身水身汗地從變身塔(Pre Rup)頂走下來，我們下一個參觀的目標是塔頌寺 (Ta Som)，是一間十分小型簡單的寺廟，而且由頭到尾都是平地可達，實在非常之難得，讓我們疲累的雙腿可以趁機喘息一會。

相傳塔頌寺便是寶劍寺(Preah Khan)內的碑銘，所指的‘珍貴白象的珍珠’，這名字確實非常之貼切，因為塔頌寺真的如珍珠般小巧而精緻；我們由東面的人面塔門開始進入，三角門楣和牆壁上都已經滿是精雕細啄的裝飾雕刻，非常值得細心觀賞。

雖然塔頌寺已經過美國研究隊的重建，但我們一路上，仍見到不少珍貴的石雕塊，隨意地放在地上，不過可以超近距離地，欣賞到這些美麗精緻的藝術品，又確實非常之難能可貴。

到達塔頌寺的中央塔廟，突然有種很熟悉的感覺，因為建築模式和我最喜愛的寶劍寺十分類似，也是以方方正正的房間作為間隔，加上亂石橫陳而且遊客稀少，完全感受到那種浪漫荒涼廢墟般的氛圍。

穿過中央塔廟，終於去到西塔門，那便是塔頌寺最著名的‘頭上生樹’地標；前方看來只有頭頂幾條樹枝，往後一望，才發現是一棵巨大的絞殺榕，粗大的樹根狠狠地夾著塔門的兩邊，連中間門楣上的石雕人像都快被它撑爆了，十分驚人。

話咁快我地又去到下一個景點 -- 變身塔 (Pre Rup)。變身塔(Pre Rup)這名稱的來源，是由於廟內設有火化和清洗遺體的設施，而‘變身’也就是‘轉換身體’的意思。

變身塔遠望近望都相當宏偉，建築模式又是我們最懼怕的‘寺廟山’類，前後左右每個角落，都建有不同大小高度的尖塔樓；聽導遊說，那便是火化屍體，又或是審判犯人的地方。

變身塔屬於較早期的吳哥寺廟，故內裡的裝飾雕塑不算太多，整體建築材料雖以紅磚為主，但雕飾則是於紅磚外塗灰泥再雕刻，因此即使經歷長年的風化，仍維持不錯極細緻的狀態。

我們由東面的入口進入，去到第一層的內圍，便見到正中央長方形的石池，相傳這就是火化遺體所在，之後骨灰便會移到東北角的清洗池，再以椰子水清洗；幸好我們是在光天白日，四周都滿是遊人的情況下參觀，否則聽完這些可怕的傳說，感覺都會頗為陰森恐怖。

不過之後我們卻見到更恐怖的建築物 -- 就是一望無際又高聳入雲的樓梯啦！！！仲要無扶手，而且中途並沒有任何可以停留稍作休息的地方；幸好我早上食了一大份高熱量的早餐，暫時尚有氣有力去征服這條長長的樓梯級。

我苦瓜乾著臉一口氣爬到最頂層，最興奮便是轉身眺望四周風景那一刻，確實是漂亮壯觀得，令人感覺不枉此行。

階梯兩旁各有一隻守護石獅子，今次這對石獅子是有尾巴的，長長的緊貼著身體一直伸延至頭部，十分特別。

再細心觀望變身塔的設計模式，最令人印象深刻當然是N咁多個的塔樓，由底到頂全都是以一塊塊的小紅磚砌成，而且歷經多年的風吹雨打仍屹立不倒，實在很佩服當年建造者的心思和毅力。不過塔樓的擺放位置感覺上有點混亂，東一堆西一堆的擠在一起，和後期的吳哥寺廟所強調的對稱美感大有不同。

匆匆參觀完荳蔻寺(Prasat Kravan)，我們繼續前往下個景點：班蒂喀提寺(Banteay Kdei)。如果並非極有餘暇時間的話，我絕不建議拜訪班蒂喀提寺，雖然這座小廟都十分漂亮，但整體感覺上和其他寺廟的建築模式相類似，沒有太大的特色，並不需要特地到此一遊。

入口處的人面塔，和巴揚寺的微笑佛面十分近似；不過角落位置刻有巨型的迦羅(Kala)神獸雕像。

我們從東面的入口開始進入參觀。

一走入去，立刻有種很熟悉的感覺，就如走進縮小版的寶劍寺(Preah Khan)，右方先是有座規模較小，只有一層樓高，類似‘聖劍所’的建築物；再走前多兩步，便是‘跳舞大廳’，石柱上雕刻了大量舞動曼妙的Apsara仙女以作識別。

再向前走進中央聖殿，內裡全是間隔成方方正正小房間，角落的塔樓和吳哥寺的十分相似，不過居然縛上了一圈圈的膠帶，以防石塊在冷縮熱脹下塌毀。

牆上亦裝飾了不少蒂娃妲(Deveda)女神像，有著不同的面貌，服飾和形態，十分可愛。

因為早上還有其他的參觀目標，所以我們以高速衝過班蒂喀提寺，便繼續馬不停蹄地前往下一個景點。

終於講到行程的第五天，大部份著名的吳哥寺廟我們都已拜訪得七七八八，今日就主攻其他較少遊客會去參觀的小寺廟，第一間我們前往的便是荳蔻寺(Prasat Kravan)。

‘荳蔻寺’這寺名十分可愛，來沿自寺內一棵曾經生長在那兒的荳蔻樹，亦非常配合它嬌小玲瓏的外觀；五座小小的磚塔，一列地座立在同一高度的基台上，除中間和左方的塔廟有層層遞減的塔頂外，其他三間都是矮矮胖胖的模樣。

很多吳哥寺廟附近都有擺售紀念品的攤檔，看來質素不錯價錢亦不貴，只是我們的行程實在太緊密了，也沒有什麼餘暇時間可以細心選購，還是參觀寺廟要緊。

荳蔻寺的模樣，比起其他寺廟來說，簡直是毫不起眼，最特別的只能說是中間的聖殿，略為高聳一點，門前有守護獅子，門楣兩旁有精緻的裝飾花紋，以及護立門口兩旁的達拉帕拉門神浮雕。

不過荳蔻寺最精彩之處，卻是在塔內的巨型毗濕奴(Vishnu)浮雕，實在令人有驚為天人的感覺，那是以雕入磚塊的方式刻成，看來簡直是玲瓏浮突亦栩栩如生，也是此類別高棉藝術創作中唯一的作品。入口左邊的雕塑，講述的是毗濕奴考驗巴利王(Bali)的故事，毗濕奴正劈開雙腿大大地跨出它的‘三大步’，它的四手分別拿著四種法器：法螺，權杖，神輪以及蓮花，它一腳踏在基庭上，另一腳就踩在一朵朝天盛開的蓮花之上，代表著已跨過了整個世界；腳底下還有兩個侍從，一個在祈禱，另一個則負責托大腳。

而在正對面的牆壁上，毗濕奴被描繪成八臂的形象，企定定在六排朝拜者中間；頭頂上還另外有一列小小人形以及一條鱷魚仔。

另外在右邊的牆面上，毗濕奴則回歸四手模樣，拿著四種法器，騎坐在人面鷹身的迦樓羅上；整幅雕刻都保持得極為完整，連每根羽毛都刻得清清楚楚，精緻的程度實在叫人嘆為觀止。

話說導遊在酒吧街(Pub Street)一放我們落車，便已下出極誇張的傾盆大雨！無奈地我們立即撲入，觸目所及的第一間餐廳內避雨，那便是The Soup Dragon啦！其實旅遊書上都有推介The Soup Dragon這間越南菜餐廳，不過幾日前當我們問導遊意見的時候，他的評價卻是‘又貴又唔好食’，但去到這一刻暴雨實在令人寸步難行，於是順理成章地也走入去試一試。

由於我們是第一檯的客人，侍應讓我們隨意選擇座位，最後我們決定坐在二樓樓上雅座，可以欣賞酒吧街的街景，十分有情調；還可以密切監察下雨的情況，以便爭取最佳時機返酒店。

打開餐牌，內裡有不少越南菜式選擇，價錢亦十分相宜，大約由USD$2-$6左右。

等上菜期間，點了個冰凍的椰青水解解渴；凍是夠凍了，不過竟然是一點鮮甜味也沒有，比在香港飲開的淡味得多，難道是不同品種的問題？實在令人有點失望。

主菜終於上場了！先來的是‘Special Pho’，我非常喜愛食‘越式河粉’，基本上在柬埔寨這幾天，每次見到我都一定會點；湯底十分清甜，但不及之前在‘新蓮花餐廳’的那般香濃，而我最欣賞的卻是跟上的一大碟配菜，這在香港就比較少見，有新鮮的九層塔，紫蘇葉，芽菜等等，只要浸在熱湯裡一會，再與河粉同吃，除質感美味又爽脆，味道亦鮮甜開胃得令人食不停口。

下一道是‘Fresh Spring Roll with shrimp’‘鮮蝦粉卷’，橙紅色的鮮蝦和鮮綠色的菜蔬，包裹在半透明的粉皮內，非常吸引；蝦肉新鮮爽甜，粉皮軟糯幼滑，點蘸著酸甜醬汁配著吃，味道清新可口，十分滋味。

最後一味‘Beef Fondue’‘牛肉火鍋’，侍應一口氣在我們面前放上五六碟配料，實在令人眼花撩亂；幸好他見到我們迷惘的眼神，也隨即示範如何DIY牛肉卷；先將牛肉和各款菜蔬以及生果條，放在牛肉湯內灼至喜愛的生熟度，再整齊地擺放在米紙上，並加入醬汁調味，包裹好之後在邊位附近塗上少許清水封口，便大功告成了！我的製成品，雖然外皮穿破了少許，不過味道相當不錯！

試過The Soup Dragon之後，覺得這間餐廳質素令人十分滿意，埋單也不過USD$11，有得食又有得DIY，非常抵食，極力推薦給大家。我們在餐廳內慢慢地享受晚飯足足三個小時，期間雨勢雖忽大忽小，但完全沒有任何停止的跡象，結果我們也要冒著大雨走回酒店，才不過十五分鐘的路程，還已拿著雨傘，都可以由頭到腳全身濕透，柬埔寨的雨季果然是非同凡響。

在塔高寺(Ta Keo)裡我們都虛耗了不少時光，雖然離開時已是下午四時多，即差不多是吳哥窟寺廟的正式關門時間，不過我們也知道在某些極之‘旺場’的寺廟，關閉的時間會被遊客‘無限期’地延長，所以我們繼續厚面皮地前往下午旅程原本最主要的景點──塔普倫寺(Ta Prohm)。塔普倫寺(Ta Prohm)如此受歡迎的其中一個原因，當然是因為‘盜墓者羅拉’這套電影在這裡取景之後，令塔普倫寺聲名大噪；現在已成為旅行團必遊的景點之一，明明已到關門時間，但內裡仍是人山人海，十分誇張，要找緊時機拍些‘渺無人煙’的照片確實是非常困難。

塔普倫寺(Ta Prohm)是吳哥國王獻給母后的國廟，供奉的智慧女神亦以母后的形象雕成，故也稱為‘母廟’；和‘父廟’寶劍寺一樣，寺廟規模極為龐大，而且設計錯綜複雜，部份建築更是崩塌成廢墟狀，再加上茂密的草木在廟內肆意叢生漫延，確實有種在神秘古墓尋幽探險的感覺。

我們由西邊塔門進入塔普倫寺，一走進去已是去寺廟的最中心所在，中央的聖殿十分高聳宏偉，也是呈傳統吳哥塔樓‘金字塔’般的建築形態；而這主內院的外圍則是由一條長廊包圍著，每端各有一座獨立的塔樓，部份長廊已損毀得極為嚴重而不可入內，所以我們都盡量根據塔普倫寺本身指定的遊客路線參觀，若要偏離傳統路徑自行攀石探索，實在要非常小心。

塔普倫寺也是我最喜愛的寺廟之一，客觀來說，它有齊廢墟亂石荒涼的美態，加上盤根錯節的巨型樹根，還有那種頹垣敗瓦的味道，簡直完全符合我期望中浪漫淒美的古廟遺跡的形象，若不是有太多喧嘩擠擁的遊人，它絕對會是我心目中的No.1。塔普倫寺最出名，最為人印象深刻的，必然是那些錯綜糾結的龐大樹根，基本上已和整座寺廟結合在一起，其巨型的枝節在石塊的間隙中慢慢纏繞滋長，互相支撐扶持；怪不得當年的法國考古學家毅然決定，讓塔普倫寺保持著剛發現時‘渾然天成’的原貌，否則要清除所有樹根，同時間亦要保護珍貴的遺跡，分分鐘會令人更傷腦筋，也會令塔普倫寺失去那種特殊的淒清頹敗氣氛。

只是欣賞樹根各種壯觀複雜的形態，已令人歎為觀止目瞪口呆；而且樹根數量多不勝數，差不多每走幾步，便會突然出現木石交纏的驚人景象，不同的角度有著各樣的美態，加上頹坦殘壁的寺廟背景，真是美不勝收，即使隨意亂拍，張張也是精彩的照片，實在令人非常有滿足感。

在塔普倫寺裡漫步參觀，真是處處都有驚喜；各種大小的植物巧妙地和建築物相依共存，除了可以欣賞宏偉壯觀的樹根群，有時候望向腳邊牆角，也會發現很多奇特的景象，例如仙女在樹根隙縫中偷偷張望，又或是想掙扎逃脫的有趣模樣，十分可愛。

既然是一座國廟，當然也是裝飾得美輪美奐；門邊四周都是精雕細啄的石雕，包括一眾趣緻得意的小動物，有馬騮，胖胖的犀牛，居然還有絕種了N年的劍龍，以及吳哥神話中的迦羅神，極之迷你可愛。

這裡的蒂娃妲(Deveda)女神像也比別處的，在神態，動作，配飾上有更多變化；有拿著小瓶的，更有輕捧著小鳥兒的，實在令人目不暇給。

由於上午的行程實在太艱辛了，結果下午昏迷到四時多才有氣力正式出發，真是一日比一日更加懶洋洋。午從的行程我們最主要的目標是塔普倫寺(Ta Prohm)，不過因為路過，所以也順道參觀一下塔高寺(Ta Keo)。塔高寺(Ta Keo)是一間較少遊客前往的寺廟，一路上兩旁都是叢林樹木和亂石滿怖，感覺十分荒涼。

塔高寺(Ta Keo)的特色在於，它是一座尚未完成的金字塔型寺廟；相傳在建造途中，塔頂遭雷電擊中而被視為不祥之兆，故塔高寺仍停留在巨大石塊砌建的階段，並沒有任何細緻雕刻的裝飾，相比吳哥地區其他寺廟，反而有種簡單純樸的美感。去到正門入口，見到又是‘金字塔’‘寺廟山’型的建築模式，以及那條長長的石階梯，確實令人立即有想嘔的感覺…

塔高寺也是一座五層高的寺廟，每層的平台上尚有其他小型建築物，如石造的長廊以及藏經閣等等，除少許假窗上雕有石欄杆，和部份門楣上裝飾有花紋之外，其他的的石塊仍是保持著平滑方正，未經雕琢的式樣。

終於到達前往塔頂的最後一段階梯了！！！望落實在是高聳入雲，陡峭非常；下面幾層的樓梯尚有鐵扶手可供借力，去到這階段無奈地，也是要手腳並用地靠自己攀爬上去，感覺十分危險，大家記緊量力而為。

成功爬上頂層啦！YEAH！塔頂上共有五座擁擠的塔樓，以梅花形狀排列，中央塔樓比位於四個角落的更加高大，由於沒有任何裝飾，更突顯得其線條乾淨俐落，也讓人覺得規模格外聳然龐大。

塔高寺確實是名符其實的十分之‘高’，在頂層望落去風景極之宏偉漂亮，四周是幽靜翠綠的叢林，茂密地圍繞著塔高寺方方正正的建築；不過也實在不宜久望，因為在無遮無掩無欄杆的情況下，也不禁令人有少少腳軟軟的感覺。

參觀完嬌小玲瓏的神牛寺之後，我們繼續前往下一個目標－－巴空寺(Bakong)。

巴空寺(Bakong)為羅洛士遺址群(Roluos Group)中，規模最龐大的一座寺廟，面積廣達九百乘七百平方公尺，呈五層方形金字塔的建築模式，也是吳哥皇朝第一座重要的寺廟山。我們一向對‘寺廟山’都非常恐懼，因為這就代表著一望無際的樓梯級，在烈日當空無遮無掩的照射下就尤其恐怖；我們每次都要天人交戰掙扎良久仍是猶豫著是否真的要爬上去，不過我們導遊的決定就如常地果斷：‘你地自己上去啦，我會係出口等你地架啦！’

山長水遠來到，也沒有理由不爬上去參觀既；我們先由西邊的塔門進入，門口兩旁各有一座以紅砂岩建成的磚塔，前面亦各有一尊濕婆神牛‘南迪’的雕像跪坐著。

開始要死死地氣行上去啦！！！這‘金字塔’共分五層，從下到上依序代表五界：蛇怪，迦樓羅，羅剎，夜叉和大君；每層都以不同大小的小神龕作裝飾，另外就有石獅子負責守護階梯，四個角落就交由石象站崗。

終於到達最頂層的中央寺塔啦！看其尖頂的模樣，和小吳哥寺內的塔樓式樣差不多，原來是因為那是由第二代國王接手，興建於吳哥寺時期，故比金字塔本身‘年輕’得多。

我們的辛苦果然是沒有白費的！在金字塔頂上遠眺到的風景極其壯觀，原來東面遺跡的規模比西面的更加宏偉，中間參道兩旁各有兩間石造長廳，以及兩座別緻的祭台，實在非常有衝動走下去細心觀賞，只是無奈地那時已差不多是下午二時，我們尚未吃午飯呀！！！實在無力氣再堅持上上落落樓梯了，還是決定打道回府醫肚先，休息充夠才繼續下午精彩的行程。

第四天早上我們原本只打算參觀奔美利亞(Beng Mealea)，回程時見尚有餘暇，導遊突然提議前往羅洛士遺址群(Roluos Group)，我當然立刻舉手讚成。羅洛士遺址群(Roluos Group)，位於暹粒東面十三公里處，是吳哥皇朝最初建設的都城遺跡，包括了三座寺廟：神牛寺(Preah Ko)，巴孔寺(Bakong)和羅蕾寺(Lolie)；本來因為行程時間不許可，我已決定要放棄，居然碰巧在回程時會順路經過，這額外景點實在是意外的驚喜。

第一間參觀的是神牛寺(Preah Ko)，建築模式和之前拜訪過的吳哥寺廟大有不同；這小小的寺廟呈四方型，以矮矮的護城牆圍繞著，共有六座紅磚造的塔樓，分成兩行排列，分別獻給吳哥國王的祖父母，父母，國王自己及其皇后。

前排三座塔廟前面，各有一對守護石獅，以及面對著一隻神牛。

既然稱得上是‘神牛寺’，神牛當然是主角啦，它其實是濕婆神的坐騎‘南迪’，總共有三隻神牛在神廟前呈四肢跪著的姿勢。

塔樓的入口處兩側各有一個門神，其表情動作和服飾，都比吳哥城內寺廟同類的石像簡單得多，不過門楣上的複雜花紋雕塑，也非常值得細心欣賞。

去到第四日，今天又是安排了遠遊的行程，前往距離暹粒市中心100公里的奔美利亞(Beng Mealea)，只是車程都要近兩個小時，故我們一食完早餐，便趕忙出發！離開市區進入近郊的地方，便是一個又一個的小村落，沿著公路兩旁都有村民在擺賣竹筒飯。之前我在電視節目上，見過主持人食得津津有味，都曾心思思想試試，不過當導遊說這些村莊沒有自來水要用井水，更加沒可能有厠所的時候，我還是決定要好好保養我脆弱的腸胃。途中要經過一個收費站，不但要檢查吳哥窟入場證（記得帶！），更要收取遊客每位USD5。

坐完漫長的車程終於到達目的地，奔美利亞(Beng Mealea)意指‘蓮花池’，雖然建造者和時間都不太清楚，但外圍的護城河上，確實生長了一大片茂盛的荷花，非常之壯觀漂亮。

彩虹橋兩旁又是我們已經十分熟悉的七頭蛇欄杆，跟蛇頭們打過招呼後繼續前行，一路上見到當地人在售賣花梨木種子，聽講一棵優質的花梨木樹千金難求，所以有很多中國人會在這裡買大量的種子；不過要發大達很容易，因為在寺廟附近一地都是花梨木的種子，於是我都拾了不少回家。

再走了一會終於見到寺廟的入口，那一刻都有少許恐慌，因為那只是一堆倒塌了的頹垣敗瓦，亂石東一堆西一堆，根本找不到可行的路線。除風吹雨打之外，破壞寺廟最主要的‘兇手’，當然是各類的植物；大的樹就不客氣地將整道牆夷平，細的就把樹根慢慢鑽進隙縫內，直到大石塌下來為止，十分誇張。

當我正徬徨著如何爬進寺廟裡的時候，導遊繼續帶領我們沿著外圍前行，一路上仍是亂石橫陳，我以為昨天參觀的寶劍寺(Preah Khan)已經夠殘破，想不到奔美利亞居然可以更破爛；基本上整個房間可以只塌剩一面牆，大部份門口更是為安全起見，用木板封閉起來，三角門楣和牆壁上原來精緻的浮雕，也風化得七七八八，仙女們亦只剩下模糊的面容。

因為之前讀過旅遊書，所以一早已有心理準備要四肢並用攀爬亂石陣，不過當面前出現這條木造扶手走道，實在令人喜出望外！雖然人工化的走道破壞了自然的景觀，少了在叢林和古蹟中尋幽探秘的感覺，但同時間亦使遊客可以安全和全面地參觀奔美利亞；更何況這區幾年前才剛完成掃雷行動，請恕我沒什麼冒險精神，我是不會夠膽自己四處亂走的。

據導遊所講，奔美利亞是刻意不被修復，讓遊客可以體會想像，當年考古學家剛發現吳哥窟時的原始面貌；但我比較相信是因為經費問題，當修茸吳哥窟都需要聯合國資助的情況下，這些偏遠地區的寺廟，根本都不會有人手和時間去理會。

沿著走道參觀完第二層的圍牆，我們穿過一條完全漆黑的隧道，到達中央塔廟；中央塔廟以一條參道作聯繫，參道下也是以可愛的小圓柱支撑；塔廟早已崩毀得七七八八，這是因為在戰亂時期，軍人為找尋林迦底座的寶物，引爆炸藥而造成，奔美利亞真是受盡了天災與人禍。