往來南北島，最方便的當然是乘坐飛機；但在千多二千米的高空，往往錯過不少景色，未來得及細看，轉眼間終點已經在望；如非爭取時間，南北島間的渡輪其實是更佳選擇。

南北島相間的庫克海峽，潮汐間的湍急水流之罕見，是地球上最難克服的海峽之一。雖然最短距離只有23公里，但最方便的渡輪Interislander 3小時的航程却有70公里，由Picton出發，直達首都威靈頓，為的就是讓你近距離欣賞 Queen Charlotte Sound的無邊景色。

選最早的一班航班，天未光已經退房出發，酒店與車用渡輪碼頭只是數公里之遙，但車輛必須預早一小時check in，唯有在車廂中呆呆的等待天亮。早上沒太多旅人，Interislander只派出排水量較小的Arahura，想乘坐豪華郵輪般的Aratere，就要等待早上十時的班次。

在工作人員的引領下，重型車、貨車、私家車慢慢地魚貫上船，並安排停泊於指定位置，以保持船隻的平衡，泊好車後必須離開停車場，到達船艙。艙內佈置雖然稱不上豪華，但必定整潔舒適，紀念品店，餐廳，影院一應俱全，不少人順道享用一個全海景的早餐。

船開了，細雨繼續灑下，在峽灣內依著層層山巒而過，青蔥處處，海面風浪不大，沿樓梯步行至第五層的甲板細賞風景，在層層晨霧與天上絲絲的晨曦之間，透視著迂迴曲折的不同山脈，像置身千島之間，零星的建著幾座白色燈塔，感受到Queen Charlotte Sound的那份秀美。

離開Queen Charlotte Sound，進入庫克海峽，狂風伴隨雨水即時襲來，連步履也站不穩，海面湧起滔滔白頭巨浪，浪頂在狂風下化成一串白沫，在當風的地方，風比浪更強，竟然可吹平海面上的白浪，只見水面上泛起絲絲白紋，水流湍急， 浪紋水沫瞬間已在急速飄遠。

風實在太狂，雨也越下越大，感覺體溫不斷流失，唯有回到船艙休息，等待到達目的地。

小睡片刻過後，終於來首都威靈頓。強風，並沒有因登岸而稍為減弱，反而變本加厲，吹得更狂，吹得人也退後。（晚上觀看新聞才知，當日風速達130公里，在香港已經是颱風了）

與其在戶外闖蕩，不如到室內來得舒適。 Te Papa其實是紐西蘭的國家博物館，動植物、地理、科技，以至「魔界」場景包羅萬有，任遊人免費參觀。館內極大，館藏亦多，要一口氣看完大約需三個小時，其中最出色的就是紐西蘭的自然資源部分，不像一般博物館只可遠觀，部分藏品更可親身接觸。

一進門，一副龐大的抹香鯨骨骼就懸在頭上，感覺非常震撼！遠處的天花上也掛著當地不同品種的魚類模型，像一直向前游動，栩栩如生；化石區內更有一間透明房間，將不同的鯨豚骨骼以活動姿勢掛著，房內藍藍的燈光，像置身巨大的海洋，又像X光下透視萬物。

除此以外，毛利文化和巨大的紐西蘭地圖也極堪玩味，還是不透露太多，保持一點神秘感，等待你的發掘。如果到威靈頓，記得參觀Te Papa。

紐西蘭被毛利人稱為長白雲的故鄉，氣候一向多變；而Tongariro National Park內的天氣，可以更加極端，艷陽、暴雨、狂風、冰雹可以隨時轉換，旅者在出發前最好有一定心理打算。

走進兩小時來回的Taranaki Falls Walk，途中盡是高高低低的山毛櫸、石楠等矮樹叢，路途平坦沒多大變化，只是偶然步過一兩條小溪，沒有突出的地標，路上根本分不清東西南北，如果離開主幹道，迷路的機會極大。

步道會先到達Taranaki Falls的瀑頂，這裡在遠於一萬五千年前已經形成；突出的巖石成為一道缺口， 只見河水像不斷走到盡頭，澎湃的流水直接一瀉而下，像洪流般源源不斷地以雷霆萬鈞之勢排向出水口，不過沒聽到多少聲響，或許是落差太大，又或是突出的那一片巖角阻擋，直至走到瀑底，才感到那份震懾力。

在瀑下，Taranaki Falls非常震撼，瀑頂如萬馬奔騰般一瀉千里，在瀑底的水潭激起重重水霧，讓狂風吹得直達半天高，四周盡濕；巨大的水柱在水潭中發出震耳欲聾的龐然巨響，巨瀑澎湃的水量化成河中滔滔洶湧的流水；Taranaki Falls的石壁是完整的一大片山岩，紅楬色的巨岩上沒長多少草木，光禿禿的像回到玄武紀，像自從千億年以前的蠻荒世界，從來未變。

太平洋火環是全球最活躍的地震及火山帶，紐西蘭便是座落於太平洋火環之上，而北島更是其中一個接通地心熔岩的裂口。北島的中央Tongariro National Park，正是地熱及火山地帶，亦是三座活火山 Mt. Tongariro（海拔1,968公尺）、Mt. Ngauruhoe（海拔2,290公尺）及 Mt. Ruapehu（海拔2,797公尺）的座落位置。

由公路轉入Tongariro，視野隨即廣闊開揚，沿途盡是低矮的灌木叢，在寒風下散發著紅光，路上的河流，水流極度湍急並於彎角處激起白白的浪花，越過寒帶的針葉林，再往高地進發，坡度平緩，平坦的地貌沒有阻隔，整個國家公園可一覽無遺，將美景盡收眼底；極目望遠無邊界的天際線泛起一線金光，區分天空與陸地，遼闊的曠野還未露出新綠，霜結的植被只餘枯萎的紅葉，大地一片灰紅，與平常的青綠地大異其趣，遠處圓錐形的Mt. Ngauruhoe突出於大地上，雖然山峰高達二千多尺，但在浩瀚的野外也不算突出。

公園內滿佈步道系統，短至半小時的走馬看花，長至可達數天的深度歷奇，旅人可因應體力及時間規劃行程，與Tongariro來個不同程度零距離的接觸。

回程時巧遇日暮時分，落日的最後餘暉落在遠處的小丘，漾起金黃色的對比，厚厚的層積雲下泛起紅光，讓雨後的天空添上一份血紅，映照地上，枯竭的枝葉上泛出一抹磚紅，剎那間，赤色成了世間的主旋律，讓我們在紅光遊離間走到旅館。

Tongariro National Park內只有兩楝旅館，其中一間是比較浮誇的法式公寓，簇新鮮艷地在山野之間，更附有賭場，明顯非我所好。

餘下的Skotel Alpine Resort，隱沉於大地叢林之間，兩層低矮地融入四周意態之中，泥黃的建築以木建成，頂上剩下少許雪霜。由於旅館座落於Tongariro九百多米的高原頂上，背靠Mt. Ruapehu，平原景色一覽無遺。

屋內以粗獷的巨木建成，一股股圓柱建成牆壁，大堂與餐廳毗鄰，一個巨大的火爐為旅人添上溫暖；房內不大，只有簡單的家具電器，屋外是專屬的小小花園，車輛可直接泊在門口，房間總括而言雖然有點擠迫，不過在這寒風雪霜吹襲的山頭，有這一間庇蔭，已算極好。