Kaikoura Whale Watch是原住民創立的企業，它們相信當年的祖先就是騎著鯨魚到紐西蘭，現在他們也可以騎在鯨魚的背上創出一片天。發展到今天，觀鯨已是這裡的焦點節目，不少遊人就是為這地球上最龐然的生物，來到Kaikoura。

早已在網上預約了十時這個時段出海，來到服務台已告知海面風浪頗大，可幸的是十時前的班次依然根據原定計劃出海，餘下時段的就已經全部取消。Kaikoura Whale Watch採用了新式的高速船，速度更是讓人意想不到，由內海到外海加速力非常驚人，進入外海時風高浪急，船首擊起的浪花更高達2米，甚至將整艘船拋至凌空、再重重地落下海面，不過船艙內的導遊像若無其事般輕鬆講解海洋及鯨豚知識，船長忙於操控之餘更不時與附近的船隻及公司的小型飛機保持聯絡，了解最新的鯨魚出沒狀況，可惜觀鯨不純粹是一門科學，還要經驗加上點點機緣，首2次的停留，大家只是徒勞地找尋鯨魚噴出的水柱，沒有絲毫發現，只看到巨大的信天翁在起伏的波濤上遨翔、海狗在水中載浮載沉或是海豚輕輕的躍出水面，看到雖然興奮，但是舒緩不了對鯨魚的渴望。

忽然，船長廣播讓人振奮的消息，在船的左舷發現了抹香鯨。駛近一看，鯨魚像一大株浮木在海的中央，靜靜的沒絲毫動靜，忽然，牠噴出一口高達兩米的水氣，水珠在晨光下閃耀，點點水滴折射成彩虹後，牠又回到海中，然後一切又回到平靜，然後一兩分鐘後又重覆一次，直至十多分鐘後，曼妙的鯨魚之舞正式展開：在這次呼吸之後魚頭慢慢下沉，身軀亦以弧形方式跟著移動，尾鰭慢慢豎起，海水在尖端徐徐落下，最後一氣呵成的整尾抹香鯨沒入水中。據說牠們可以在深海潛行一個小時才會浮上水面，因此在這鯨魚之舞落幕以後，船長又再次展開尋覓之旅。

在搜索的過程中，船長突然來個急轉彎並全速前進，原來水上飛機報告Kaikoura海域出現了一群稀客 – 殺人鯨！雖叫鯨，但牠們其實是體形最龐大的海豚，而活動方式亦與抹香鯨完全不同，它們會不斷前進，起初只看到黑色的背鰭尖端，然後是整條直立的三角形背鰭，這就是雄鯨的特徵，最後便是那黑白分明的身軀，那頸後一大片的白圓班讓人清清楚楚的看到，科學家亦可靠這班紋分辨不同的個體，忽然另一片鐮刀形的背鰭在牠的身旁出現，原來是一條雌性的殺人鯨，和雄鯨並排地游著，時而浮出水面呼吸，時而潛入海中，甚至急轉彎地在船下掠過，像和大家捉迷藏，直至其中一次久久不見影縱，再發現牠們時已在遠處，再望清一點原來是和整個族群游著。

和海上的巨無霸消磨了一個早上，那種近距離的親近、那種龐然的壓迫感、那份緊張感，實在讓人印象深刻。

規劃行程，總會將注意力集中在景點古蹟、名勝建築。但在紐西蘭，這個想法往往被顛覆，景點風物，這裡當然不缺，但驚喜其實就途上，不同的路段總有不同的風光：穿越青翠草原、劃過嶙峋海岸、跨越湖泊甚至踏上雪地，不同時段亦有不同綺旎，與朝露斜陽、暮月晚星作伴，光影明暗將自然萬物染出不同色彩。

沿著Pacific Coast Highway出發，周遭的景物隨著速度漸漸模糊，迎來的是一幅又一幅如詩似畫的風光，上演一幕又一幕扣人心弦的場面：廣大的草原上閒逛著綿羊、海鳥滑翔於連綿浪濤之上、點點黃花開遍山野、無波的湖水倒映著雪白山巒，偶而還會遇上雲風過後的一抹虹，紀錄片的情節就在眼前，雖然踏著漫漫長路，亦不覺乏味單調。

自駕遊的好處就是隨時可以停下來，隨心拍幾張照片，細賞一下美景，迎著涼風投入自然的意態美，出神般忘卻了時間，當心神蕩回再收起心情上路：每越過一個彎都帶著一份希冀，盼能拉近前方美景的距離；每穿過一個山頭，自會有另一章節的意景，上回可能是河川杉木，下一回可以是紅葉遍地，太多不可預期。慢慢地，我們學會享受眼前的一切美麗，再讓前方未知的添上一分神秘。

這就是紐西蘭旅遊的樂趣，所以當地將不同地區的公路劃分不同主題，從太平洋景觀到淘金者足跡、地熱探秘到遺忘世界，聰明地將公路景觀變成旅程的重心，讓景點化為中途站，以點到點方式連繫整個旅程，沿途享受著視覺的盛宴。

據說，粉彩色系可以讓人鬆弛；據說，粉藍的色彩更會讓人感覺愉悅，或許是這兩個原因，Lake Tekapo是紐西蘭人其中一個最愛的休閒渡假地點。

Lake Tekapo湖水那淡淡的藍，是由於冰川侵蝕了山壁巖石，將粉屑般的礦石帶入湖水中，在陽光折射下浮現的色彩，那帶白的藍色，像某知名首飾品牌的專屬顏色，輕輕柔柔的看得舒暢，湖面沒翻滾的波濤，無風時如一面鏡，即使吹起輕風，也只見如絲似絹的水紋，傳到岸邊泛起一點水波，一切來得寧靜。近岸處就是善良牧羊人教堂，每一塊建築的石頭也是來自附近的河床，如一間平凡的小屋佇立在小丘之上，綴以幾叢球狀的草堆，倒是與週遭景物融而為一，讓視界由教堂帶到近岸上墨綠的石灘再到淡藍的湖水，在無邊的景致中放置了焦點，像是神來之筆。遠處筆直的松林一直伸延到對岸的雪山，層次高低有序，斜陽下更添一份金黃，身與心都被那渾然天成的景致融化。

乘著日落的餘暉，驅車來到湖畔的松葉林，這裡又是另一番風景，岸上連綿松樹，有幾株散落在近岸處，不知為何湖心形成了一個小小的半島，成了最佳的攝影場所，處身湖中心可環迴的回望岸邊，太陽剛在鎮上沉沒，另一頭雪山上即時浮現了一道彩霞，像極光般掛在半天，偶爾更輕輕擺動，隨著時間推移，伸展得越來越遠；那一頭，小鎮的上空忽然積起卷雲，起伏的底部反照著金黃，邊緣亦鑲著一抹橙紅，不像昨天New Brighton的刺眼，淡淡的配合湖水的漣漣反光，如夢似幻，藍的紅的綠的這幾款粉系色彩配合得天衣無縫。

本來的計劃是到這觀星小鎮感受那漫斕的星空，欣賞南半球獨有的南十字星座，可惜上天是公平的，既然你欣賞了夕照的光影，便看不到漆黑中的銀河，積雲濃蔭的夜裡，即使是一輪清月，也只能在雲邊與雲邊之間灑下銀光，更何況那柔弱的星光？雖然有點缺失，但還得來點自我安慰。

Lake Tekapo附近的旅館不多，所以每逢旺季往往很快爆滿，需要及早預訂，今次入住的GODLEY HOTEL擁有無敵湖景，木造的兩層建築簡單直接，戶外的梯階上還有丁點餘雪，可以想像晚上氣溫的清寒。

房間內空間頗大，床舖裝飾毫不花巧造作，以簡潔為主調，與當地和諧寧靜的氣氛相當配合，步入房門，視線自然被窗外的無敵湖景所吸引，落地玻璃趟門可直接走到房外的露台，整個湖區的景致映入眼簾，近處的草地由酒店地面伸延到湖邊，沒有圍牆，無阻隔的連而為一，彷彿湖區是酒店的後花園，只安放了幾張原木的長椅供人休憩，夜裡沒一盞街燈，無光害的黑配合晚上的星空想來也十分詩意，可惜當夜積雲蓋天，感受不到這份意景。

清早醒來，在草地漫步等待晨曦，草上全是朝露，鳥兒整理羽毛、野兔在也穿梭不同洞穴，預告了一天的展開，清早的湖上沒一絲微風，平靜地反映著岸上的景致，柔和的晨光照在面龐，溶化了四周的低溫，如此和藹的日光浴實在讓人戀戀不捨。

酒店早餐是自助形式的歐陸早餐，味道不錯但沒甚特別，不過晨光之下依著火爐，望著如畫似詩的湖景用餐又是另一個層次，細味的不是味道，而是人生。