話說導遊在酒吧街(Pub Street)一放我們落車，便已下出極誇張的傾盆大雨！無奈地我們立即撲入，觸目所及的第一間餐廳內避雨，那便是The Soup Dragon啦！其實旅遊書上都有推介The Soup Dragon這間越南菜餐廳，不過幾日前當我們問導遊意見的時候，他的評價卻是‘又貴又唔好食’，但去到這一刻暴雨實在令人寸步難行，於是順理成章地也走入去試一試。

由於我們是第一檯的客人，侍應讓我們隨意選擇座位，最後我們決定坐在二樓樓上雅座，可以欣賞酒吧街的街景，十分有情調；還可以密切監察下雨的情況，以便爭取最佳時機返酒店。

打開餐牌，內裡有不少越南菜式選擇，價錢亦十分相宜，大約由USD$2-$6左右。

等上菜期間，點了個冰凍的椰青水解解渴；凍是夠凍了，不過竟然是一點鮮甜味也沒有，比在香港飲開的淡味得多，難道是不同品種的問題？實在令人有點失望。

主菜終於上場了！先來的是‘Special Pho’，我非常喜愛食‘越式河粉’，基本上在柬埔寨這幾天，每次見到我都一定會點；湯底十分清甜，但不及之前在‘新蓮花餐廳’的那般香濃，而我最欣賞的卻是跟上的一大碟配菜，這在香港就比較少見，有新鮮的九層塔，紫蘇葉，芽菜等等，只要浸在熱湯裡一會，再與河粉同吃，除質感美味又爽脆，味道亦鮮甜開胃得令人食不停口。

下一道是‘Fresh Spring Roll with shrimp’‘鮮蝦粉卷’，橙紅色的鮮蝦和鮮綠色的菜蔬，包裹在半透明的粉皮內，非常吸引；蝦肉新鮮爽甜，粉皮軟糯幼滑，點蘸著酸甜醬汁配著吃，味道清新可口，十分滋味。

最後一味‘Beef Fondue’‘牛肉火鍋’，侍應一口氣在我們面前放上五六碟配料，實在令人眼花撩亂；幸好他見到我們迷惘的眼神，也隨即示範如何DIY牛肉卷；先將牛肉和各款菜蔬以及生果條，放在牛肉湯內灼至喜愛的生熟度，再整齊地擺放在米紙上，並加入醬汁調味，包裹好之後在邊位附近塗上少許清水封口，便大功告成了！我的製成品，雖然外皮穿破了少許，不過味道相當不錯！

試過The Soup Dragon之後，覺得這間餐廳質素令人十分滿意，埋單也不過USD$11，有得食又有得DIY，非常抵食，極力推薦給大家。我們在餐廳內慢慢地享受晚飯足足三個小時，期間雨勢雖忽大忽小，但完全沒有任何停止的跡象，結果我們也要冒著大雨走回酒店，才不過十五分鐘的路程，還已拿著雨傘，都可以由頭到腳全身濕透，柬埔寨的雨季果然是非同凡響。

在塔高寺(Ta Keo)裡我們都虛耗了不少時光，雖然離開時已是下午四時多，即差不多是吳哥窟寺廟的正式關門時間，不過我們也知道在某些極之‘旺場’的寺廟，關閉的時間會被遊客‘無限期’地延長，所以我們繼續厚面皮地前往下午旅程原本最主要的景點──塔普倫寺(Ta Prohm)。塔普倫寺(Ta Prohm)如此受歡迎的其中一個原因，當然是因為‘盜墓者羅拉’這套電影在這裡取景之後，令塔普倫寺聲名大噪；現在已成為旅行團必遊的景點之一，明明已到關門時間，但內裡仍是人山人海，十分誇張，要找緊時機拍些‘渺無人煙’的照片確實是非常困難。

塔普倫寺(Ta Prohm)是吳哥國王獻給母后的國廟，供奉的智慧女神亦以母后的形象雕成，故也稱為‘母廟’；和‘父廟’寶劍寺一樣，寺廟規模極為龐大，而且設計錯綜複雜，部份建築更是崩塌成廢墟狀，再加上茂密的草木在廟內肆意叢生漫延，確實有種在神秘古墓尋幽探險的感覺。

我們由西邊塔門進入塔普倫寺，一走進去已是去寺廟的最中心所在，中央的聖殿十分高聳宏偉，也是呈傳統吳哥塔樓‘金字塔’般的建築形態；而這主內院的外圍則是由一條長廊包圍著，每端各有一座獨立的塔樓，部份長廊已損毀得極為嚴重而不可入內，所以我們都盡量根據塔普倫寺本身指定的遊客路線參觀，若要偏離傳統路徑自行攀石探索，實在要非常小心。

塔普倫寺也是我最喜愛的寺廟之一，客觀來說，它有齊廢墟亂石荒涼的美態，加上盤根錯節的巨型樹根，還有那種頹垣敗瓦的味道，簡直完全符合我期望中浪漫淒美的古廟遺跡的形象，若不是有太多喧嘩擠擁的遊人，它絕對會是我心目中的No.1。塔普倫寺最出名，最為人印象深刻的，必然是那些錯綜糾結的龐大樹根，基本上已和整座寺廟結合在一起，其巨型的枝節在石塊的間隙中慢慢纏繞滋長，互相支撐扶持；怪不得當年的法國考古學家毅然決定，讓塔普倫寺保持著剛發現時‘渾然天成’的原貌，否則要清除所有樹根，同時間亦要保護珍貴的遺跡，分分鐘會令人更傷腦筋，也會令塔普倫寺失去那種特殊的淒清頹敗氣氛。

只是欣賞樹根各種壯觀複雜的形態，已令人歎為觀止目瞪口呆；而且樹根數量多不勝數，差不多每走幾步，便會突然出現木石交纏的驚人景象，不同的角度有著各樣的美態，加上頹坦殘壁的寺廟背景，真是美不勝收，即使隨意亂拍，張張也是精彩的照片，實在令人非常有滿足感。

在塔普倫寺裡漫步參觀，真是處處都有驚喜；各種大小的植物巧妙地和建築物相依共存，除了可以欣賞宏偉壯觀的樹根群，有時候望向腳邊牆角，也會發現很多奇特的景象，例如仙女在樹根隙縫中偷偷張望，又或是想掙扎逃脫的有趣模樣，十分可愛。

既然是一座國廟，當然也是裝飾得美輪美奐；門邊四周都是精雕細啄的石雕，包括一眾趣緻得意的小動物，有馬騮，胖胖的犀牛，居然還有絕種了N年的劍龍，以及吳哥神話中的迦羅神，極之迷你可愛。

這裡的蒂娃妲(Deveda)女神像也比別處的，在神態，動作，配飾上有更多變化；有拿著小瓶的，更有輕捧著小鳥兒的，實在令人目不暇給。

由於上午的行程實在太艱辛了，結果下午昏迷到四時多才有氣力正式出發，真是一日比一日更加懶洋洋。午從的行程我們最主要的目標是塔普倫寺(Ta Prohm)，不過因為路過，所以也順道參觀一下塔高寺(Ta Keo)。塔高寺(Ta Keo)是一間較少遊客前往的寺廟，一路上兩旁都是叢林樹木和亂石滿怖，感覺十分荒涼。

塔高寺(Ta Keo)的特色在於，它是一座尚未完成的金字塔型寺廟；相傳在建造途中，塔頂遭雷電擊中而被視為不祥之兆，故塔高寺仍停留在巨大石塊砌建的階段，並沒有任何細緻雕刻的裝飾，相比吳哥地區其他寺廟，反而有種簡單純樸的美感。去到正門入口，見到又是‘金字塔’‘寺廟山’型的建築模式，以及那條長長的石階梯，確實令人立即有想嘔的感覺…

塔高寺也是一座五層高的寺廟，每層的平台上尚有其他小型建築物，如石造的長廊以及藏經閣等等，除少許假窗上雕有石欄杆，和部份門楣上裝飾有花紋之外，其他的的石塊仍是保持著平滑方正，未經雕琢的式樣。

終於到達前往塔頂的最後一段階梯了！！！望落實在是高聳入雲，陡峭非常；下面幾層的樓梯尚有鐵扶手可供借力，去到這階段無奈地，也是要手腳並用地靠自己攀爬上去，感覺十分危險，大家記緊量力而為。

成功爬上頂層啦！YEAH！塔頂上共有五座擁擠的塔樓，以梅花形狀排列，中央塔樓比位於四個角落的更加高大，由於沒有任何裝飾，更突顯得其線條乾淨俐落，也讓人覺得規模格外聳然龐大。

塔高寺確實是名符其實的十分之‘高’，在頂層望落去風景極之宏偉漂亮，四周是幽靜翠綠的叢林，茂密地圍繞著塔高寺方方正正的建築；不過也實在不宜久望，因為在無遮無掩無欄杆的情況下，也不禁令人有少少腳軟軟的感覺。

參觀完嬌小玲瓏的神牛寺之後，我們繼續前往下一個目標－－巴空寺(Bakong)。

巴空寺(Bakong)為羅洛士遺址群(Roluos Group)中，規模最龐大的一座寺廟，面積廣達九百乘七百平方公尺，呈五層方形金字塔的建築模式，也是吳哥皇朝第一座重要的寺廟山。我們一向對‘寺廟山’都非常恐懼，因為這就代表著一望無際的樓梯級，在烈日當空無遮無掩的照射下就尤其恐怖；我們每次都要天人交戰掙扎良久仍是猶豫著是否真的要爬上去，不過我們導遊的決定就如常地果斷：‘你地自己上去啦，我會係出口等你地架啦！’

山長水遠來到，也沒有理由不爬上去參觀既；我們先由西邊的塔門進入，門口兩旁各有一座以紅砂岩建成的磚塔，前面亦各有一尊濕婆神牛‘南迪’的雕像跪坐著。

開始要死死地氣行上去啦！！！這‘金字塔’共分五層，從下到上依序代表五界：蛇怪，迦樓羅，羅剎，夜叉和大君；每層都以不同大小的小神龕作裝飾，另外就有石獅子負責守護階梯，四個角落就交由石象站崗。

終於到達最頂層的中央寺塔啦！看其尖頂的模樣，和小吳哥寺內的塔樓式樣差不多，原來是因為那是由第二代國王接手，興建於吳哥寺時期，故比金字塔本身‘年輕’得多。

我們的辛苦果然是沒有白費的！在金字塔頂上遠眺到的風景極其壯觀，原來東面遺跡的規模比西面的更加宏偉，中間參道兩旁各有兩間石造長廳，以及兩座別緻的祭台，實在非常有衝動走下去細心觀賞，只是無奈地那時已差不多是下午二時，我們尚未吃午飯呀！！！實在無力氣再堅持上上落落樓梯了，還是決定打道回府醫肚先，休息充夠才繼續下午精彩的行程。

第四天早上我們原本只打算參觀奔美利亞(Beng Mealea)，回程時見尚有餘暇，導遊突然提議前往羅洛士遺址群(Roluos Group)，我當然立刻舉手讚成。羅洛士遺址群(Roluos Group)，位於暹粒東面十三公里處，是吳哥皇朝最初建設的都城遺跡，包括了三座寺廟：神牛寺(Preah Ko)，巴孔寺(Bakong)和羅蕾寺(Lolie)；本來因為行程時間不許可，我已決定要放棄，居然碰巧在回程時會順路經過，這額外景點實在是意外的驚喜。

第一間參觀的是神牛寺(Preah Ko)，建築模式和之前拜訪過的吳哥寺廟大有不同；這小小的寺廟呈四方型，以矮矮的護城牆圍繞著，共有六座紅磚造的塔樓，分成兩行排列，分別獻給吳哥國王的祖父母，父母，國王自己及其皇后。

前排三座塔廟前面，各有一對守護石獅，以及面對著一隻神牛。

既然稱得上是‘神牛寺’，神牛當然是主角啦，它其實是濕婆神的坐騎‘南迪’，總共有三隻神牛在神廟前呈四肢跪著的姿勢。

塔樓的入口處兩側各有一個門神，其表情動作和服飾，都比吳哥城內寺廟同類的石像簡單得多，不過門楣上的複雜花紋雕塑，也非常值得細心欣賞。

去到第四日，今天又是安排了遠遊的行程，前往距離暹粒市中心100公里的奔美利亞(Beng Mealea)，只是車程都要近兩個小時，故我們一食完早餐，便趕忙出發！離開市區進入近郊的地方，便是一個又一個的小村落，沿著公路兩旁都有村民在擺賣竹筒飯。之前我在電視節目上，見過主持人食得津津有味，都曾心思思想試試，不過當導遊說這些村莊沒有自來水要用井水，更加沒可能有厠所的時候，我還是決定要好好保養我脆弱的腸胃。途中要經過一個收費站，不但要檢查吳哥窟入場證（記得帶！），更要收取遊客每位USD5。

坐完漫長的車程終於到達目的地，奔美利亞(Beng Mealea)意指‘蓮花池’，雖然建造者和時間都不太清楚，但外圍的護城河上，確實生長了一大片茂盛的荷花，非常之壯觀漂亮。

彩虹橋兩旁又是我們已經十分熟悉的七頭蛇欄杆，跟蛇頭們打過招呼後繼續前行，一路上見到當地人在售賣花梨木種子，聽講一棵優質的花梨木樹千金難求，所以有很多中國人會在這裡買大量的種子；不過要發大達很容易，因為在寺廟附近一地都是花梨木的種子，於是我都拾了不少回家。

再走了一會終於見到寺廟的入口，那一刻都有少許恐慌，因為那只是一堆倒塌了的頹垣敗瓦，亂石東一堆西一堆，根本找不到可行的路線。除風吹雨打之外，破壞寺廟最主要的‘兇手’，當然是各類的植物；大的樹就不客氣地將整道牆夷平，細的就把樹根慢慢鑽進隙縫內，直到大石塌下來為止，十分誇張。

當我正徬徨著如何爬進寺廟裡的時候，導遊繼續帶領我們沿著外圍前行，一路上仍是亂石橫陳，我以為昨天參觀的寶劍寺(Preah Khan)已經夠殘破，想不到奔美利亞居然可以更破爛；基本上整個房間可以只塌剩一面牆，大部份門口更是為安全起見，用木板封閉起來，三角門楣和牆壁上原來精緻的浮雕，也風化得七七八八，仙女們亦只剩下模糊的面容。

因為之前讀過旅遊書，所以一早已有心理準備要四肢並用攀爬亂石陣，不過當面前出現這條木造扶手走道，實在令人喜出望外！雖然人工化的走道破壞了自然的景觀，少了在叢林和古蹟中尋幽探秘的感覺，但同時間亦使遊客可以安全和全面地參觀奔美利亞；更何況這區幾年前才剛完成掃雷行動，請恕我沒什麼冒險精神，我是不會夠膽自己四處亂走的。

據導遊所講，奔美利亞是刻意不被修復，讓遊客可以體會想像，當年考古學家剛發現吳哥窟時的原始面貌；但我比較相信是因為經費問題，當修茸吳哥窟都需要聯合國資助的情況下，這些偏遠地區的寺廟，根本都不會有人手和時間去理會。

沿著走道參觀完第二層的圍牆，我們穿過一條完全漆黑的隧道，到達中央塔廟；中央塔廟以一條參道作聯繫，參道下也是以可愛的小圓柱支撑；塔廟早已崩毀得七七八八，這是因為在戰亂時期，軍人為找尋林迦底座的寶物，引爆炸藥而造成，奔美利亞真是受盡了天災與人禍。

‘新蓮花’絕對是我在暹粒試過的最出色的餐廳之一，相信因為老闆是中國人，故菜式具東南亞風味之餘，亦非常合我們口味。這間餐廳在當地導遊之中應該是無人不識，因為若導遊帶遊客前去幫襯的話，導遊會享有一頓免費的飯餐。‘新蓮花’的價錢會比Pub Street的餐廳貴少少，但由於太美味想不斷Encore，一有機會就請導遊帶我們前往那兒午饍。

‘新蓮花’的環境也是眾多餐廳之中最舒服的，因為有冷氣！！！其他餐廳全都是半開放式，然後旁邊或天花版有堆風扇在勁吹，初時靜靜地坐著還可以接受，但食到中段總會身水身汗；不過蒼蠅的問題仍是未能解決，但其實只要在柬埔寨幾天，總之蒼蠅沒有直接接觸我們身體或食物，我們已習慣了對蒼蠅們視而不見。

‘新蓮花’有很多出色的菜式值得介紹，包括這碗‘特製牛肉河粉’，不單湯底牛味濃郁香甜，更有勁多美味的牛肉配料，有牛肉，牛丸，牛雜等等；旁邊的配菜也不能錯過，有非常新鮮的金不換，紫蘇葉，芽菜和一些我都認不出是什麼的香葉，我最愛便是一古腦兒將它們浸在熱湯裡，然後當蔬菜般夾著河粉來吃；半生熟的香菜食在口中，是說不出的美味和鮮甜爽脆，加上不同香料混雜在一起，十分刺激極有異國的風味；我非常欣賞柬埔寨菜，菜蔬份量超多的烹調方式，令我們每天都進食到充足的饍食纖維，故這幾天日日腸道都健康又暢順。

‘越式濱海’也是非常美味的一道菜式，濱海爽口彈牙，春卷炸得酥脆可口，火腿片亦香口惹味，還有大量的新鮮蔬菜香葉作配菜，感覺十分清新開胃。

‘蠔油通菜’上桌時熱騰騰相當有鑊氣，但通菜仍能保持翠綠和爽脆的口感，而且加入蒜粒和辣椒絲同炒非常惹味。

‘炸排骨’聽講也是這裡的名物，果然炸得酥脆香口；肉質腍滑，醃得亦十分入味，夾著生菜同吃，更能中和不少肥膩的感覺。

‘醬爆牛肉飯’是一款套餐，除牛肉飯之外，還包一豌例湯。在柬埔寨這幾天，我愛上了這裡的牛肉，每餐總要點些牛肉試試；不知是牛隻品種，抑或是放牧多運動的原因，總之肉質雖偏瘦，但非常鬆化嫩滑，而且越嚼越有肉味；加上惹味的醬汁，酸酸甜甜的茄汁飯，以及生洋蔥的辛香，一大碟飯眨下眼便被我倆解決掉。

‘例湯’是白菜瘦肉湯，估唔到係柬埔寨都有機會飲到中湯，清清地很有‘家’的味道。

‘雞絲芭蕉花沙律’，因為想試下芭蕉花的味道所以點了這道菜，芭蕉花切成絲混雜在沙律中，蔬菜的味道和爽脆的質感十足十椰菜絲，可惜沙律的醬汁是超級的辣，辣到我簡直是頭昏腦脹；故食不得辣的朋友，在柬埔寨點菜時千萬要小心，因為即使是‘小辣’，分分鐘足以辣到令人頭都爆炸掉。

每餐食完之後都會捧送免費甜品，是外表看來毫不起眼的糯米糕，但味道卻是出人意表的美味，軟糯可口，又甜度適中，更帶有少許荷葉的清香，雖然這時通常已很飽，但我們仍會努力地把它們吃光光。

埋單每餐大約USD13-15，即HKS100-120左右，在暹粒已是頗貴的水平，不過質素絕對有保證；若果不是地點離酒店太遠，我們其實想餐餐都去幫襯，還有很多吸引的菜式尚未試過呢！

我是從旅遊書中得知這間Ly Ly Restaurant的，聽說這是間地道的餐廳，最著名的是‘牛肉蔬菜湯麵’，非常受本地人歡迎，我們每次經過都見到內裡擠滿了客人，令人十分之嚮往；不過當我們詢問導遊的時候，他卻力勸我們不要幫襯，話那兒食物不太乾淨，牛肉食到有沙云云。不過我們最後也受不住好奇心的驅使，尤其是餐廳位於酒店同一條街Sivutha Boulevard之上，走五分鐘路程就到，於是找了一天中午前往八掛一下。

因為已是下午兩時多，我們成了唯一一檯的客人；餐廳內裡都尚算乾淨企理，蒼蠅也只是間中飛過，始終在柬埔寨這幾天，都沒有任何辦法可以避免蒼蠅們撲過來和我們廝磨親近。餐廳的廚房也是和香港的雲吞麵鋪一樣，位於門口附近，從玻璃窗望過去可以八掛廚師煮麵。

初時我已有心理準備要雞同鴨講，哪知道侍應竟然遞來一個，柬埔寨文和英文對照的餐牌，故即使我們言語不通，手指指最後都能點菜成功。牛肉款式非常多樣化，可選牛骨肉，牛丸，內臟，牛筋和牛肉，麵底則有白麵，黃麵和粉絲；最後我們點了牛筋粉絲和牛肉黃麵。

等待期間，發現桌上放滿了大量不知名的調味料，還有一樽看起來不錯的醃瓜仔；因為太肚餓的關係，於是叉了條上來試試，哪知道辣到飛起，不敢再試。

‘牛筋粉絲’首先上場，還伴著一小碟辣醬，立刻被我飛開。先喝一口清湯底，非常清甜，是大量菜蔬加洋蔥的甜味，而且毫不油膩，我飲了一大碗仍沒有任何飽滯的感覺；牛筋亦相當腍滑，完全沒有導遊所說混雜沙粒在內，粉絲也爽口彈牙，整體來說絕對不輸給香港的牛肉麵專門店。

另一碗‘牛肉黃麵’相比之下就普通了一點，牛肉十分嫩滑，不過就少了牛筋的煙靭和咬口，而且我亦比較喜歡粉絲幼身爽口的質感。

因為對湯麵印象不錯，所以再點多了碟‘Lucklack’s beef and fried rice’，原來是醬爆牛肉配炒蛋茄汁飯，熱騰騰極有鑊氣，不但牛肉腍滑入味，炒蛋亦香脆可口，茄汁飯酸酸甜甜非常開胃，眨下眼又被我們清理一空。

埋單USD5.5，即HK$44左右，兩個人食到捧著肚子喊飽，又是抵到爛的一餐。

在吳哥窟自由行這六天，‘食’絕對不是一個問題，因為在暹粒，通街通巷都是平靚正的美食，質素當然不能和香港這美食天堂作比較，但絕對令人食得非常滿意。柬埔寨鄰近越南，故‘法式三文治’也是這裡著名的美食之一，在暹粒街頭隨處都可見，售賣這種三文治的流動小攤子；不過我有點擔心衛生的程度，所以不太敢幫襯，於是轉而死纏導遊要他帶我們去吃。

結果導遊介紹了間專賣‘法式三文治’的店舖，望落都頗為乾淨企理；我們點了沙甸魚和火腿三文治各一，兩件算起來才不過US$1.25，HK$10咋！！！真是抵到笑！！！不過導遊告訴我們，如果遊客自己摸上門的話，價錢會貴一倍呢，果然是無商不奸。店員會先將法包切開兩半，塗上幾款醬汁，再放入配料。

配料除沙甸魚或火腿，還有各種酸菜和酸瓜，全都妥善地儲存在冰櫃內，令人十分安心。

眨下眼便完成了製成品！如果三文治不是用張廢紙包裹著，而是正常地放在紙袋或膠袋裡，我會覺得更加放心。

外賣自取回到酒店，發現原來濕潤的酸菜另上，就如麵湯分開的原理一樣，以保持法包乾身鬆脆，非常細心。

我將所有酸菜一次過塞進三文治裡，然後大咬一口，簡直是美味到不得了；法包外脆內軟，火腿軟滑可口，酸菜亦清新爽脆，酸酸甜甜十分開胃，我猜醬汁內應加入了類似肝臟的物體，令味道更為甘香豐腴，所有材料配合得是如此的完美無暇；唯一美中不足是，如果把法包焗得熱和脆一點應該會更加出色，另外就是份量太細了，以我們運動和暴曬了大半天的食量，我應該至少能一口氣吞下兩三件！現在回想起仍能令我不斷流口水，大家有機會去柬埔寨旅遊的話，記得千萬不要錯過這超級美味的‘法式三文治’！

在離開寶劍寺途中，我們經過吳哥大城的南門，因為這是進入吳哥大城以及北區寺廟的必經路徑，平日車來車往，人多擠迫；但由於現在已是關門時份，周圍竟然是難得的冷冷清清，當導遊提議這時下車遊覽一下時，我立刻舉手舉腳讚成！

吳哥大城共有五個出入口，分別在東南西北方，以及作為皇宮出入口，位於東北方的‘勝利門’；南門因為經過大規模的整修，所以最為完整，亦由於較多人行來行去的關係，雕像失竊的情況也沒那麼嚴重。龐大的門牆上，也如巴揚寺(Bayon)般雕上四面的微笑佛臉，每次見到佛像寧靜慈祥的笑面，都令人不由得心生敬意。

護城河上兩側為蛇欄杆，交由善神和阿修羅（惡神）兩隊，就如‘攪拌乳海’的故事情節中，緊抓著蛇怪的身體作拔河拉扯狀，左邊的善神隊神態看來較為輕鬆，仲識得笑下。

右邊的阿修羅們就似乎比較認真，苦瓜乾的樣子，辛苦哂！

不過去到最前方，神祇們抱著的並非曼佗羅山，而是七頭蛇的蛇頭。

能夠不被打擾，靜悄悄地欣賞到南門以及護城河兩旁恬靜優美的景色，每次回憶起這一刻都會令我感動不已，實在是不枉此行。