行程第三天，前往浙江省嘉善的西塘古鎮，因為遷就陽澄湖站僅有的兩班車，早上吃過早餐就坐酒店附送的接送專車出發到陽澄湖站，到蘇州站後要在長途車站等近1小時才夠鐘。

蘇州至西塘的車程約90分鐘，車費38元，每天有六班車在「北廣場站」和「蘇州南站」上車。根據網上的資料，不管由何地出發，到西塘首選的交通工具是大巴，坐鐵路只能到嘉興/嘉善站再駁一程超過半小時的車才到，很是轉折。

車程除了司機大哥被某對帶太多行李(兩個人帶8袋肥料)又老奉要司機搬進行李箱的農民惹怒，大致順利。

抵達目的地甫下車已被拉生意的三輪車伕包圍了，早已打聽過西塘古鎮驗票並不嚴密，有不少窄巷可溜進景區，100元的門票只是用來進入景區內10多個陳列室，以及坐船遊覽時有折扣。而打算在景區內住宿的遊客，可以請旅館派員接送，免了入場費。

我們是打算住宿，但沒有預訂旅館，本應乖乖的購票進場，但車伕說載我們進場收35元，旅館隨我們選，他不加意見，只會成事後向旅館討十元八塊的佣金，費用等明天離開時才收取。

我們當然不會盡信，猜想旅館主人該會在房價上加上這筆佣金的，但仍除笨有精，成交了。

先找搜集的資料時列為心水之選的，但到現場看又不是一回事，臨河較貴的風景不如介紹般理想；在內街沒景觀的又處身窄巷(北方稱「胡同」、南方稱「弄堂」)之內，晚上出入怕認不到路，更有些趁淡季進行裝修，地下是工地仍想租二樓出去…

又看過一間河邊獨立屋，只租200元，但裡面明顯正住人 (店主自住吧)，而且薄薄的木門怕不安全。

最終在環秀橋一條弄堂路口找到家叫「龍鳳客棧」的，望到一些橋景，索價150元也沒有多殺價了。回來上古鎮網站查一查，原來沒有加入，不過店主習慣在淘寶放租，看過也沒有當水魚。

睇樓的遊戲完結，放好行李出外遊玩已是一時了。

西塘古鎮的地方不算大，面積只有1平方公里多點，居民卻多達萬人。相傳是春秋時代伍子胥開鑿的河道，故又稱「胥塘」。

居民一直依水而居，直到唐朝和宋朝，村落漸成規模，開始繁榮起來，到明清兩代時已是江南手工業與商業重鎮。歷史悠久，是吳越文化的重要發祥地，有人以「春秋的水、唐宋的鎮、明清的建築、現代的人」來形容這4A級的旅遊景區，目前已列入世界文化遺產預備名單。

從古鎮官網發佈今年五一長假遊覽情況，約20萬人遊覽卻只得不足400萬元的門票收入，不足20%人購票，可見逃票的情況很是普遍，罪咎感立時少了，再看看官方的相片和最近附近死豬漂流和H7N9在華東地區出現的新聞，有點「去得及時」的感覺。

回客棧換電小休一會就外出拍黃昏景和搵食，最就腳煙雨長廊一帶有很多小店，但總拿不定主意，想多走一會再決定，不知不覺的走了出景區外的石板路，見到家佈置古色古香的小菜館，門口又有一些食物相的介紹，見價錢相宜就不再揀擇。

早幾天在蘇州沒有吃「萬三蹄」，在西塘也多店賣豬蹄，但名稱都叫「送子龍蹄」，下午吃得較少，正好點這個，另外還要了個石鍋豆腐和炒菜。

落單後見店家拿著電話來問要那種製法的豬蹄，有點奇怪要用電話問，原來是從剛才經過的豬蹄專門店外賣回來的…

這店食物味道和環境皆不錯，但對面坐著的一圍人就煞風景一點，才六時多已喝得醉醺醺，嘈吵不特止，更發酒瘋的撞向隔鄰檯，埋單時滿檯食物也不覺食過多少，但都是弄得亂作一團的，真真折墮，很奇怪旅遊區哪來一批酒鬼？

飯後步回景區，可能已是免費進場時段，近入口處一直到「明清食代」的安境橋都很擠迫，遊人都堆在小小的橋上拍照，隨波逐流的過橋到了塘東街。

雜亂的音樂聲傳來，原來是一條酒吧街，嘈吵的環境和現場建築並不相符，但酒客毫不介意的在街上亂碰亂撞，那麼說剛才飯店內的酒鬼是這裡的客人…

立即逃離現場，塘東街也有不少旅館，不知要受這些嘈音轟炸至多晚…

幸好，人潮只局限在入口附近，走回深入一點的地方不難找到空礦的位置拍夜景，北柵街附近也有幾組人在河道上放蓮花燈祈福。

特地晨早六時多起床，首要任務是拍日出，街上行人極少，只有零星趕到外面上班的居民騎電單車經過和志願清潔工，穿過環秀橋從煙雨長廊走到北柵街，時間剛剛好。

走回昨晚石板路出口一帶，被連續4家都自稱「天下第一麵」的店家熱情嚇怕，幫襯了在橋邊賣咸豆腐花的伯伯。

吃完再趁人潮未到四處逛逛，七時過後有些旅行團趕在未收入場費來到此一遊，如此再行多一小時，再找家小店正式的吃早餐，趕九時半的大巴到上海，開始最後一天的行程。

選了在虹橋機場出入，出發日乘坐10時的班機準時12點半到達，步出機場無視到昆山的大巴，轉入地鐵坐兩個站到虹橋火車站再坐高鐵/動車到昆山南站，因為昆山南是熱門的站，每小時都有幾班車，不管動車(D組車)還是高鐵(G組車)都是19分鐘車程，心想該比坐大巴快，怎料票源緊張，最快要2時半才有票，事到於此，只有無奈的等候。

到昆山南後仍要坐約20分鐘的士才能到酒店，如此轉折皆因近酒店的陽澄湖站是小站，一天只有3班車經過，配合不上時間。

步出車站就被白牌車司機搭訕，開價70元送至目的地，在搜狗地圖計算過車費約40-50元(可信的，以往計深圳的費用最多幾元偏差)，最終也算殺價成功，因為收多了兩個順路的乘客併車，他們坐了約10分鐘就下車。

落客後司機就如數家珍的介紹昆山，他們受惠於徵收農地，不少人都分到1個或以上的單位作補償，雖然只是一梯兩伙約6層高的無電梯約40-50平的單位，但用作自住和收租，再弄些小生意過日辰，日子倒過得不錯。並期待著上海地鐵連接過來(據說會駁至蘇州)，樓價會由5000元1平方米再升值。

上海上班族每天由蘇州往來上班已有所聞，坐動車才約34分鐘，每程20多元的車費或許是沉重負擔，若真的有地鐵，慢一倍時間而車費便宜一點也划算。

愈近陽澄湖，愈多低密度的歐陸風格別墅，司機說投資者多是台商，屋主多是些買了不敢認也不太敢住的傢伙，頂多低調的來渡假，所以入黑後就更顯荒蕪。

到達酒店，職員讓我們選住普通套房或是特級湖景客房，套房雖然房間大，但風景稍遜，最終也選了客房，安頓好後已近4時，早的話本想到巴城鎮走走，但已不夠時間了，資料說回程尾班車約5時半開出，但也不愁沒地方去，酒店對面是陽澄湖公園，去散散步也不錯。

下樓發覺有單車借用，即場登記會籍就可使用，結果陽澄湖公園沒有去，倒是沿湖邊踏單車，更拍得日落美景；本想在酒店的中菜廳晚飯，但只有咖啡廳營業，唯有到蟹市場一帶的食店看看，誰知非蟹季根本無食店開門，不服氣的繼續走，大約遠離酒店約半小時才到達市區，隨便的吃過就回去。

才返回酒店，職員已為我們查得明天路經陽澄湖站的列車班次，並列印了蘇州各景點的交通資料，只是出門前隨意提過，如此好服務真有點感動。

回到房間，原預算無敵湖景在低光污染下會出現美麗的星空，但現實是遠遠的水平線出現一列強燈(不知是碼頭還是公路)，加上雲層極厚，看到的星寥寥可數，只在臨睡前Set Timer，讓相機每隔半分鐘拍一張45秒曝光的相，共60次，期望回去後合併成一張星軌相片，第一次作這種嘗試，併得到也收貨了。

餐廳位於正儀鎮市區，門口的招牌十分搶眼，是附近較具規模的一家店。

主打的是湘菜，食物方面，點的都是普通的小菜，味道還不錯的，只是略嫌多油，店家推介的醬鴨不吃也罷，都是骨；反而最平宜的一碟醬油炒飯最好。

店以黨國之初人民公社大鑊飯為背景的裝修，的確有點特色，或者懂得順應時勢「先富起來」的一群看到會懷緬起當年的青葱歲月，但我只想到書本寫隨後那場瘋狂的十年浩劫，不太恭維，不過坐得舒適就是。

蘇州站的面積很廣闊，假日站外站滿了兜售平價景點入場券的商販，一出去就被纏上了，先放下不管，到北廣場長途車站購買明天到西塘的車票才是首要任務。

順利購得車票，前往公車總站坐車到拙政園，途中差點應承了賣平票的交易(50元的門票賣35元包車到門外)，但前往他們的接駁車時又不停的訴苦利錢低，游說參加他們的一天遊，200元包去齊各個景點，一來價錢太狠，二來推銷的手法十分低能。

竟然說每個景點都大同小異，不需逗留太久，最重要是到的地方夠多，下午4時前保證逛完…

其實自行坐公車只是幾個站，就算只買他的平票也不見得很有嫌，而且對旅遊的價值觀不同，自然談不攏。蘇州的旅遊景點的公車接駁我覺得很完善，遊1和遊2兩條以遊客為服務對象的巴士線已能到齊主要地方，當然，熟路的會選其他較直接的路線。

公車班次很密，很快就到目的地了，下車後至每個景色的通道仍是滿佈售票黨，情況十分猖獗，明白他們都是想賺錢，但連不知第幾稿影印的地圖也兜售，實在有點不勝其煩…

這區域的知名景點有4個，包括獅子林、拙政園、蘇博和忠王府，最先見到以石林著稱的獅子林非計劃內，在門口拍個照就算，之後見到蘇州民俗博物館，誤會了是蘇州博物館，入內發覺地方細少，展品亦不覺有何特別，匆匆走了一圈就失望走了。

再走，見到忠王府的牌匾，但不能進入，一定要是先進兩地互通的蘇州博物館才可到達，眼下的只作出口用途。那麼就只好先到博物館，或者剛才那個小型的太失望，對這個正牌的並沒有期望。

由貝聿銘設計的蘇州博物新館採江南山水園林概念設計，即是小橋、流水、山石、花卉和迴廊的組合，配以現代建築元素，號稱大師的封刀傑作。場館免費進場，每天限定入場上限是5000人，遊覽當日是星期天，遊人頗多，幸好只排了10分鐘就能進場。

上文說過對這裡期望不高，目標只放在忠王府，怎料場內多個不同主題的展館異常吸引，館藏多達3萬餘件，當中一級文物達200多件/套、二級文物千餘件/套、三級文物上萬件/套，展現出歷朝的吳地文化，連同今期的特別主題「回望大明‧走近萬曆」，這臨時展館的展品多由首都博物館借出，不知不覺竟逛了近兩小時。

順帶一提，新館屋頂的幾何圖案，頗值的欣賞的。

(圖方面，展品就不貼了，主要貼建築)

離開蘇博新館，通過中間的園林就到忠王府，南京和蘇州都是昔日太平軍的重鎮，屋主是太平軍中後期的主要將領李秀成，奢華的王府佔用了拙政園的一部份範圍，諷刺的是倒台後府第不單成了清朝江蘇巡撫官邸，到現在很大部份都變成了蘇博用地，王府建築保留的只是很少的部份。

在沒做功課下只看了幾個廳包括銀鑾殿(編制上該是如此稱呼的吧…)、禮拜堂、書房和花園，雖然盡量保持了古風，但擺設上感覺有點堆砌，與期望中有一點落差，總括來說只是一般。

步出王府已是一時半了，單是兩個景點已花了2.5小時，看來入了拙政園也不用指望到留園和山塘街了。

午餐原計劃到別人介紹的「吳門人家」，但午市已完，正落場休息，隨便的沿路掃街，在拙政園售票處見到對面有家賣生煎包的又過去幫襯，不過水準認真麻麻，皮厚得不像話，而且一碟裡面包的大小也有明顯的差別。

回來後再查一查資料，竟然是連鎖店，如此水準真意想不到…

「拙政園」與同處蘇州的「留園」、北京「頤和園」和承德「避暑山莊」合稱中國四大名園，第一代業主王獻臣建園時特聘「吳門畫派」的代表人物文徵明(唐伯虎的老友:D)設計藍圖，以池水為中心，周圍建設樓閣；加上自然風景的園林以山石、古林、綠竹和花卉，構成這座大觀園式的古典園林。

即使500多年來不繼業權轉手、分拆、改建和遭破壞，目前大部份建築多是晚清時所建，但水池形勢仍存建園之初的遺意，格局能在鬧市中一直保留，不單在蘇州園林中罕見，即在世界亦屬不多，可見保育價值非比尋常，故在1997年被列入世界文化遺產。

詳細的歷史就不詳述了，只道最初的業主也是強佔他人土地而得地建園，後子孫嗜賭敗家可謂報應不爽。

景區目前分為東、中、西花園和園林博物館作導賞，近入口的東花園是新建的，已和最初的全不一樣，主要景點有秫香館、松林草坪、芙蓉榭、天泉亭等。

中花園的範圍於晚清時被用做八旗奉會館，主體建築是遠香堂(若墅堂舊址)在這時修葺，面水而築，面闊三間，結構精巧，周圍都是落地玻璃窗，可以從裡面看到周圍景色。

西花園晚清時的補園之遺存。重要的景點有「三十六鴛鴦館」、「留聽閣」、「浮翠閣」、「與誰同坐軒」、「拜文揖沈之齋」、「塔影亭」和「波形廊」等。

遊覽之時雖然人多，但舒適的氛圍沒感到焗促，行至園林博物館時已接近閉園時間(還有約半小時)，看見遊人突然消退不少，放棄了博物館走回戶外拍照，直至閉園趕人才離開。

已去不到另一著名園林留園和連綿七里的山塘古街，遂提早到吳門人家吃晚飯，再到聽聞夜色不錯的平江古街。

吳門人家是一家賣蘇幫菜的餐廳，座落於一座園林式大宅內，店的位置極為隱蔽，來之前友人已叮囑在一條不起眼的小巷內，要小心看漏眼。

或者早上為避開賣票黨的糾纏，挑了橫巷來行，這剛巧是潘儒巷，所以早早就經過這店，其實走在大街上也不難找，連接拙政園(東北街)的園林路，第一個路口轉入就是。

由於時間還早，午餐的生煎包仍未完全消化，本來想吃蘇州著名的萬三蹄，怕吃不消放棄了，只點了清炒河蝦、紅燒獅子頭和一窩咸泡飯。

本以為會較油的獅子頭卻出奇的不膩，而且入口肉香軟綿；河蝦雖然入口爽脆，但覺得鮮味不足，而且碟子上見到很多油。或者菜牌上貴一點的「吳門蝦仁」才是靚貨吧。

順帶一提，原來飯店座落的大宅也算今早最先到的「蘇州民俗博物館」的其中一部份。

飯後步行往平江路，沿園林路轉獅子林巷左轉就到，全程10分鐘左右，原定是夠時間的話會在午飯後前往。

平江古街位於蘇州古城東北，當地有「先有平江路，才有蘇州城」的說法，而北宋時的古地圖《平江圖》已出現這條平江路，可見歷史之悠久。

自古以來一直保持路河並行的「雙棋盤」格局，小橋流水、粉牆黛瓦，充滿淡雅的風格，是蘇州現存較完整的古街， 雖然已劃為旅遊區，但不需門票，更重要是商業味不濃厚，街道兩旁有不少具格調的書店、商店、咖啡室和民宿；傳統一點的有茶室和昆曲演唱，若今晚在蘇州過夜，這裡是計劃的首選。

走完平江路，今天最後一站是觀前街，寄望不大，因早已知是一條商店街，只是順路才到此一遊。

果然興趣缺缺，亦未肚餓吃宵夜，走到玄妙觀就轉入食店眾多的太監弄回程，坐地鐵回酒店了。

本節想分享的只是在沒有高鐵下返回陽澄湖酒店的方法。

先在臨頓路站坐地鐵至近昆山的鐘南街總站，再坐約50元的士回去，比直接由蘇州回去慳了一半。