冰川的形成，源自雪山高地的源源降雪，經年累月的沉積和積雪的壓力讓雨雪化為堅冰，再徐徐的滑下山坡，再化為流水而過。

曾經，Franz Josef Glacier的冰帽就在Glacier的小鎮旁邊，今日，冰帽經已退到7公里以外的山麓中段；那白皚皚的冰川，遠觀像大地的一行晶瑩的眼淚，為大地而哭，為地球暖化而哭，為人類破壞環境而哭，可惜即使哭過千百年，眼淚亦已漸乾，看著長長的冰川不斷退去，我們還是不為所動。

來到Franz Josef Glacier，進入冰川的步道依然因數月前的洪水而關閉，只能遠遠看到一行冰川沿著山脊而下，白皚皚的在黑黝黝的山岩之間。心裡悵然，唯有選擇另一些步道，先來到Lake Wombat Track，這條半小時的林蔭步道，沿途苔蘚滿佈，潮濕的空氣讓樹梢滴下露水，這鏡湖泛起北風，沒有傳說中的波平如鏡，但林木圍繞下的湖景，依然秀美。

另一邊的鏡湖，就是只需步行15分鐘的Peter's Pool Walk，便可來到Peter's Pool，無風的湖面反映著冰川的前喙。深棕色的湖水源自四周的沉積物，加強了湖水的鏡面效果。這兩個鏡湖都是古時冰川溶化留下的盆地，當年的Franz Josef Glacier曾穿越這地，或許遠在冰河時期，冰河的體積比現在更宏闊，面積更大。

說起冰川，總會讓人想到白這一種色彩。現實，總有點不一樣：遠觀冰川，的確是一片不同層次的白；如果走到前喙，看到的是磨蝕山峽的岩土，會帶點灰甚至是頂端黝黑一片；再近一點，會看到寒冰的藍，在冰川的深深處透出幽幽藍光。

要接觸真正的藍水晶世界，最方便直接的，便是直昇機冰川之行。

一早到達Franz Josef Glacier Guide，換上冰川裝束，聆聽教練講解注意事項及相關知識，一行六人便乘直昇機往冰川進發。直昇機會由冰川底部向頂上飛行，並於上空盤旋再俯衝而下，貼在冰川面低空飛行，務求以不同角度飽覽冰川真面目。高空之下，Franz Josef Glacier佈滿沙泥的底部、平順的中部及嶙峋的頂部一覽無遺，終於直昇機停在平滑的冰川中間，開始與天然冰川的零距離接觸。

由於前天的大雨，冰川上的泥石洗刷一空，在積雪的龐大壓力下變成一大片的冰晶，內部連一絲氣泡也沒有，附近連綿的冰山，四野餘下白皚皚的一片，剎那間像到了極地，冰面一片冰藍，光線下閃爍出銀白耀眼的光芒，像置身於一顆碩大無朋的藍寶石上，蔚為奇觀。隨著教練前行，步入陡斜的冰瀑下，冰川被大地的力量撕裂，一瓣瓣地露出蔚藍的冰芯，創造出形態各異的冰橋、冰拱等獨特景觀，有些深長的隧道內一片湛藍，透射著碧藍的陽光，如一條夢之隧道不知通往何方。

冰瀑之內，碎冰的形狀更是嶙峋，一排緊接一排尖削的冰柱，遠看如雪山石林，近乎筆直的冰面，冰柱之間就是深坑，讓人難以靠近；偶爾會有一兩個冰湖，湖面泛起如深淵的寶藍色，看不通、更看不透，入神細看，像可看透至另一度空間。

在Graymouth與Westport之間有一處岬角，巖壁由沉積的石灰岩形成，在長年海浪的沖擦下浮現一層又一層的紋理，千層岩般薄薄的一片堆在另一片之上，有點像pancake，所以又叫Pancake Rocks。

接近Punakaiki的路上，已經可以看到一層水霧彌留在空氣之中，淡白一片像天空間的一點煙霞。完整的步道依著巖石而建，每當湍急的海浪拍在巖上，耳畔便響起巨大的呼嘯，每一次巨浪襲來，隆隆巨響伴隨著擊起高達十米的浪花，同時岩下的洞穴瞬間被海水灌滿，形成一個又一個的漩渦，餘下的泡沫在海面上翻騰。

除了Punakaiki rocks，當地的另一個特殊景觀便是岸上的Blowhole，每當潮湧至Blowhole，海水化為水霧，像鯨魚呼吸的氣柱般，像泉眼般全力噴出上衝的水霧，即使岸上與水平面相差達十米，亦不減其震撼，浪潮越大，水霧越見澎湃，偶發呼呼的噴氣聲，不消一會，天空霧氣充盈，彩虹乍現。

離岸，聚集不少海鳥，站在孤伶伶的石上，像捕食後來一個小休，無懼狂風巨浪，憩然地梳理羽毛，與周遭的磅礡氣勢迥異，反倒是另一重風景。

趕過500公里的路程，來到Grand Mercure Nelson Monaco已是傍晚，偌大的渡假村全是法式紅磚建築，屋外種滿薔薇，花朵沿著牆壁綻放，氣氛寫意輕鬆。

屋內全是典型的莊園風格，原木樑柱點綴著玻璃氣燈，麻石砌成的火爐、古典的沙發、布紋的牆紙，散發著濃濃的農莊氣息。房間內佈置同樣精巧，厚軟的床舖，雅緻的書桌在淡黃的燈光下，散發出無言的溫暖，屋內的一扇門，直通外邊的獨立花園，水池花圃，鞦韆小徑，感覺舒適休閒。