從機場回到酒店，放底行李，略為梳洗之後，急不及待先到Regent Street 走一趟。 

繁華的Regent Street 無論對本地人或旅客來說，都絕對是個購物的樂土。街道兩旁遍佈了城中最潮的商店，有些還營業到午夜時份，絕對是倫敦市最熱鬧的街道。

如果說Heston Blumenthal 是當代最有影響力的廚師一點也不誇張，由他創辦的米芝蓮三星餐廳 "Fat Duck" 獲獎無數，是全球除El Bulli 以外最受矚目的餐廳之一，訂座起碼要預早兩、三個月才有機會成功。

不過近期他在倫敦的文華酒店開設了較親民的 "Dinner by Heston Blumenthal"，餐廳放棄拿手的分子烹調，主打新派的精緻英國菜。

甫踏進餐廳的入口處經已感覺到她的氣派不凡，設計格調開揚，從高身的玻璃窗還可以清澈地望到駐名的海德公園。如此優雅的環境和頂級的美食，午市套餐三道菜索價約三十二英鎊(約380港元)，價錢不至令人拒於門外。

經侍應悉心介紹下，揀選了幾款採用嶄新烹調方法演繹的傳統英國菜來品嚐一下。當中較為特別的要數到這款醬燒豬耳配烤麵飽，意想不到原來英國人也喜歡吃豬耳。豬耳經醬汁燒烤後，入口依然爽滑，配搭多士效果新鮮。但個人最喜愛非過於一道烤帶子配青瓜啫喱，單看賣相已值滿分。

整頓午餐的主角本應是備受推介的甜品 tipsy's cake。這款餐廳的招牌菜其實原來是海綿蛋糕，加入菠蘿、白蘭地酒等的配料，味道卻只屬一般。

午餐過後，當然要到附近的老牌百貨店Harrod's 逛逛。自問不是個購物狂，但對店內的擺設和佈置卻情有獨鍾，單看極富埃及色彩的"Egyptian Hall" 就經已吸引力十足。此外店內不時都會擺設pop-up style 的大型佈置，譬如今次便有一所幾可亂真的印度式庭院，給客人耳目一新的感覺。

Covent Garden 區除劇院之外，餐廳的選擇亦可算是應有盡有。從區內可以找到星級名廚 Joel Robuchon 的 La Cuisine， 炸魚薯條專門店 Rock and Sole Plaice 等等不同種類的熱門餐廳，各適其適，任君選擇。至於天才廚師 Jamie Oliver 的 Jamie's Italian 意菜餐廳更加是不能錯過。

Jamie Oliver 一向用心創作，銳意以簡單的食材和烹飪技巧，炮製出令人心醉的意大利菜式。餐廳的氣氛簡樸隨意，加上價錢合理，難怪天天座無虛席。

另外值得一讚的是 Jamie's Italian 努力貫徹企業的社會責任，餐廳會特地聘請一些「邊緣青年」到不同崗位工作，因此見到紋身的工作人員無需見怪。

翌日一早便到酒店附近的Covent Garden走一趟，這裡不單只佈滿蔬果攤檔和雜貨店，同樣也是一班街頭表演者的表演場地。如此氣氛熱鬧的室外市集，在香港實在少見。

市集對面還有幾間露天茶座餐廳，連地鐵博物館也近在咫尺，難怪不知不覺已經為我消磨了一整個早上。

逛過市集之後，下一站是位於Smithfield 區的 St. John Bar and Restaurant。St. John 雖然只是一間平民餐廳，但每年總會在權威飲食大獎《全球五十間最佳餐廳》中榜上有名，在2011年度餐廳亦穩守第四十一位，實力毋庸置疑。

餐廳前身是間煙燻廚房，在六十年代主要處理煙燻火腿和煙肉等的工序。經翻新後變成現今的St John，無獨有偶，餐廳亦是主打各式各樣以豬為題材的菜式。

從室內的佈局，依然可見昔日煙燻廚房的影子。用餐區的設計簡陋，有點兒像中學時代學校的飯堂，霎那之間勾起了一絲絲難忘的回憶。餐牌裏頭所有豬的部位由頭到腳以至內臟都非常齊全，從中揀選了青菜炒豬腩肉、燜兔肉等招牌菜。炒豬腩肉味道酷似中菜的豬腩仔，鑊氣十足所以十分惹味。兔肉就燜得軟腍但欠缺點鮮味，總括來說，不過不失。

吃飽午飯後，決定徒步到附近的聖保羅大教堂拍照留念。一向特別喜愛舊式建築物的我，一心以為可以在此悠閒地慢慢享受拍照的過程，誰不知大教堂的外圍已被大批示威的露宿者所佔據，實在大煞風景。

倫敦市內駐名的旅遊景點其實兩隻手便輕易數完，去過聖保羅大教堂之後，沿途繼續向東面進發，目的地是倫敦塔和塔橋。經過超過一個半小時的路程，途經Mansion House、Bank、Monument 等地鐵站之後，終於到達倫敦塔和塔橋一帶。

身心疲倦之下，先停下來充充飢，一面欣賞對岸的景色。從倫敦塔可以看到被喻為「叛徒之門」的水門和塔橋。而緊貼在對岸還有幾幢設計時尚的建築物，與倫敦塔等舊建築互相融和，感覺更為吸引。

St Mary's Axe 應該是我個人在倫敦最愛的新派建築，每次到訪必然會來個近距離接觸。本地人叫她做「The Gherkin」 (小黃瓜)，我卻覺得她較似一個玻璃做的保齡球樽，無論遠近欣賞都仿似一件亮麗的藝術品。

這幢摩登的商廈除了商務辦公室以外，還設有駐名的酒吧餐廳 "40/30"，可惜的是餐廳只開放給貴賓和會員專用。

這個倫敦之旅最後的一頓晚餐當然要隆而重之，揀選名廚 Joel Robuchon 旗下的兩星米芝蓮餐廳 La Cuisine de Joel Robuchon 一定不會選擇錯。

餐廳位於一座三層高的舊屋之內，位置同樣也在Covent Garden 附近，從 Jamie's Italian 行過來亦只需兩、三分鐘。

Joel Robuchon 一向出名要求高，因此個個員工都抖數精神，食物亦特別用心製作。燒鵪鶉、栗子濃湯、煮帶子野菌和烤小羊肉款款菜式單看賣相經已令人垂涎三尺，味道同樣無懈可擊。個人尤其喜歡甜品的香脆蛋白配檸檬雪芭、牛油果香蕉忌廉，材料全部放在用熱情果味的糖漿所做成的圓球體之內，好看好玩又好吃！

一個倫敦之旅，倘若沒有到過大笨鐘、國會大樓和西敏寺就等於從未踏足過倫敦。我當然深明其理，趁還有兩、三個小時才要到 Eurostar 車站，順道加插這段行程。

倫敦的早上往往烏雲密佈，當日亦沒有例外，難得到大笨鐘腳下雨還未下，急不及待從多角度拍幾幅靚相交功課。

回程途中，路經St. James Park 又忍不住停下來欣賞一下落葉的景色。滿地的落葉，令環境變得份外淒美，又帶點詩情畫意，感覺尤如一幅風景畫。

不過限於時間緊廹，亦無暇留戀便要怱怱趕路。電光火石之間經過白金漢宮，正值是換兵儀式的進行。一向覺得換兵儀式過於overrated，其實不看也不會有太大損失。

一連四天的倫敦之行終於告一段落，傍晚時份我們冒着滂沱大雨，到達St. Pancras 車站，等待Eurostar 火車將我們安全送到下一站的比利時首都布魯塞爾。

由於到達布魯塞爾時已是傍晚時份，因此一早已經計劃好先入棧休息，養足精神明天才到市中心觀光。

Eurostar 火車站一帶其實是阿拉伯人聚居的地區，治安不算太好，所以酒店的選擇需要倍加小心，一方面要就近火車站，方便縮短拉行李的時間，另一方面亦要有交通連接到市中心，方便明早的行程，Radisson 集團旗下的 Park Inn Brussels 正正是最佳選擇。

酒店位處於火車站對面，設計比較簡約，主要是接待商務的旅客。房間亦貫徹簡約的概念，綠白色的主題，成功締造出「舒適、家居」的形象。唯一感覺美中不足的是wifi 要額外收費。

一大清早醒來，撲撲身上的塵土，又要繼續起程。由於火車站跟市中心還有一大段距離，電車和地鐵似乎是唯一的途徑。

說到布魯塞爾的地鐵，不得不提我們小小的經歷。我們從自動售票機擾攘多時，才發現售票機只收硬幣，而並不收取紙幣或沒有密碼的信用咭，(竟然又沒有硬幣找換機!) 但指示牌和旁邊的工作人員完全未有提及！

眼巴巴排了十多分鐘的長龍，終於買到地鐵票向市中心進發，第一站是皇家馬內歌劇院。

比利時鄰近法國，因此食物也深受法國菜的薰陶，菜式的味道亦比較濃郁。

由於行程緊湊，已有超過十六小時未有停下來用膳，於是選擇就近歌劇院的 Drug Opera 來吃個快捷的午餐。兩層高的 Drug Opera 歷史悠久，至今依然保持中世紀的獨特建築色彩，餐廳的客人大多數是欣賞歌劇前後的藝術狂熱份子。

首先來個香草忌廉汁焗帶子，可能這天肚子特別餓所以更覺菜式味美，帶子新鮮可口，入口彈牙，rump steak 亦份量十足。整頓午餐二百港元有找，以歐洲的生活水準來說，總算價廉物美。

布魯塞爾除了朱古力之外，精緻的餅乾也是舉世聞名。單在大廣場附近，就已經可以找到幾間過百年歷史的老牌餅店，而且款式之多，實在十分驚人。其中的一間還在廚窗擺放了一些足足有四、五呎長的餅乾，給旅客拍照留念之餘，也藉此作招徠。

論旅遊景點來說，布魯塞爾的確不算多，而最為人熟悉的莫過於大廣場。大廣場是十二世紀時代的貿易中心，現在已變成每天花市、週日小鳥市集和市內重要活動的場地。

個人感覺這個城中熱點相比其他城市的重要地標，實在缺乏了一些震撼力。

另一個市內必到的旅遊景點「尿尿小童像/女童像」也只是跟大廣場有一街之隔，據說銅像已有六百年歷史，可惜這類型的藝術創作未必每個人都懂得欣賞，相比之下，個人會情願花些時間到附近的聖米歇爾及聖古都勒大教堂 (St. Michael and St. Gudula Cathedral) 走一趟，得著相信會更多。

徒步經過布魯塞爾中央火車站，便是駐名的藝術之丘。藝術之丘內有大大小小二十多間國立圖書館、博物館、展覽館和藝術館，單看建築外型的設計經已可感受到這裡卓越的文化氣息。

最令我們 (和我們的腿) 安慰的是布魯塞爾的版圖並不大，所有的景點都在步行的範圍之內。從藝術之丘繼續向高處進發，很快便到達布魯塞爾皇宮。或許比利時皇室的生活相對比較樸素，就連皇宮也較為普通，完全沒有法國梵爾賽宮等的格調和氣派，相反沿途路經的皇家廣場還更加莊嚴肅穆。

比利時人向來懂得享受，因此在小鎮根特尋找醇酒美食，一點也不困難。

Pakhuis 酒吧餐廳位於一個活化的兩層高舊貨倉之內，設計將新舊融和，氣氛份外開揚。地下的酒吧區和casual dining 位置特別擺設了一些仿古羅馬時代的雕塑，感覺非常型格。一樓的用餐區則居高臨下，可盡覽餐廳的每一個角落。

餐廳主打海鮮菜式，來自法國的 belon 生蠔每日新鮮運到，肥美得來略帶些少海水味。其他海鮮如帶子、鰻魚、青口等等亦非常新鮮味美。廚師還刻意從菜式中帶入 fusion 元素，例如將焗龍蝦配搭極富東南亞色彩的椰香飯，給食客一種嶄新的效果。

根特的城廓不大，因此絶大部分的酒店也是靠着巿中心區而建，跟主要景點拉近距離。

選擇入住 NH Ghent Belfort 的原因非常簡單，全因酒店位處於巿政廳的對面，其他景點如鐘樓、聖巴佛大教堂等全部都在步行範圍之內，非常就腳。

酒店的建築雖已有數百年歷史，但經室內重新設計之後，特別有種新舊融和的感覺。房間十分寬敞舒適而充滿現代感，睡房和浴室的面積更加比泰國的五星級酒店還要大，華麗雖不足但實用搭夠。

中世紀年間的根特地位在歐洲僅次於法國巴黎，是個商業和交通的重鎮，出產的紡織品和毛衣亦非常聞名。

從整個城鎮的規劃可見，當年的根特必曾經歷過一段光輝的歲月。在市中心區，不出三五步之內便可發掘到有歷史價值的遺跡，感覺真有如踏進了一套中世紀歐洲的記錄片一樣。

根特鐘樓是根特城內三座著名的地標之一，另外兩座分別是聖尼古拉斯教堂和聖巴佛大教堂。總高有九十一米的鐘樓，建築於十三世紀初，原來其清脆的鐘聲曾被用作防禦外敵之用，而鐘樓脚下的兩層高大樓則是當年的棉布交易廳。

從根特鐘樓向前走不足十步便可尋覓到根特另一個地標聖尼古拉斯教堂之所在。

如果聖巴佛大教堂代表莊嚴肅穆的話，那聖尼古拉斯教堂必定代表活潑自然。聖尼古拉斯教堂同樣建於十三世紀初，但並沒有聖巴佛大教堂的那種嚴肅和神勝不可侵犯，相反氣氛輕鬆親民，裝潢亦較為含蓄平實，就連教堂內的肖像也感覺特別親切祥和。

比利時的DeliFrance 果然零舍不同! 不同之處並非食物的味道特別味美，而是餐廳很懂得順應比利時的風土人情，將餐牌上的食物也換上一些當地傳統的窩芙和酥餅。

我們一大清早起程，一直沒有什麽食物到肚。剛巧經過一間熟悉名字的店舖，當然乘機入內歎個早餐，咖啡這樣「精神食糧」就更加是不可缺少。

暢遊過萊厄河畔之後，我們便徒步經過昔日根特的大市集，向法蘭德斯伯爵城堡進發。

說到市集，不得不一提附近兩間有名的商舖和餐廳。個人首推市集旁邊的 Vve Tierenteijn Verlent N.V. 手工製黄芥末醬專門店。這間專賣香料和黄芥末醬的百年老店裡裡外外都依然保持着開業年間(1790年) 的佈置，格調非常骨子。另外值得推介的還有位於昔日肉食市場的餐廳Het Groot Vleeshuis，餐廳特別從天花吊下大量的豬脾做裝飾，加上仿肉食市場形做的餐廳氣氛，風格十分鬼馬。

步行差不多十分鐘後，終於找到法蘭德斯伯爵城堡。城堡最初為着軍事用途而建造，方便眺望根特附近一帶的軍情，之後城堡分別被用作鑄幣廠、法院和監獄，現在已被改建為城中的博物館之一。

離開比利時的根特向荷蘭的海牙出發，途經鹿特丹西郊的小鎮斯希丹，決定停下來參觀一下鎮內著名的風車屋區。斯希丹最出名莫過於擁有世界上歷史最悠久和最高的風車屋，鎮內還可以找到一間風車屋博物館。

風車屋博物館本身也是一所有數百年歷史的風車屋，屹立在河畔，高聳入雲，非常壯觀。想不到博物館在星期六的下午也正常開放，我們當然亦不會放過入內參觀的機會。博物館內除了有大型模型介紹風車屋各層以至各部份的功能之外，還有地圖讓旅客爬進風車屋的底層，續層續層來參觀。

日落之前終於到達海牙。十一月的海牙天氣已變得非常清涼，入夜後就只得七、八度左右，還有唬唬的海風，令人不寒而慄。

冒着嚴寒之下，我們踏進海牙市中心找點食物充飢，不知不覺間路經市政廳旁邊的一個廣場。雖然廣場四週人流不多，但旁邊可以找到幾間情調不錯的酒吧餐廳，對我們來說簡直是沙漠中的綠洲!

從中揀選了一間以桃木為主題設計叫Barlow Bar and Restaurant 的酒吧餐廳，想不到只是惡夢的開始。餐廳內完全沒有服務可言，餐牌要自己拿，叫破咽喉才得找到侍應落單。食物就要等足三、四十分鐘，實在苦不堪言!