Queenstown名字的由來，是被喻為皇后居住的地方；作為紐西蘭的渡假聖地，Queenstown真的很美，依山傍水，四季明媚，一個維多利亞式的小鎮建立在群山的懷抱之中，峰頂積壓著經年累月的白雪，化成河水源源流入Lake Wakatipu，在無風的日子，湖面化身天空的一面鏡，將雲彩晴空倒映在湖心，偶而水鳥劃破，漣漪過後又再次回復平靜。

Lake Wakatipu湖畔有不少步道，在Hilton Queenstown的正前方就是Lake Wakatipu Ride，來回半小時的路程由Frankton Arm步行到主湖面，沿途飽覽這出眾的湖光山色：小小的木製碼頭附近游伐著不同種類的水鳥，偶爾潛入湖中又再浮到湖面；在近乎透明的湖水中，沿岸生長著不同的水草，注目細看可以見到魚蝦穿梭往來；主湖上有一半島，就是Queenstown Garden，生長茂密的松葉林像劃龍點睛般點綴著這秀麗無比的風光。

在湖的對岸，就是Saint Omer Park，來到這裡欣賞Lake Wakatipu又是另一番意景：窄長的公園一旁柳樹連連，相距不遠就是鋪滿細碎卵石的岸邊，在浪潮拍打下發出有節奏的沙沙聲音，陽光在樹梢間徐徐灑下，漣漣波光亦反射著溫暖的晨光，驅散周遭的低溫嚴寒，如果每朝都能沐浴在這種陽光浪聲之下，人生真的無憾。

位於Queenstown不遠處有一個寧謐小鎮，早年Arrow River發現黃金，當地人與歐洲及中國不少人遠渡重洋，希望發一個黃金夢，一朝致富，而他們當年居住的群落，就是Arrowtown。

今天，河床內的黃金已經淘盡，富貴夢碎，反而Arrowtown逐漸演變成一個遊人小鎮。小鎮不大，彷如七十年代美國西部的建築依舊，每楝建築各有特色，招牌大刺刺的在屋頂，除販售紀念品的專門店外，當中不乏特色的餐廳，當中更有些裝修別具品味。既然這裡有精緻菜餚，當然少不了出色美酒，當地不乏酒吧以外，更有幾家高級酒莊，售賣當地出產的葡萄酒，如不用駕車，不妨在清朗陽光下喝一杯，醉看塵世美。

從當地輕鬆平淡的氣氛，實在難以感受當年礦工的辛酸，飄洋過海，到頭還是南柯一夢、富貴浮雲。

一條全紐西蘭最高海拔的公路，一次連續翻山越嶺的車程，一個接一個的急彎，換來一幕又一幕的絕景，說的就是Crown Range Road。

離開Arrowtown前住Wanaka，除選行大路外，Crown Range Road會是另一個選擇，不過一開首的連環急彎可能已嚇怕不少人，每越過彎角便急速向上爬升，不知轉過多少彎後，視野豁然開朗，一條公路就在兩個山峰之間，茫茫不見盡頭，筆直地爬升像直駛向晴空白雲。

好不容易來到頂上的觀景台，壯闊的景色讓人讚嘆，在這高達千米的頂峰，遠方雪山也只在同一水平線，感覺從未和天空如此接近，咫尺天涯，像可隨手搯一瓢白雲。

身旁景致沒多少花巧，一叢又一叢的野草長遍山頭，枯萎的葉面反射陽光泛起金黃，細密的草堆像為群山披上金黃的地毯，偶爾點綴一兩片雪地。映入眼簾的雖然只有天的藍、雲的白、草金黃，但互相依襯，起伏有序，雖簡約，但攝人。

Queenstown是紐西蘭人的渡假中心，休閒酒店、渡假設施、娛樂節目通通不缺，但缺少的可能是那份輕鬆怡然的氣氛。其實我覺得不遠處的Wanaka更適合休息渡假，沒Queenstown的車水馬龍，疏落的交通，街道自然簡潔，地上鋪滿樹梢掉下的枯葉；鎮上沒多少人，沒有喧鬧的酒吧餐廳，彼此都是輕輕鬆鬆，自在地談笑、慢跑、溜狗、踱步。

鎮的正中心對著Lake Wanaka，這個群山包圍、山麓下的平靜的湖面，襯托著正前方的雪山，天空藍、湖水更藍，渾然天成的一幅風景畫就在眼前，長長的沙灘伴著幾株柳樹，在溫煦的陽光下，不知不覺吸引著人靜靜坐在湖邊，呆呆出神，忘了時間。

來到Lake Wanaka除休閒以外再沒其他目的，在如此愜意慵懶的氣氛下，根本毋需規劃其他活動與節目，在不知不覺間，不單迷失了靈魂，連思考也漸漸放慢。

南島的中南部，湖泊特別密集，其中Lake Wanaka與Lake Hawea像雙生兒般並排著，中部更差少許便連成一起，雖然相距極近，但風光卻相差很遠。

別過Lake Wanaka，公路便徐徐沿著Lake Hawea而行，沿路沒有城鎮，只有湛藍湖水倚伴，某些路段與湖邊相距更在咫尺，中途會經過不少觀景點，其中有些更可直達湖岸，細意欣賞水天一色的獨特景致。

Lake Hawea是在群山中央匯流而成的一個大湖，雖然面積不小，但山脈阻擋了四面吹來的山風，湖面光滑如一面鏡，倒影了上空飄逸的浮雲，在這高海拔地帶，與天空的距離進一步拉近；四野山頭不高，形態起伏盡收倒影之下，陽光的角度，加強了山脈的紋理；放眼望遠，捲雲誇張地由近至遠不斷擴展，將視覺拉得更廣闊，白雲、藍天、山巒盡收在一條高低有序、上下鏡像的天際線之中，感覺像延綿無盡；只要高空中微風吹過，白雲便在湖面及空中變化，鏡像的倒影下像看著一個萬花筒，分不清天空還是湖心。

Hasst可算是紐西蘭人口最少的地區，整個區域只有200多的人口，大部份是國家公園範圍，而Haast Pass-Makarora Road算是唯一交通要道，連繫南部及西海岸，今年9月，更因為滂沱大雨，氾濫成災，多處山泥傾瀉而關閉。

Hasst Pass位於Mount Aspiring National Park 內：一個常年潮濕有雨的溫帶雨林區，由Hasst River貫穿，沿著河谷演化出不同的地理形態，激流、瀑布、深溝、濕原處處可見，有點像台灣的太魯閣，公路依山勢而行，偶有一兩處泥石流，終年山上雲煙飄渺。

國家公園內的山脈由火山爆發而成，於冰河時期受到冰川的侵蝕，遺下的是堅硬的巖石，加上激流的長年洗刷，構成了不同形態的風景，處處是壁立千仞的峭壁斷崖，公園內不少步道系統，以不同角度、不同方式欣賞Hasst Pass的美，可惜景點太多，時間太少，行程唯有精挑細選其中的重點景色。

紐西蘭南島的西岸，總是吹著南極洋傳來的濕潤海風，即使風再大再強，也越不過中央山脈高達數千米的高山，漸漸地濕潤空氣凝聚成為雨雲，化為串串雨滴或飄雪落入林中。正是這種獨特的地理環境，西岸過半日子總是陰晴不定，乍晴乍雨，落在雨林的水份，滿溢後由不同的峽口排出，形成千百個形態各異的瀑布，化為滔滔河水流出汪洋。大自然就是如此循環不斷，生生不息。

沿著Haast Pass前行，途中會經過大大小小的瀑布群，其中Fantail Falls 與 Thunder Creek Falls最容易親近，只需十多分鐘的步程便可到達。

Fantail Falls沒有一般瀑布的澎湃，高度落差也不大，但一股主流化為千絲萬縷的小瀑，溫婉地沿著石壁潺潺而下，在雨林的綠葉間，銀白的細絲如扇般散開，面前碧綠的淺潭與Fantail Falls中間相隔一重沙丘，沒擊起浪花，一切來得憩然寧靜。

Thunder Creek Falls却是南轅北轍的，進入步道不遠便已聽到水流的咆哮，在隆隆巨響下引領前行，越接近瀑布，樹梢滴下的露水越多，一個轉角，令人震懾的Thunder Creek Falls就在面前，前方湍急的河流泛起白白的浪花，一股巨流在茂密的林中汨汨流出，由地心吸力帶引傾瀉而下，極高的落差積聚了極大的能量，洶湧的流水凌空筆直落下，與地上的巖石上激起千重水霧，澎湃的能量就此灰飛煙滅，化為水氣把四周完全濕透。

Franz Josef Glacier的旅館選擇不多，如此人湮罕至的地方亦不會有太大期望，一間與四周景致格格不入的豪華酒店相信也不會是旅客之選。如此地方，一切簡單潔淨就好，始終來到冰川旅館也只是為睡一個好覺，發一段好夢，明天一早便會匆匆遠行。