到奈良之前先到離酒店兩個車站的「伏見稻荷大社」，坐JR的話非常簡單，在「稻荷駅」出站過斑馬線就到，不過「稻荷駅」是個小站，乘錯了「急行」的列車會不停站，要折返就得不償失；遠一點由「京阪電氣」經營的「伏見稻荷駅」亦只是多走約10分鐘。

日本的「稻荷神社」達4萬多座，而這座伏見稻荷大社是眾多「稻荷神社」的總本山，祈願五穀豐收的神祇所在。創建於公元711年，最初的本殿不幸於應仁之亂摧毁，並於1499年重建，目前是日本政府指定的重要文化財產之一。

由於供奉的神明是財富的象徵，極受工商農各界歡迎，不少信奉的商人在此供奉一座「鳥居」祈福，故此整個山頭鳥居林立，連綿數里，構成一個很有特色的畫面。

標示介紹上山走一圈全長4公里，估計花時約2小時，但我們時間不夠，只是由入口穿過「千本鳥居」，到「奧社奉拜所」就回頭，趕上了12時開住奈良的列車。上了車才覺有點笨，應該坐回頭車回京都駅，再轉「急行」或「快速」的車，會停少很多個站呢…

順帶一提，這段行程不少人是會編排先到東福寺，第二站到這裡，到奈良前甚至會先停宇治走一會，但本貓通常在一個地點耗很久，這樣安排的話要走完就十分趕，故作出了取捨。

到埗後先是醫肚，選了網站介紹的「おしゃべりな亀」，名字很奇怪，大意是「愛說話的龜」，怎樣也聯想不到這是一家以蛋包飯聞名的老牌洋食屋。

店座落毗鄰「近鉄奈良駅」的有蓋商店街，店面不算大，只有約30個座位，提供多款單點與套餐，心目中的蛋包飯是蛋皮包裹著飯的，但端出來的卻是飯上放塊奄列，不是真的是如此還是點錯了奄列飯，不過食物合口味就不作深究了。

奈良在公元710-784年間是日本國都，稱為「平城京」，國政上吸納了中國的律令制度，文代亦深受遣唐使影響，和京都一樣，到處瀰漫著古樸的氣息。

由東大寺、興福寺、春日大社、春日原始林、元興寺、藥師寺、唐招提寺、平城宮遺址共8處組成的「古都奈良文化」於1998年被列入世遺名錄，是日本第9項、也是奈良縣繼法隆寺後第2項世界遺產。

吃飽後立即出發，來奈良主要是看鹿，要到的地方不多，只是「春日大社」和「東大寺」，都在廣闊的奈良公園內，由所在地沿「三条通」直行，經過猿沢池就開始有鹿出現，再走不遠就見到一座大鳥居，通過就代表已進入奈良公園了。

當地人把鹿視為「神的使者」，一直都放任地馴養著，目前大概有1200隻，由「奈良鹿愛護會」管理，鹿群並不怕陌生，通常幾隻一組行動，遇有遊客手持鹿仙貝(沿路小店都有售，賣150日圓)，都會跟著討吃，有些較進取的甚至會搶，不過動作尚算斯文。

先到達的是春日大社，很多地方都正在維修，沒有開放，所以沒有購票進場，只在內裡可自由參觀的迴廊走了一圈就離開。

依指示牌向東大寺方向走，途經「奈良新公會堂」外的大草原有很多鹿在曬太陽，忙著逗牠們玩和拍照，不知不覺的花多了時間，直至聽到遠處廣播聲傳來，才知已是5時，該是東大寺「大佛殿」那邊停止進場的呼籲。

東大寺是日本佛教「華嚴宗」的總本山，由篤信佛教的聖武天皇於728年下令興建，供奉著通稱「奈良大佛」的「盧舎那佛」高15米、重380噸，是目前世上最大的青銅佛像。

除此，還有南大門著名的「雙體金剛力士像」；二月堂、三月堂、戒壇院等木建優美建築，見證著當年佛教的全盛時期，它的建築、雕刻和藝術文物在日本美術史上也佔有極重要的地位。

就算知道這些又如何？廣播已經傳來，想進「大佛殿」參觀來不及了，但境內仍可參觀的，正常來說由所在地該會經「南大門」進入大佛殿的外圍廣場，不過不記得怎樣途中跟了一批人走向附屬的「二月堂」方向。

走到二月堂的下廣場，見人頭湧湧，又在搭建舞台，似快有大型活動進行；暫不理會，先上樓上參觀，果然要購票參拜的地方已關門，但外圍迴廊仍開放，由於正是黃昏時段，不少人都在欣賞日落美景，此處也可看到奈良市區大佛殿的景色，我們自然也不會放過。

樂桃使用的是A320-200空中巴士，可載180名乘客，座位分先行席(第一行)、樂享席(最常買到的)、標準席(貴一點，不知有何分別，而且在較後位置)和特等席(在機艙中間，與緊急出口平排，方便逃生？)

儘管寄行李要每程逐件算錢(260元，限20KG)，機上也沒有任何娛樂設備和餐飲自費，票價跟其他公司比總計平了近1/3，更重要是航班時間最得我心，凌晨機去、晚上9時多的機回程，完全是玩盡每分每秒。

凌晨1時40分的機預計當地時間6時半到達，出發前看天氣預測，整個行程除了首日是陰天，其餘日子都是晴天，心情大喜，漏看了些重要的情報。座位沒想像中狹窄，總算能淺淺的睡了大半航程。

航班準時抵達，卻見機外橫風橫雨，心即時涼了半截，由於沒有橋接駁艙門與大樓，需走一段數十米的路，雖然機場已為乘客提供雨傘，但風雨實在太大，大家都有點狼狽，尤其沒寄行李的拿著小型行李箱的。

逃進大樓，沿路走到入境大堂發覺不少地方漏水，積水處處，心想：這真是一個國際機場？

入了境取行李後，乘接駁巴士到1號大樓按計劃到JR綠色窗口領取預留了的Haruka + ICOCA單程套票，這套票售3000日圓(雙程4000)，包一程最遠可到京都JR的快速車「Haruka」車票及1500日圓儲值和500日圓按金的「ICOCA」(作用類同八達通，關東地區的叫「SUICA」)。

正價Haruka到京都差不多要3000日圓，即是說Haruka減至1000日圓出售，故此這優惠套票是最佳選擇，是規劃中唯一能賺大錢的Pass。為免向偶及臨場填寫表格麻煩，一般都會事先申請，列印電郵到時領取。

滿心期待的走到櫃位，職員竟說今天沒有Haruka！

當然沒這回事，在雙方有限的英語溝通下，終於搞清是天氣影響鐵路，暫定停駛至10:40，是否重開到時才知。

陣腳大亂，一心是等著這張套票，賺不賺還是其次，有ICOCA往後行程不用PASS也毋須每次購票費時失事。商量後決定不等列車重開，改坐「南海電鐵」的空港急行到大阪市區再轉JR到京都，南海電鐵本來是回程時由大阪到機場的選擇，沒想到會坐兩程…

以此途徑到京都花時約2小時，比Haruka慢約30分鐘，總車費為1660日圓，其實與套票相差無幾，因本來也不打算將儲值卡退回按金，但提著行李轉兩次車嫌不便。

很順利的坐上7時40分開出的南海電鐵，車停了一個站就不時慢行和停駛，期間上網才知道正在打風，而且這個風頗為兇猛，很是擔心，明明天氣預告是好天的…

到大阪的一段正常約50分鐘，到轉車的「天下茶屋」站已是9時了，還要轉地鐵到梅田站才可以走到相連的大阪站轉JR，飢腸轆轆，隨便的在便利店買飯團當早餐算了，在大阪站上車已是9時半，忙亂下選了架站站停以高槻為終站的列車，卡了在中間，幸好只是原月台轉車，但亦是受風暴影響，時走時停下到京都JR已是過了11時。(坐對了「新快速」的列車，只需停3站就到京都)

也好，若留在機場等Haruka重開，大概要午後才能到達，車上看見天氣情況一直在好轉，還隱約透出陽光，往後該會順利的，如此安慰自己。

上午的行程泡湯了，到酒店寄存行李後就出發。

上午的行程原定是清水寺，沿著資料推介路線一直走至八坂神社，午後到近四条河原的新京極商店街和錦市場掃街當午餐，約3時就回酒店check in，要中途回去皆因忌諱晚了會被編排住尾房。

現在見將近午飯時間，直接到新京極和錦市場，先到京都站外的巴士總站買「市巴士」一日券，在京都市內坐巴士是比鐵路方便，單程票價劃一220日圓，日票售500日圓坐到兩程以上就能回本，地圖指南已列明主要景點的下車站名和巴士號碼，熱門的都有幾架車會途經，就算出發地不在總站，日票也可在車上向司機購買，十分方便。

四条河原是商圈地帶，交通方便，有蓋商店街「新京極通」是遊客血拼的熱點，也有不少食肆，內裡也有幾間較小型的神社，可以入內參觀，當中較熱門的有「錦天滿宮」。

目標的開餐場所「錦市場」是一個大型街市，有「京都廚房」之譽，除了當地人平日在此買菜，由於店舖也賣些製作好的小食，故吸引了不少遊客光顧，這裡比較早收檔，下午5時已差不多都打佯了，最熱鬧的時間是午間。

沿路的吃個飽，走到近3時就回酒店check in了。

今次選酒店以主要車站5分鐘內的步程為主，京都站附近也有一些民宿，但比其他地段的民宿貴，每晚約是4000-5000日圓一位(沒留意是否包吃兩餐住家菜)；酒店標準雙床雙人房每晚約10000日圓，相差不遠，所以傾向沒有門禁的酒店。

揀選過後入圍的最後3強是京都新阪急 (New Hankyu)、京都威斯特 (Vista Hotel)和新‧都 (New Miyako)，3間東瀛遊也能代訂，但主力推介的還是頭兩間，原因大概是新‧都的訂價最高，一定綑綁了連早餐；其餘兩間都是「素泊」。

以此為標準再看看直接訂房和JAPANiCAN網站的價錢，發覺新‧都的評級最高和房間最大，直接訂兌成港元才700多元，跟代理訂相差得最多；其餘兩間不管以何種途徑訂也是差不多。最終拍版選了新‧都。

新‧都的規模不小，分主樓和南翼新大樓兩座，大堂和走廊闊落光猛，有商店、餐廳、會議中心、宴會廳和天台酒吧，訂房時只堅持是禁煙的雙床房，去到才會知分派的是主樓還是南翼，最終是編排了是主樓，不幸的是不太樂意住的尾房。

房間面積可以，資料說是26平方米，設備尚算齊全，環境乾淨，但裝修看來有點歷史。總體對酒店內的環境滿意。

但位置上是3間中最偏遠，新‧都和Vista都是京都站的「八条西」出口，一出站就見到Vista，街尾才是新‧都；而新阪急就在「中央口」對面，隔著巴士總站，在京都區內遊覽首選是乘巴士，故位置最佳的是新阪急，雖然行往新‧都只需穿過「近鐵名店街」商場，在戶外走的時間甚少，但京都站之龐大與人潮如鯽，一頭一尾上上落落走一圈，慢的話花上10分鐘也不出奇。

本貓一行都是鐵腿幫的中堅成員，問題其實不大，但仍是覺得有點遠，出入多幾次難免有些少怨言，故不會很強烈的推薦這家酒店。

再出發已是近下午4時，原定行程銀閣寺沿「哲學之道」行至平安神宮的一段取消了，補回上午的清水寺黃金經典路線。

清水寺落成於公元778年(寶龜9年)，山號「音羽山」，主要供奉的是「千手觀音」，於1994年被列入「世界文化遺產」之一。

在京都站乘巴士到「清水道」下車，即見「八坂之塔」在遠處聳立，向著該方向走就可到清水寺，沿路都是些木造建築的賣手工藝、菓子的店舖與茶屋，陽光下散發著恬靜的古風，遊人雖多但不覺焗促。

走過緩緩的上坡路到達清水寺大門的「仁王門」時已過5時，離主殿關門只有半小時，最終也沒有購票進場，看不到那座正殿前依懸崖而建，以139根大圓木支撐被稱為「清水之舞台」的平台建築。

今次旅程到的寺廟都說會收入場費，這是指入內參拜的費用，如只在庭園參觀(境內參觀)多數是分文不收的。

逗留至日落後開始下山，走的是二年坂、三年坂、寧寧之道的石板路(實際哪一條是哪一條搞不清)，不少商店已準備收舖，一直走到圓山公園和八坂神社時天已黑齊。再走一小段路到祇園的「花見小路」，以為會見到藝妓練習完後會在街上走動，但看來是來晚了，黃昏前後應該多一點…

與其開了個頭，倒不如再繼續行多約10分鐘，走到鴨川旁的先斗町晚餐。

毗鄰一級河川「鴨川」的先斗町和木屋町是狹長的石板路，兩旁有不少食店，豐儉由人，有些食店設座位在戶外的木棚上讓食客看著鴨川風景，享受涼風下用餐，稱之為「納涼床」，是京都夏秋兩季的餐飲特色之一。

相定了光顧的是名叫「六傳屋」的店，店面不大，地下被廚房佔去大半空間，一條長吧檯只容納到約10名客人，二樓佔地則大些。有中文餐牌和懂說中文的店員，應該是兼職的留學生吧。不過中文餐牌比較簡單，只列出些熱門食品，日文餐牌有些漢字不太難明，想多點選擇可看原文的。

招牌出品是胡麻擔擔麵和土手燒。擔擔麵的麵底又粗又好嚼，湯底是加了大量芝麻的骨湯，香氣四溢；土手燒類似關東煮，但醬汁較為濃稠，此店以蘿蔔和牛すじ(牛筋？)較聞名。

食品雖然滿意，但結賬離去時發生不愉快事件，事緣出門後想拍一張門口招牌的相片，因路面狹窄站到對面屋子的簷下，老闆反應很大的似在責罵，我們以為只是不准拍照，正想走之際懂中文的店員走了出來，手指指的說甚麼不該站到那裡，態度也不算友善，問她是甚麼原因又不回答，像是為他們添了麻煩似的。

有點受驚下帶著疑惑離開，心想是否擋到流氓辦公室了？

耿耿於懷，回來後調查一下，網友也有類似經驗，看了幾版抱怨終有知情的人解謎。

原來對面的屋主與老闆相處得不好，每當有六傳屋的客人站到門前拍照，他都會到店裡大吵大嚷，而且態度不是一般的惡劣，甚至以「見過最臭臉的日本人」來形容，更懷疑他在家該是不時監視著六傳屋食客的出入情況，非六傳屋的顧客拍照是沒問題的…

最終還說，六傳屋老闆本身也是性格火爆的人，菜牌的角落其實附了小字條請顧客當心別礙到了對面，只是沒多少人留意到而犯禁。

雖然有點同情店家有個怪鄰居的苦況，但向我們勸止時的態度和語氣可客氣一點吧？這可說是整個旅程感受最糟的經歷…

This shop at the entrance of the Ueno Park (a hotspot for the mesmerising sakura in spring) has hundreds of year of history specialising in eel rice served in a delicated rectangular lacquer utensil.

The service was very good with some jolly enthusiastic middle aged ladies in traditional kinomos taking care to your every needs. The interior decor is not particularly sumptuous with quite crammed furniture which is typical of Tokyo, however, cleanliness and tidiness are scrupulouly observed which are in the psyche of every Japanese I think.

I ordered a medium size eel rice which came in about 10 minutes time, it was served with a small bowl of kimchi, a soup and a cup of Chinese tea.

The rice was not very impressive, its fragrance was not as appealing as ordinary Thai rice, it was soft to the extent in line with the eel meat that they formed a homogeneous enjoyable mix inside your mouth.

The two big pieces of eel were unquestionably fresh, and so overwhelmingly redolent with the fatty fishy aroma, there were tiny little bones amid the eel meat that inadvertently impart the variation of textures. A bottle of herb which the waitress made enticement to me, when sprinkled onto the eel, though tasted bit exotic (Arabic) it got along with the eel very well.

The kimchi sadly was only a small bowl of it definitely worth mentioning, the veggies were crunchy, would not be very salty as you would encounter in street stalls, there were even two short brown trunks of fresh ginseng which tasted so refreshing.

Considering the price, it is a place that one should expect to pay for their services above the foods, because I actually found eel rice with similar quality in less renowned eateries in Tokyo, though with less salubrious environment, are much more budget friendly.