,其中Tongariro Northern Circuit Great Walk的精華段Tongariro Alpine Crossing,就是全球最著名的單日完成路徑,全長19.4公里的步道分為四個小段,分別為Soda Spring、South Crater、Red Crater及 Blue Lake,全程約需7小時。

晨光初上,來到Mangatepopo的停車場,可能因為假日關係,遊人絡繹不絕,彼此互相熱身,準備出發。

第一段Mangatepopo到Soda Spring,坡度平緩,與Mt. Ruapehu並排而行,沿途盡是地苔植物及石楠,中後段沿小溪而行,間中建有木棧道跨過濕地,漸漸地路上由青綠的苔蘚換成赤紅的沙土,越接近Soda Spring,嶙峋的火山岩便越多,最後一座險峻巍峨的赤色山脈就在眼前,Soda Spring就在左邊,鹼性的泉水沿著山壁而流,形成一個小瀑布,雖然泉水不能飲用,但眼看仍感清涼。

前面說過的赤色山脈就是South Crater,遠看危崖萬仞,嶙峋而凹凸不平的表面全是佈滿孔洞的火山岩,赤紅如黑的盤據整個山麓,表面寸草不生,荒涼如火星地表,令人望而生畏。

South Crater全個山頭像由大小不一的火山岩鋪滿而成,踏足其上像踏上幽冥之路,脆弱的火山岩表輕易踏成粉碎,徒斜筆直的坡度讓人寸步難行,每一步都擔心因踏空而失去平衡,跌下那尖銳的火成岩上,灰黑赤紅的山坡得像被烈焰燃燒過,四周連野草也沒有,只有陣陣的硫磺氣味在陽光下散發出來。

好不容易到達中部的一處高原,Mt. Ngauruhoe那完美的圓錐形火山口就在眼前,洞口流著一絲楬紅,是數年前噴發的痕跡,一絲絲白煙就火山口升起,那高原上瀰散著渺渺的硫磺煙霧,像告誡世人天地之不可知,熔岩烈焰可隨時再次噴發,處身山腳之下,感到人類的渺小,自然之不可違。或許就是這份氣勢,讓Mt. Ngauruhoe成為電影「魔介」中的末日火山。

離開Mt. Ngauruhoe,路更直更狹窄,空曠的高地下風勢更大,刺骨的寒風穿過衣物奪走體溫,地上盡是浮沙碎石之餘,更夾雜碎冰,近2千米的高原空氣更加稀薄,令本已難行的路途再添難度,舉步為艱,每一步需要更多體力,即使步伐減慢,人也因缺少氧氣變得氣喘如牛。

終於,來到步道的最高點,也是全個行程的精華部份 - 360度環迴景緻,東南西北各有不同美態,一方是Mt. Ngauruhoe的火山口,旁邊是Red Crater,峽谷上通紅的岩石就是當年岩漿流過的通道,礦物結晶在陽光下閃爍著,山的另一頭,就是Blue Lake 及Emerald Lakes,一個深藍、兩個碧綠而大小不一的火山湖,在狂風中吹得波光湧湧,像三顆完美的翡翠鑲嵌在大地之中,背後就是無邊的地平線,那壯麗,沒有形容詞可以貼切形容;那份美景,將教人永恆留在心底。

剎那間,忘記了跨過多少艱難,感覺再艱苦也值得。

評分: 值得去5  
公園內匯聚不同類型的地熱泉,散發著硫磺的氣味,區內蒸汽瀰漫,滋潤著四周的植物
公園內匯聚不同類型的地熱泉,散發著硫磺的氣味,區內蒸汽瀰漫,滋潤著四周的植物
地下湧出的泉水帶著不同的礦物質,在泉口附近沉澱出斑駁的色彩
地下湧出的泉水帶著不同的礦物質,在泉口附近沉澱出斑駁的色彩
枯木落入某些熱泉,表面也會鈣化,強酸的泉水透出幽幽的綠
枯木落入某些熱泉,表面也會鈣化,強酸的泉水透出幽幽的綠
 Tokaanu Thermal Pool外的小河,反而翠綠盈然
Tokaanu Thermal Pool外的小河,反而翠綠盈然
沸騰的熱泉四周連草也生長不了,泉眼更是深不見底
沸騰的熱泉四周連草也生長不了,泉眼更是深不見底

北島的中部是地熱的活躍地帶,由Lake Taupo開始到Rotorua都是地表上的熱點,不同形態的熱泉、噴水柱、泥漿、硫磺池、噴發口隨處可見。

Tokaanu Thermal Pool沒有激進的爆發泉,範圍內沒濃濃的硫磺味,園內就只有不同的池水在靜靜沸騰,有的昇起渺渺輕煙;有的巨大泉眼汨汨湧出沸水;有的在泥地內融和泥漿一圈圈地噴出圓鼓鼓的泥濘;有的沉積不同的枯木,礦物在枯木上結晶,化成不同的色彩;有的硫磺在池邊沉澱出金黃的結晶,像鑲了一輪金黃的邊框,總之各有形態、各有不同特色,靜態地展示著。

半小時的行程輕鬆,並有池水散發的溫暖伴著,如果在寒氣襲人的天氣下,對那些溫泉依然留戀,想跳進去浸遍全身,不妨考慮光顧旁邊的SPA,池內的泉水就是引流自那些地熱泉。

評分: 值得去3  
Huka Falls的上游,Waikato River在此形成瓶頸,大幅收窄
Huka Falls的上游,Waikato River在此形成瓶頸,大幅收窄
越來越窄的河道,水流急、水量大
越來越窄的河道,水流急、水量大
洶湧河水不斷加速,在高低起伏的狹窄河道下,形成激流,沿著河道擊起重重浪花
洶湧河水不斷加速,在高低起伏的狹窄河道下,形成激流,沿著河道擊起重重浪花
Huka Falls教人震撼的就是巨大的排水量,即使落差不大,但滔滔洪流以雷霆萬鈞的氣勢一湧而出
Huka Falls教人震撼的就是巨大的排水量,即使落差不大,但滔滔洪流以雷霆萬鈞的氣勢一湧而出
洪流落入Lake Taupo,水面一片白沫歷久不散
洪流落入Lake Taupo,水面一片白沫歷久不散
在此望向下游的景色,陽光下的河水浮現不同色彩的藍
在此望向下游的景色,陽光下的河水浮現不同色彩的藍
Huka Falls河水洶湧而出

紐西蘭的瀑布很多,大大小小不同類型的,但要選最獨特、最具氣勢的,應該要數Huka Falls。

Huka Falls位於紐西蘭最長的Waikato River下游,河水直接流入Lake Taupo之中,瀑布的落差不大,但河水吐納量之巨達每秒 25萬公升河水,是當地之最,而上游的8座電力廠,更供應了全紐西蘭的三分一電力。

由停車場走到Huka Falls只需5分鐘,進入瀑布前是一段二百多米的峽谷河道,由上游寬闊的河面湧入只有數米的峽谷,河水一瞬之間變得洶湧,成為一段急速的激流,洪洪而碧藍的河水,表面泛起無數的氣泡,毛利語Huka就正是泡沫的意思。

來到瀑布口,河水滔滔奔流而出,一抹湛藍的洪流在落差不大的瀑布口如萬馬奔騰般澎湃而出,發出如雷鳴般的呼號,雷霆萬鈞般聲勢奪人,湖面泛地一圈圈的白沫沙沙作響,剎那間碧藍的湖水在白沫下透出粉色系的磨沙質感,在晴空之下與湖面光亮的湛藍互相融和又互相比併,陽光落在湖面映照出不同深度的藍,瀑布的氣勢不斷比對湖面的平靜,一剛一柔、一徐一疾,就在一個畫面之內,實在驚嘆自然的精奇,Huka Falls的壯麗亦教人著迷。

評分: 值得去5  
日光下的Lake Taupo,一望無盡水平面,明知是湖,但感覺更像海,間中亦有天鵝悠閒地游著
日光下的Lake Taupo,一望無盡水平面,明知是湖,但感覺更像海,間中亦有天鵝悠閒地游著
Lake Taupo湖畔建有一條步道,沿湖而建,漫步其上,感覺寫意
Lake Taupo湖畔建有一條步道,沿湖而建,漫步其上,感覺寫意
日落時分,斜陽照得四處暖黃,湖濱的岸邊也照出不同層次
日落時分,斜陽照得四處暖黃,湖濱的岸邊也照出不同層次
湖岸上全是細顆的火成岩,表面佈滿孔洞有點像浮石,某些地方的堤圍則用上麻石鋪設
湖岸上全是細顆的火成岩,表面佈滿孔洞有點像浮石,某些地方的堤圍則用上麻石鋪設
日落了,鎮上天空的雲也泛起橙紅的色彩
日落了,鎮上天空的雲也泛起橙紅的色彩
一道又一道光茫,隨著太陽的落下在湖中泛起,輻射狀的照向四周
一道又一道光茫,隨著太陽的落下在湖中泛起,輻射狀的照向四周
最後,太陽沉沒了,天空也沉寂下來
最後,太陽沉沒了,天空也沉寂下來
公路沿著Lake Taupo而行,一面駕駛,一面欣賞風景

遊過南島的,親身感受到不同形狀的湖,沿著公路,山區中總佈滿了不同的湖泊,當中不少是知名景點,感覺像尋湖之旅。

不過,紐西蘭最大的淡水湖Lake Taupo却位處北島中心,不像南島的湖泊般對岸總是山脈甚至雪山,Lake Taupo完全看不到盡頭,湖面甚至泛起滔滔白浪,猶豫間總分不清是湖濱還是海岸,怪不得蒙古人會稱巨大的湖泊為海子,因為除了鹽分以外,感覺沒有不同。

Lake Taupo極大,公路由高至低依著湖畔而行,中途有不少休息站及觀景台,互相以步道系統連貫起來,湖上不少水鳥載浮載沉,每見遊人經過總會自動游近,黑天鵝更自由自在地梳理羽毛,鸕鶿輕柔地潛入湖中覓食;在灘上,總會發現細碎的浮石,是火山岩的一種,像在告訴你Lake Taupo千百萬年以前是一座火山,崩塌後就成了這座火山湖。

Lake Taupo不像南島的湖總是浮現藍綠色彩,Lake Taupo反是黑黝黝的深藍,應是湖水比其他的更深,陽光不能折射的緣故,對習慣了南島粉藍湖畔的旅人,反而變得特別。懶慵慵的沿著湖濱小徑步行,湖風撲面,雖然有點涼,但在夕陽的餘溫之下也感舒服,一面漫步,一面聽著浪聲,雖然時間上奢侈,但真的寫意。

評分: 值得去4  
旅館的外觀,像一個中型的渡假村
旅館的外觀,像一個中型的渡假村
旅館內的花盤是以蕨類植物的主幹雕刻而成,頗有心思
旅館內的花盤是以蕨類植物的主幹雕刻而成,頗有心思
樓底高達廿多呎的房間,空間感十足
樓底高達廿多呎的房間,空間感十足

Taupo的外圍湖區,分佈著大大小小的旅館或渡假屋,外觀並不豪華,但讓人感到親切舒服。

Comfort Inn Cascades Alister & Charlene Robertson就是其中一間不起眼的旅館,木色為主調的小屋群,形成一個細小的渡假小區,隱沒在Lake Taupo的樹叢之中,更有一條私人的小徑步入湖畔,晚上當四周燈光漸暗,星芒與銀河像一張網般籠罩,上空點點銀光閃爍,與旅館的外型倒也和諧地配合。

我們的房間是2樓的小閣樓,汽車直接泊在梯階之下,倒也非常方便,屋內以白色為主調,簡簡單單,用品一應俱全,特大的床舖更享有三面窗,可遠望湖景;房間內裡空間頗大,尤其是那樓底更高達廿多呎,像多出一層的空間,在寸金呎土的香港既不可能,亦奢侈。

評分: 設備4   服務4   環境4   衛生4   抵住4
  0 個留言    |  加入你的留言
〔出走.紐西蘭〕Day10 夢醒時份 (紐西蘭)
(旅程日期: 2013-10-17 至 2013-10-28 ,  旅程性質: 生態探險)
 整個旅程  (共1篇遊記)
 分享至Facebook 
發表日期: 2014-01-20

走在紐西蘭,每天也像走在夢幻。每天映入眼簾的,總是山川湖泊、星河月光、虹彩雲霞的自然美景,永恆的山河壯麗加上氣候的不同變幻,交織出無限的風景,即使同一地點每分每秒也不盡相同,雖然四季有序,但天氣總是多變,能隨遇而安的,紐西蘭總讓人百看不厭。

和其他旅遊地點不同,踏足這裡,四周總沒多少人,感覺像浪跡天涯,天涯一孤客般孤身走我路,沒有標準路線,沒有官方景點,購物消費、美酒佳餚、城市足跡、天然風光、極限歷奇統統不缺,行程規劃隨個人喜好而發揮,感覺是一個專屬而個人的旅途。

我們的路線便圍繞著最純淨的天然美景,每天像活在夢中,尤其是那日出月暮時份,那難以估量的雲彩幻變,總是讓人驚嘆,有時甚至不能相信自己的一雙眼;而漫漫長路下,那偶爾出現的長虹,亦是旅程中另一獨特的點綴,在紐西蘭隨意的驟雨後,總是不知在何方築起一道虹,有時只得盈半,有時是完整的半圓,甚至添上另一道倒轉的霓彩,虹彩腳下總像在前路不遠,但快接近時它又總是消失於無形。

可惜,夢總有醒來的一天,隨著旅途逐漸完成,也來到行程尾聲。雖然那些美景總是讓人戀戀不捨,在這不是人間的天地下能讓人忘憂無懷地闖蕩;但作為凡人的,塵世間總有是點俗務讓人記掛心上,亦會眷戀世間的親友連繫,唯有縱不捨,亦需作別。

如果,有一天能真正放開懷抱,不再規劃行程,甚至不決定何時才準備回家,隨緣隨直覺而行,闖蕩於這片廣闊樂土,走到那便遊樂到那,以「下一站去那裡?誰知道。」的態度遊歷,應該更有趣。

Welcome to Lost World!
Welcome to Lost World!
垂降平台就建在地上洞口的邊緣,旅人慢慢地游繩而下,直達百米下的地底
垂降平台就建在地上洞口的邊緣,旅人慢慢地游繩而下,直達百米下的地底
由於Lost World和地面分隔,演生出不同的植物品種
由於Lost World和地面分隔,演生出不同的植物品種
洞下非常潮濕,水氣渺渺,陽光在洞口灑下照出一道又一道的光茫,在地底觀看猶如侏羅紀的場景
洞下非常潮濕,水氣渺渺,陽光在洞口灑下照出一道又一道的光茫,在地底觀看猶如侏羅紀的場景
深入山洞內,漸漸遠離陽光,漆黑的環境下更是神秘
深入山洞內,漸漸遠離陽光,漆黑的環境下更是神秘
洞內石灰岩遇上流水,形成形態萬千的鐘乳石,加點想象,便可發掘出不同造型
洞內石灰岩遇上流水,形成形態萬千的鐘乳石,加點想象,便可發掘出不同造型
一聲「關燈」,赫然發現頭項上有碧藍的星河,原來是當地獨有的螢火蟲
一聲「關燈」,赫然發現頭項上有碧藍的星河,原來是當地獨有的螢火蟲
經歷千山萬水,終於再次與文明接軌
經歷千山萬水,終於再次與文明接軌
Lost World 的 Official 宣傳片

Waitomo處於河川與石灰巖交互的地帶,千百萬年來流水不斷侵蝕石灰巖層,形成一個又一個的溶洞,慢慢地河流由地面轉移到地下,經年累月下地底中不斷形成新的地下溶洞,當有一天,地表因不能支撐而塌下,便在平地上出現一個直達地心的洞穴。Lost World這項活動,就是以垂直下降的方式探索這些不毛之地。

雖然說是紐西蘭的極限活動,但事實上頗為安全,來到活動中心出發前往洞口,換上礦工般的工作服,教練便幫大家安裝及檢查垂降的裝置,在途中不斷講解安全指引,再作少許訓練後便正式出發。

Lost World洞口不大,在岩石的裂縫邊緣建有一個垂降台,扣上安全裝置便正式展開百多米的垂降之旅。當雙腳離開垂降台,與地面就只憑一條登山索連繫,整個人懸在空中晃來晃去,向下望只覺迷霧一片,隱隱約約看到陸地;下垂的速度由你手上的繩索鬆緊決定,其實速度不高,可以細意瀏覽四周,洞內極度寧靜,崖壁上的植物不斷滴下露水,與你擦身而過,當慢慢接近谷底時,地面的景象變得清晰,從高空下看到的一條小徑,就是我們著陸後的前進路線。

垂降半小時後,終於來到洞底,四野霧氣瀰漫,像回到洪荒時代,陽光在頂上的洞口灑下,照出一道神光,像在半空中凝結了,感覺吊詭,身旁的植物滲出露水。休息過後,處身薄霧之間,綠意圍繞,在不足的光線下尋找歸途。漆黑之下,在教練的指引下攀過峭壁、越過流水來到一處鐘乳石洞,鐘乳石上的晶體,在僅有的光線下閃閃發亮;忽然教練一聲令下,「Turn off your headlight」,剎那間洞內變成漆黑一片,彼此鴉雀無聲,然後眼前頂上慢慢燃起點點冷酷的藍光,一道幽藍的銀河掛在半空,忽明忽滅,那如夢似幻的光芒原來就是當地的螢火蟲,那星芒般的景象實在讓人畢生難忘,而且感覺是如此接近。

評分: 值得去4  
紗漾輕柔 笑臉2014-01-20
前往Marokopa的途中,再次遇上彩虹,沿途藍天白雲、青草平原,想起接近旅程完結,實在不捨
前往Marokopa的途中,再次遇上彩虹,沿途藍天白雲、青草平原,想起接近旅程完結,實在不捨
Marokopa Falls就在密林之中
Marokopa Falls就在密林之中
進入步道,就如進入雨林,樹木遮天閉日,感覺原始粗獷
進入步道,就如進入雨林,樹木遮天閉日,感覺原始粗獷
當地傳說中的惡魔,就是以這種植物作為糧食
當地傳說中的惡魔,就是以這種植物作為糧食
穿過密林豁然開朗,Marokopa Falls即時出現眼前
穿過密林豁然開朗,Marokopa Falls即時出現眼前
拉近細看,水流像一幅潑墨的山水畫
拉近細看,水流像一幅潑墨的山水畫
瀑下濺起水霧,中央的巨石長滿青苔
瀑下濺起水霧,中央的巨石長滿青苔
細看Marokopa Falls,層次有序,水流在一層散開,到另一層又再次匯聚一起,絲般細流沿瀑而下
細看Marokopa Falls,層次有序,水流在一層散開,到另一層又再次匯聚一起,絲般細流沿瀑而下
紗漾輕柔的 Marokopa Falls

紐西蘭萬千瀑布之中,據說最美的,就是Marokopa Falls。

想一睹Marokopa Falls之美,必先步入密林,林內長滿羊齒植物,樹梢亦長滿青苔,濕滑的地面水流不斷在山壁間滲透而出,這15分鐘的路程像穿越時間與空間,由文明街道進入原始森林,穿過這茂密叢林,看到前方的陽光,陽光下Marokopa Falls就在眼前。

這裡沒澎湃洶湧的水量、這裡沒幾百米的落差;Marokopa Falls與雄壯震撼等完全沾不上邊,反而讓人感覺輕柔。瀑布闊達三十米,落差三十五米,外表看來接近方方正正,不如一般瀑景總是傘狀散開,水流沿壁潺潺而下,中途有聚有散,一股散開,不久又再聚在一起,加上流速不高,一絲絲的白流在黝黑的山壁中份外突出,如新娘的頭紗般隱隱現現,水沫被風吹上半空,紗漾輕柔,感覺飄逸。

評分: 值得去5  
幻之冷泉 笑臉2014-01-20
Te Waihou Springs步道前遇上放牧的迷你小馬
Te Waihou Springs步道前遇上放牧的迷你小馬
行進不久,已看到Waihou River,晶瑩通透的河水,泛著幽幽的藍綠色
行進不久,已看到Waihou River,晶瑩通透的河水,泛著幽幽的藍綠色
Waihou River中途拐過不知多少個彎,在無風的日子,河水像水晶一般
Waihou River中途拐過不知多少個彎,在無風的日子,河水像水晶一般
河中長著長長的水草,沿河道而生,偶有深潭,可見河水清澈純淨
河中長著長長的水草,沿河道而生,偶有深潭,可見河水清澈純淨
河水下,水草悠悠地飄蕩著,間中可看到鱒魚在水草下徘徊
河水下,水草悠悠地飄蕩著,間中可看到鱒魚在水草下徘徊
整條Waihou River,像仙境般美,如詩、如畫、如夢
整條Waihou River,像仙境般美,如詩、如畫、如夢
終於來到河水的源頭Te Waihou Springs
終於來到河水的源頭Te Waihou Springs
藍藍的Blue Spring,就是泉眼所在,純淨無污的泉水在此汨汨而出
藍藍的Blue Spring,就是泉眼所在,純淨無污的泉水在此汨汨而出

紐西蘭擁有極豐富的水資源,不論是冰川、河溪或泉水,不少更以瓶裝水形式運往全世界。

但又有否想過,親自搯一瓢最新鮮的泉水,一嚐其滋味?

北島的Te Waihou Springs,源自Mamaku Plateau 山脈,由雨水流入地下開始,需要50-100年時間,經過不同斷層的岩石細沙過濾,才會在這個終年保持11℃的冷泉湧出,每分鐘流量多達3萬5千公升,所以紐西蘭7成的瓶裝水,都是源出這裡。

尋訪Te Waihou Springs,必須行經Te Waihou walkway,這地方是由當地的一個家族為紀念家族成員而捐出,希望與大家分享這處的美景;步道沿Waihou River而行,Waihou River的河水是百份百源自Te Waihou Springs中的Blue Springs。

穿過牧場,不一會兒便看到Waihou River,河水散發淡淡的藍光,像地上的一大片水晶,晶瑩剔透地穿林而過,潔白的河床上大片大片地生長著綠油油的水草,長長的枝幹隨著水流飄揚,如一把又一把的扇般由水底到水面張開,緩慢的水流沒引起多少波紋,河面平靜如鏡,如果不是水草的流動,還以為這是一個靜止的湖。

在這婉然曲折的河流裡,孕育了不少鱒魚,它們體形不小,悠閒地在水草中穿梭,偶爾有一條鱒魚侵入,原本佔據著的一條便會游出來宣示自己的領土,在Waihou River中,就是如此靜中有動,動中有靜。

河道的中部,就是Te Waihou Springs的心臟地帶Blue Spring,冷泉就是由這泉口中不斷湧出,那深邃得看不見底的藍,源於泉水純淨得連吸收光線的微粒也沒有。在這視界裡,湛藍的泉眼、淡藍的河水,加上翠綠的水草,美得如詩似畫。

在這裡,真的感到這不是人間,是仙境中的夢幻。

評分: 值得去5  
窩心的體貼 笑臉2014-01-20
Argent Motor Lodge 的建築外型頗具型格,帶點Hip Hotel的影子
Argent Motor Lodge 的建築外型頗具型格,帶點Hip Hotel的影子
旅館的中庭是一個小小的休憩間
旅館的中庭是一個小小的休憩間
透明的階梯直達2樓
透明的階梯直達2樓
舒適的大床
舒適的大床
齊全的廚具
齊全的廚具
精緻的沐浴用品
精緻的沐浴用品

今晚入住Hamilton的旅館,由於路程稍長,來到旅館已是晚上,過了Check in時間,故除我們以外所有旅客經已入住,其實這麼晚真的有點不好意思,但Argent Motor Lodge的老闆娘不單沒給我們面色,還以最真摰的態度問我們今日旅途如何,有甚麼特別需要,詳盡介紹旅館的細節之餘,亦記得我們早於一個月前已預約好房間,她還親自幫忙搬運我們那些沉重的行李上房,並講解房中的一切用品,感覺真的很貼心,即使我們要求明天大清早五點便Check out,也說沒問題,她就住在附近。

說回旅館本身,外觀的設計以玻璃為主調,左右兩旁是透明階梯,地下中央是停車場及露天花園,極具時代感;房間偌大,明亮而簡約的設計,房內以開放設計為主,雅致的書桌,大型的衣櫃井然有序,廚具齊全的廚房,生活所需一應俱備,睡床極大,那又厚又軟的床舖實在讓人睡得舒服。

老實說,去過這麼多的地方旅行,如此貼心真意的服務還是頭一次,那不是大型連鎖酒店的細心服務,而是看得出她對每位旅人的熱誠及心思,如此窩心,反倒有點受寵若驚,這將會是這旅程最後一晚的最佳回憶。

評分: 設備5   服務5   環境5   衛生5   抵住5
  0 個留言    |  加入你的留言