Tongariro National Park內分佈不同步道系統，其中Tongariro Northern Circuit Great Walk的精華段Tongariro Alpine Crossing，就是全球最著名的單日完成路徑，全長19.4公里的步道分為四個小段，分別為Soda Spring、South Crater、Red Crater及 Blue Lake，全程約需７小時。

晨光初上，來到Mangatepopo的停車場，可能因為假日關係，遊人絡繹不絕，彼此互相熱身，準備出發。

第一段Mangatepopo到Soda Spring，坡度平緩，與Mt. Ruapehu並排而行，沿途盡是地苔植物及石楠，中後段沿小溪而行，間中建有木棧道跨過濕地，漸漸地路上由青綠的苔蘚換成赤紅的沙土，越接近Soda Spring，嶙峋的火山岩便越多，最後一座險峻巍峨的赤色山脈就在眼前，Soda Spring就在左邊，鹼性的泉水沿著山壁而流，形成一個小瀑布，雖然泉水不能飲用，但眼看仍感清涼。

前面說過的赤色山脈就是South Crater，遠看危崖萬仞，嶙峋而凹凸不平的表面全是佈滿孔洞的火山岩，赤紅如黑的盤據整個山麓，表面寸草不生，荒涼如火星地表，令人望而生畏。

South Crater全個山頭像由大小不一的火山岩鋪滿而成，踏足其上像踏上幽冥之路，脆弱的火山岩表輕易踏成粉碎，徒斜筆直的坡度讓人寸步難行，每一步都擔心因踏空而失去平衡，跌下那尖銳的火成岩上，灰黑赤紅的山坡得像被烈焰燃燒過，四周連野草也沒有，只有陣陣的硫磺氣味在陽光下散發出來。

好不容易到達中部的一處高原，Mt. Ngauruhoe那完美的圓錐形火山口就在眼前，洞口流著一絲楬紅，是數年前噴發的痕跡，一絲絲白煙就火山口升起，那高原上瀰散著渺渺的硫磺煙霧，像告誡世人天地之不可知，熔岩烈焰可隨時再次噴發，處身山腳之下，感到人類的渺小，自然之不可違。或許就是這份氣勢，讓Mt. Ngauruhoe成為電影「魔介」中的末日火山。

離開Mt. Ngauruhoe，路更直更狹窄，空曠的高地下風勢更大，刺骨的寒風穿過衣物奪走體溫，地上盡是浮沙碎石之餘，更夾雜碎冰，近2千米的高原空氣更加稀薄，令本已難行的路途再添難度，舉步為艱，每一步需要更多體力，即使步伐減慢，人也因缺少氧氣變得氣喘如牛。

終於，來到步道的最高點，也是全個行程的精華部份 － 360度環迴景緻，東南西北各有不同美態，一方是Mt. Ngauruhoe的火山口，旁邊是Red Crater，峽谷上通紅的岩石就是當年岩漿流過的通道，礦物結晶在陽光下閃爍著，山的另一頭，就是Blue Lake 及Emerald Lakes，一個深藍、兩個碧綠而大小不一的火山湖，在狂風中吹得波光湧湧，像三顆完美的翡翠鑲嵌在大地之中，背後就是無邊的地平線，那壯麗，沒有形容詞可以貼切形容；那份美景，將教人永恆留在心底。

剎那間，忘記了跨過多少艱難，感覺再艱苦也值得。

北島的中部是地熱的活躍地帶，由Lake Taupo開始到Rotorua都是地表上的熱點，不同形態的熱泉、噴水柱、泥漿、硫磺池、噴發口隨處可見。

Tokaanu Thermal Pool沒有激進的爆發泉，範圍內沒濃濃的硫磺味，園內就只有不同的池水在靜靜沸騰，有的昇起渺渺輕煙；有的巨大泉眼汨汨湧出沸水；有的在泥地內融和泥漿一圈圈地噴出圓鼓鼓的泥濘；有的沉積不同的枯木，礦物在枯木上結晶，化成不同的色彩；有的硫磺在池邊沉澱出金黃的結晶，像鑲了一輪金黃的邊框，總之各有形態、各有不同特色，靜態地展示著。

半小時的行程輕鬆，並有池水散發的溫暖伴著，如果在寒氣襲人的天氣下，對那些溫泉依然留戀，想跳進去浸遍全身，不妨考慮光顧旁邊的SPA，池內的泉水就是引流自那些地熱泉。

紐西蘭的瀑布很多，大大小小不同類型的，但要選最獨特、最具氣勢的，應該要數Huka Falls。

Huka Falls位於紐西蘭最長的Waikato River下游，河水直接流入Lake Taupo之中，瀑布的落差不大，但河水吐納量之巨達每秒 25萬公升河水，是當地之最，而上游的8座電力廠，更供應了全紐西蘭的三分一電力。

由停車場走到Huka Falls只需5分鐘，進入瀑布前是一段二百多米的峽谷河道，由上游寬闊的河面湧入只有數米的峽谷，河水一瞬之間變得洶湧，成為一段急速的激流，洪洪而碧藍的河水，表面泛起無數的氣泡，毛利語Huka就正是泡沫的意思。

來到瀑布口，河水滔滔奔流而出，一抹湛藍的洪流在落差不大的瀑布口如萬馬奔騰般澎湃而出，發出如雷鳴般的呼號，雷霆萬鈞般聲勢奪人，湖面泛地一圈圈的白沫沙沙作響，剎那間碧藍的湖水在白沫下透出粉色系的磨沙質感，在晴空之下與湖面光亮的湛藍互相融和又互相比併，陽光落在湖面映照出不同深度的藍，瀑布的氣勢不斷比對湖面的平靜，一剛一柔、一徐一疾，就在一個畫面之內，實在驚嘆自然的精奇，Huka Falls的壯麗亦教人著迷。

遊過南島的，親身感受到不同形狀的湖，沿著公路，山區中總佈滿了不同的湖泊，當中不少是知名景點，感覺像尋湖之旅。

不過，紐西蘭最大的淡水湖Lake Taupo却位處北島中心，不像南島的湖泊般對岸總是山脈甚至雪山，Lake Taupo完全看不到盡頭，湖面甚至泛起滔滔白浪，猶豫間總分不清是湖濱還是海岸，怪不得蒙古人會稱巨大的湖泊為海子，因為除了鹽分以外，感覺沒有不同。

Lake Taupo極大，公路由高至低依著湖畔而行，中途有不少休息站及觀景台，互相以步道系統連貫起來，湖上不少水鳥載浮載沉，每見遊人經過總會自動游近，黑天鵝更自由自在地梳理羽毛，鸕鶿輕柔地潛入湖中覓食；在灘上，總會發現細碎的浮石，是火山岩的一種，像在告訴你Lake Taupo千百萬年以前是一座火山，崩塌後就成了這座火山湖。

Lake Taupo不像南島的湖總是浮現藍綠色彩，Lake Taupo反是黑黝黝的深藍，應是湖水比其他的更深，陽光不能折射的緣故，對習慣了南島粉藍湖畔的旅人，反而變得特別。懶慵慵的沿著湖濱小徑步行，湖風撲面，雖然有點涼，但在夕陽的餘溫之下也感舒服，一面漫步，一面聽著浪聲，雖然時間上奢侈，但真的寫意。

Taupo的外圍湖區，分佈著大大小小的旅館或渡假屋，外觀並不豪華，但讓人感到親切舒服。

Comfort Inn Cascades Alister & Charlene Robertson就是其中一間不起眼的旅館，木色為主調的小屋群，形成一個細小的渡假小區，隱沒在Lake Taupo的樹叢之中，更有一條私人的小徑步入湖畔，晚上當四周燈光漸暗，星芒與銀河像一張網般籠罩，上空點點銀光閃爍，與旅館的外型倒也和諧地配合。

我們的房間是2樓的小閣樓，汽車直接泊在梯階之下，倒也非常方便，屋內以白色為主調，簡簡單單，用品一應俱全，特大的床舖更享有三面窗，可遠望湖景；房間內裡空間頗大，尤其是那樓底更高達廿多呎，像多出一層的空間，在寸金呎土的香港既不可能，亦奢侈。