離開Lake Tekapo的不遠路程，拐過幾個山頭彎角，遠遠便可以望見一片湛藍，就是「藍色牛奶湖」Lake Pukaki。雖然同樣是由冰川的沉積物所形成的，但這裡的湖水色澤比Lake Tekapo更藍，像把藍天混和了牛乳，夢幻而乳白質的湖水感覺是濃得化不開，湖上的波紋也如皺摺起伏的絲綢，配合著遠處一排白皚皚的雪山對稱地左右伸展開來，被大氣中折射出殷殷的藍調，在山群中央那龐大而高聳的， 就是南島第一高峰 – Mt.Cook 。

來到近岸處盡是大小不一的鵝卵石，黑壓壓的對比著湖水的乳藍，即使淺水的區域，亦看不見底，岸上長著幼長的草，隨著風由一邊吹至另一邊，軟綿綿的平躺地上，如毛髮般輕柔。

Lake Pukaki是進入Mt.Cook的必經要道，公路沿著狹長的湖面而建，中途會有幾家三文魚養殖場，據說這裡的三文魚長得比其他地方肥美，可惜未能一嚐，而另一邊是一條長長的Tekapo Canal，將Lake Tekapo及Lake Pukaki這兩個中部大湖連在一起。

據說，南島中南部Otago地區在遠古時代是一片汪洋大海。不知在多少年月前，造山運動會將曾經是海床的地方慢慢推高成為陸地再成為山嶺，即使紐西蘭第一高峰庫克山也是由海底慢慢伸展出來。當年沉積在海底的動植物殘骸，透過經年的累積和海底的壓力成為今天的石灰巖地形。

由於石灰巖鬆軟而易於塑造的特性，形成了全球不少獨特的地理景觀，而Otago當地便有不少因這種地質而衍生的景點，如Omarama 的Clay Cliffs及大大小小的化石遺址，當地更將這系列歲月痕跡歸納為Heritage Trails，其中最壯麗的，就是Elephant Rocks。

Elephant Rocks座落於山丘中遼闊的草原上，凹陷的地形彷如一個小型盆地，中段部份就是巨石的露頭，黝黑的巖石由於長年承受風雨雪的侵蝕，高達兩層樓高的巨石形成圓潤而不規則的形狀，偶爾會有一兩處地方隨年月而剝落；整個園區聳立近百塊不同大小形態的巨石，加點想像，遠看有如一群巨象站在遠處吃草，有的蹲在草地上休息，浩浩蕩蕩的一群在野外閒逛；再加多一點想像力，讓思潮穿越時空，將天空化成海面，幻想遠古時代這片海床的上方，魚龍在覓食，在這廣大的海域中穿梭，彷彿感到人類的渺小，時間的短暫。

來到巨石之下，感覺比遠觀更震撼，未有想過如此巨大的壓迫感，這些在曠野上拔地而起的石頭比兩個人還高，闊度也不少，感覺像來到了巨人的國度，黑壓壓的巖石像隨時可把你埋沒，直至望到了前方的牛群，才重新回到現實，這思緒的歷程，既奇幻亦獨特。

順帶一提，Elephant Rocks位於私人擁有的牧場內，實在感謝場主慷慨開放與遊人參觀，大家記緊尊重場內規則。

南島總是不乏山巒湖泊，公路旁的風景可以說是山中湖區的盛宴，陽光下平靜的湖面泛起粼光，對比著湖水折射的色彩或藍或綠，秀美得不能言傳。從山區而下到Dunedin，越過舊淘金小鎮Omarama ，便會轉入Highway 83，轉眼可看到一個依著Ahuriri River而成的Y型湖泊Lake Benmore，Y型另一端接通Twizel，湖面極窄長的伸延而下，由於兩岸都是山脈，風勢頗大，途中會有一所發電站Lake Benmore Hydropower Station，湖水穿過水壩後流入Waitaki River再流出大海。

紐西蘭善於利用天然資源，南島重重疊疊的湖泊自然可以產生足夠的電力供當地使用，大部份電組及控制設置更集中於Twizel，而Lake Benmore Hydropower Station的水壩更是南半球最大型的，當地發電量為紐西蘭第二，高達540MW。

來到瞭望台，宏偉的主壩擋著滔滔的湖水，強風吹著湖面泛起層層的白浪，浪濤拍打在主壩上更撃起滔滔水花，岸上的山坡開著不同色彩的小花，柔弱地在風中爭妍；主壩的落差高達百米，湖水在另一端通過機組流出，匯成一股激流。主壩對岸已劃為風景區，車輛可以由主壩下方通過，據說秋天黃葉遍野，一地枯黃，鋪一張坐墊於湖畔野餐，放眼畫般景致，應當不錯。

如斯風光背後，有一個大家沒說穿的秘密 - Lake Benmore並不是一個天然的湖泊，而是建設水壩所形成的人工湖，不過它融入了當地景緻，沒有被人看穿，亦沒有被說穿。

大自然之神奇，奇在它總有方法讓你驚喜，總會讓你目定口呆，慨嘆造物之精奇。

在Oamaru附近一個灘頭，一個平平無奇的海邊，每當海水退去，數十顆直徑超過一米的大圓石便漸漸的露出水面，不論任何角度也呈現完美的圓珠形，加上平滑的表面像一顆又一顆石珠鑲嵌在沙灘上，有的數顆排列大小有序，有的孤伶伶散落在灘上，渾圓的表面像隨時可被海潮捲入水底，隨水、隨風地在海灘上隨處滾動。

偶然，你會隨著飛鳥，發現一兩個已經崩塌的大圓石，化成十多塊大小均等的石頭散滿一地，表面更已長滿細絲般的海苔，餘下的一半原來是中空的，內裡甚至可以藏得下整個成年人，忽發奇想的想試著能否像砌圖般重新組合一顆出來，可惜石塊本身不輕，唯有作罷。

其實，這些Moeraki Boulders亦是由海底沉積的化石，因為鈣化作用演化為石灰巖的另一形式 – 方解石，在淤泥中互相凝聚後慢慢成長，一顆一米大小的圓石就需時五百萬年，再因為造山運動及風化而露出於陸地上再滾回海邊。可以想像，你今天看到的奇觀，當中有多少偶然，當中涉及多少精妙的自然規律，當中還有多少歲月的沉澱。看著這裡的圓石堆，如看到蒼海桑田，不得不讚嘆天地滄茫，渾然有致。

想認識紐西蘭原住民毛利人的歷史，不得不到Otago Museum。

全館劃分為不同的主題區，包含毛利人主導時代的自然、文化、風俗、歷史及外來人口的衝擊。原來，毛利族和太平洋其他島國的原住民同源，彼此可能來自同一族群，其中更有研究發現他們的DNA和語言系統非常近似，現代最為人接受的理論是他們源起台灣，沿著南太平洋菲律賓、馬來西亞等島鏈輾轉來到紐西蘭落地生根。

正如其他太平洋的原住民一樣，毛利人精於木雕藝術，創造出生活上不同範疇的用品，還配上精細而獨特的毛利藝術特色，館藏內的一樑一柱、住屋祭壇都是生活智慧與藝術的融合，即使是戰具如面具矛頭盾牌等也刻著獨特的神祇雕像，其中最讓人震撼的就是主展覽廳內的毛利船舶，整艘長達十多米的船由一件原木雕製而成，船首刻有一隻半鳥半人的吉祥物，對毛利人有深厚意義，稱為「乘風破浪」；船尾亦嵌入了高達一米、精雕細琢的巨桅，船艙中央以幼樹枝編織了一片地台以分隔艙底的積水，當中蘊含不凡智慧，可知當年他們能遠渡重洋來到，絕非偶然。

館中另一讓人駐足的地方，是那些在殖民時代滅絕的生物，包括曾經是世上最巨大鳥類的恐鳥，因外來人過度捕獵及牠們的鳥蛋被隨貨物而來老鼠襲擊而在世上消失，隨之而來影響了當地的食物鏈，那雄霸紐西蘭、翼展達3米的卡斯特鷹，亦隨牠們主要獵物恐鳥的滅絕而從歷史中退場。

今日，我們只可對著那些比成年人還高的骸骨緬懷，感受毛利人在野外面對牠們的震撼。或許，就是這些傷痛，讓當地更注重保育，努力地守護當地僅餘的獨特物種。

Otago Peninsula座落於Dunedin的對岸，天然的U型港灣加上半島上的小丘營造了一個極佳的避風港，阻擋了由南極洋吹來的強風巨浪，所以那裡泊滿了當地的風帆船舶。雖然和大城市只是一岸之隔，但亦隔絕了對岸的塵囂，保留著純淨無污的生態予野生動物，連極少出現在人類居地的皇家信天翁亦在此築起巢穴，據說這裡是牠們活動範圍的最北端。

半島的另一方，海水是沿南極而來的洋流，冰寒亦帶著暗湧，但已比極地的氣侯溫和，因此不少逐水而居的野生動物將這裡當成一個繁殖地，荒蕪的巖岸反而生氣盎然。論生態，小小的Otago Peninsula已經有數個保護區，負責皇家信天翁及企鵝的保育工作，而黃眼企鵝更是當地獨有。

半島中央是一個小丘，當年當地的一位富商為愛妻建成了紐西蘭的唯一古堡，這英式古堡據說可環迴眺望整個半島景色，可借當日行程太過豐富，來到時已是日暮時份，古堡的大門亦已關上。

即使沒有進入古堡，整個Otago Peninsula風光亦好，沿著山脊線驅車慢行，昏黃暮色照耀對岸市街，戶戶點起燈火，天邊一片金光，照得灣區同等清亮，草地上的羊群也懶洋洋的等待夜色降臨。

想駐足，可惜還有更重點的節目。

Otago Peninsula向海的一系列海灘，不少為企鵝的棲息地，常見的有藍眼企鵝或黃眼企鵝，當中黃眼企鵝更是紐西蘭的獨有品種。印象中企鵝總是左搖右擺、緩慢得和世界脫節，原來牠們對四周的環境極度敏感，即使遠遠看到人類身影或感到聲音也會找一片地方躲藏起來。

進入Sandfly Bay，必需通過牧場內的路段，再由山上沿著細沙堆砌成的山道而下，途中風勢不小，從高望去，灘後有數個強風捲起細沙而成的沙丘，間中長著一叢叢的幼草，企鵝就在這些庇蔭下築巢。

夜色升起，陽光消失於水平線，灘上斜度近乎水平，平躺的沙粒幼細得連沖上岸上的潮水也能凝住，讓灘頭成為巨大的鏡面，將天空上的幻彩摘下，再平鋪地上，天連海、海連天。遠處強風捲起浪花，水沫凝在半空化為水霧，讓迷糊的遠景更瀰散，把通紅餘暉，層次紛紜的散落在海天與遠山之間。天上紫藍虹彩、相間著一抹又一抹的金黃煙雲，像潑墨般的手法抹在天邊，再反照地上，但柔和的光線讓眼前浮著水彩般的色彩、身心浸淫在意景風物之中，灘上一群海獅感到夜幕微張、在星月如輝的晚霞中以緩慢的步伐走到水邊，一個俯身潛沒在海潮漲退之間。

不是說來看企鵝嗎？但光影與風浪實在讓人出神，連本來的目標也忘得一乾二淨，沒記清逗留了多少時光，只記得完全忘了時間，當餘暉渺渺，晚上的寒意襲來，才回過神來，這光影與風浪間的糾纏實在讓人驚嘆。

可有想過，人在異地，長途跋涉之後，可以輕鬆卸下行裝，在客廳點起火爐，懶洋洋的躺在沙發上？可有想過你也可以短暫擁有一個Apartment，近千尺的地方，一房一廳一廚房一浴室，King Size的雙人大床，各式家俱電器廚具應有盡有，還有貼心的老管家招待？

Apartments at St Clair就在St. Clair Beach 旁邊，三層高的大宅，每層有兩個套房供出租，每間的裝潢以溫馨舒適為主，一進大門，便見到管家是一對老伴，他們熱情地招待，親切的告訴你每個Dunedin的故事及好去處，任何問題他們也樂意一一解答，更細心講解屋內家電的用法，臨行還叮嚀著晚上比較清涼，記緊開一點暖爐，尤其是浴後更易著涼，既貼心、亦暖在心頭。

「回家」已晚，休息過後來做一頓晚飯，廚房實在完備，廚具焗爐任何用品也一應俱全，貼心得連洗碗碟機也有。今天主菜是香菌煎三文魚併菠菜帶子，加上白灼蛤蜊及忌廉磨菇湯，這頓味道不錯，因當地的食材真的新鮮甜美，完全掩藏了我們廚藝的不濟。

睡房比酒店套房還大，King Size大床放置了沉厚軟熟的床褥，窗前一張書桌，旁邊有一扇門進出公共平台。晚上，四周寂靜得沒一點聲音，只有遠處海岸傳來的浪花聲。關上燈，輕聽浪濤、人便輕易沉沉睡去。