沙特爾是一個兩萬人的小鎮，沒有萬家燈火，更加沒有人通宵OT，所以漆黑晚上是一遍星空。萬天繁星，感覺非常浪漫。

不過，如果要看星，就要等到子夜了。因為，沙特爾的舊城區，每晚也幻彩表演 - Lights of Chartres，我為它改了中文名 – 幻彩詠沙鎮。不過，人家沙特爾的幻彩表演就高好多班。

每晚沙鎮的不同角落的古建築物上，都有幻彩投影。每個建築物有不同的主題︰如沙特爾大教堂就是把最出名的 ”The Blue Virgin Window” 打到教堂的外牆上；16世紀的街道上則投射了中世紀的人影；舊教堂變身玩具店。而且不是定格影像，而是有主題的動畫，令它們變得與白天完全兩樣的感覺 – 本來深沉的舊建築，就像被賦予了生命一樣，活潑起來。古老和新科技好像是風馬牛，但只要用藝術來連繫，就會有奇異美妙的效果。

可惜的是，沙特爾實在太豐富，白天只顧看教堂和反思，忽略研究了晚上幻彩投影主題和建築物本身的關係。而且，七晚也只是看了一半而已，也可算是旅程的一個小小的美中不足。

第一天由巴黎坐大巴到沙特爾。當大巴走在通往沙鎮的大道時，我們就看到沙堂的兩個高塔的尖頂。知道真正的旅程終於開始，心情是暢快。

在酒店settle down後，已經是旁晚6時。已經沒什麼氣力，於是便登上沙特爾的導遊小火車，遊賞沙特爾鎮的舊城區 - 沙特爾大教堂座落地方。

沙特爾鎮距巴黎96公里，已經有1200多年的歷史。所以，古蹟處處。街角的一間小屋，隨時也有幾百年的歷史。歐洲人一向熱心保護古蹟，因此，無論是大如教堂， 小如一條小徑，也保留了中世紀以來的建築特色和風格。

雖然只是20分鐘的小火車的旅程，但透過導遊流利的英文解說，令我很快認識小鎮的街道、古橋、舊建築和古老的教堂。對於剛到步的遊人，這是一個極好的overview。有一個大概的印象，之後，就可以自己漫遊了。

小火車可以在大教堂正門外的遊客中心購票。不過，一如法國人的性格，時間觀念是會比較「隨意」的......

如無意外，香港人2012年的「朝聖熱點」，必然是政府總部。九月天氣依然炎熱，但大家無懼「被熱暈」的危險，穿上黑衣，每晚走到政總，為的就是希望達成一個心願  -  政府撤回國民教育科、支持DBC、守護龍尾灘。

回想第一天，當大巴走在通往沙鎮的大道時，看到沙堂的兩個高塔的尖頂。捱過了十多個小時的飛機，真正的旅程終於開始了，心情是暢快。可以想像中世紀時，各地的朝聖者日以繼夜、夜以繼日的一步步走到沙鎮的邊際，在身心疲憊的時候看到沙堂的北塔和南塔的尖頂的興奮和感恩 – 中世紀的治安是非常差的，經常有朝聖者在路上被謀財害命。就算幸運的沒被人害，疾病的來襲也可以使朝聖之旅泡湯 ﹝這個我身歷其境，下面再談﹞。所以，對中世紀的人來說, 能夠完成朝聖，是依靠天主無比的恩寵。因著這個恩寵，朝聖之旅亦是洗滌心靈之旅和祈求恩典之旅。

3D效果，並不是阿凡達才有的。中世紀的沙特爾大教堂都有3D效果。而且，不用「肉赤」的付出十二大元買那副「鏡不稱眼」的3D眼鏡才可能看，只要用你的眼和腳便好。

沙特爾大教堂的外牆和內裡的唱經台全是雕像，教堂走廊就是一幅幅的瑰麗的彩色玻璃窗。繁多的雕像和七彩寶石般的彩色玻璃窗就是哥德式教堂給人的印象。好多人也認為那些雕像和彩色玻璃窗只是為了裝飾教堂，但其實它們是有非常實際的功能 – 講道。

中世紀的人絕大部份也是文盲。當時的主教為了讓一般的民眾認識聖經，於是就命工匠們把舊約和新約聖經重要的故事，以及聖人事跡用石頭雕塑出來和用來作玻璃窗的主題。教堂建成，雕像和玻璃窗安放好後，世世代代的修士們便利用這些遍佈教堂的雕像和彩色玻璃窗，向民眾訴說著洪水罰世 、亞伯拉罕獻子的故事、耶穌基督降生、行奇蹟、受難、復活、升天的贖世史、耶穌基督在世的講道 – 如好心的撒馬利亞人、聖母的生平 – 由她的出生到耶穌光榮她。而其中最有名的彩色玻璃窗便是 ”The Blue Virgin Window”。

整個沙特爾的教堂就是一部「立體聖經」。如教堂內的唱經台上的就是一部「濃縮版」的新約聖經 – 由聖母的雙親 –聖若亞敬及聖亞納的相遇、聖母出生、聖母領報、耶穌降生、十二齡講道、三年公開講道到最後死在十字架上、受難升天，也一一透過栩栩如生的雕像呈現出來。

雖然雕像隨著歲月的洗禮而失去了原本的色彩，甚至鋪上了一層層的灰。但它們依然栩栩如生 - 是以真人來當模特兒雕成的人像，衣袍的皺摺線條精緻優美如真衣服。沒有眼睛的雕像不會給人可怕的感覺，反而看著它們低眉的神態讓感到安詳寧靜 – 世間一切繁華權貴也是浮光掠影，心眼注視和期待永恆天國才是快樂自在所在。

不過教堂現進行修復，雕像中世紀時的色彩會或會重現。到時又會有另一番的體會﹗

歐洲的所有教堂也是「坐西向東」的 – 歐洲的東面是耶路撒冷。所以祭台在東面，在西面的大門就是正門。大部份的正門的上方的雕像的主題，也是「最後審判」，每次人走進教堂，必定看到。作用是警示世人天主的威能，使人在生時不要作惡 ，要多行善，否則在最後審判時，便會打入地獄永火。但同時也安撫大眾，給人信心 - 中世紀的西歐一點也不平靜，有蠻族入侵，疾病肆虐。而且中世紀的歐洲百之九十五也是農民。農民的生活淒苦，經常三餐不繼，農奴更經常被領主虐待。如果遇到戰爭，農民甚至會被領主徵召入伍，隨同領主出戰。而一般的在城鎮做貿易的商人也會被領主徵稅。一般的平民百姓也是敢怒不敢言，唯有盼望耶穌基督的再來最後審判，到時把平日作惡多端的富人亦會掉進地獄，而受壓迫但心性善良的會上天堂。

除了聖經故事外，為了引起民眾的共鳴，雕像和彩色玻璃窗也會包含一些當時生活的題材，甚至是哲學先賢，如在南門的玻璃窗的十二星座代表十二個月份和它們相應的民間生活，例如九月天秤座時，就是收割的季節；七月巨蟹庭，就是耕作的時節；在正門的畢達哥拉斯、亞里士多德的雕像、羅馬七藝的石雕 ﹝正門﹞等。這樣，那就不只是一部「石刻聖經」，它也可以說是一部「石刻歷史日誌」，讓後世的人可以了解當時的人的生活。

法國是美食之都是不爭的事實。基本上走入任何餐廳也會嚐到可口的。這間位於蛇路 (Rue Serpente) 的蛇竇 (Le Serpente) 就是一個好選擇。

食物美味不在話下，價錢算相宜。重點是，它就在沙特爾大教堂的南門前。黃昏時掌心托著酒杯，看著太陽的金光慢慢掃遍整個教堂， 只願時間永遠凝結在此刻。

在旅程的尾聲，我們在大教堂的「明陣」過一個上午。

「明陣」其實是在大教堂近正門地上的一個迷陣。不過，由於這個「迷陣」一點也不迷，在走完後頭腦 (應該) 是會變得明澄，所以便稱為「明陣」。

因為日夜溫差大，所以不幸的惹了大感冒，連續數天一句也說不了。同行有團友打趣說︰「你走明陣時記著誠心祈禱，說不定會即時痊癒。」結果，奇蹟沒有發生，我依然是「講不出聲」，頭更是有點暈。不過，這樣其實也像人生 – 在明陣上一步步的走著，滿以為快到圓心(終點) 時，偏偏那條路就是把你帶回最外圍的圈；以為還要兜多幾個圈，但又突然一條直路到終點。

人生就是這樣 – 以為一切運籌帷幄，偏偏棋差一著；以為「衰到底」，有可能是「低處未算低」，但更多的時候是「柳暗花明」。既然未來是不可知的，可不輕鬆自在享受掌握手中的當下時光?! 

來到法國，吃甜品是指定動作。經過La Chocolaterie，被它的門口的Macaron吸引，便坐下了。

整個「波羅的海」旅程，由維京時代的船骸，經過中世紀的古城教堂，最後在現代城市的墓園作結。

其實跟人生歷程一樣 - 我們的生命開始時什麼也不懂，努力學習世情，累積知識，就像維京人到處「搶奪」資源，到後來學會貿易；在成長的過程中，我們學習和運用知識，我們做了些好事，但也會傷害別人，就像波蘭和波羅的海三國的遭遇；好了，受過教訓，學乖了，知道和平的可貴，亦明白身為地球村的子民，應該為人類的生存作一點貢獻，就像赫爾辛基和斯德哥爾摩，致力於科技的發展和環境保育的工作。最後，生命走到終點，無怨無悔，回到平靜。而我們波羅的海的旅程亦以「簡僕、安寧」的斯庫格墓地作結。

瓦薩號沉船現存放在瓦薩沉船博物館內，是一艘建造於17世紀的戰艦，是以瑞典瓦薩王朝的第一位國王Gustavus Vasa的名字命名。艦始建於1625年,，歷時三年才完成，是一艘長69米，寬11.7米，吃水4.8米，排水量1210噸、三桅的戰艦。艦上有船員133人，士兵300人，有兩層炮甲板，並裝有64門炮。

瓦薩王朝統治時期，瑞典是當時歐洲的強國之一。為了顯示瓦薩王朝的權力和對抗勁敵丹麥、波蘭以及稱霸波羅的海，瑞典國王古斯塔夫門道夫斯二世Gustavus II Adolphus下令建造一批新的戰艦。瓦薩號是當時裝備最齊全，武裝程度最高的戰船。

1628年8 月10日，在斯德哥爾摩碼頭，國王Gustavus II Adolphus親自為瓦薩號舉行隆重的下水禮，但船開航了10多分鐘，行了1300公尺後，在一陣大風浪過後，艦身開始傾斜下沉，之後瓦薩號在水下達300多年......

至1961年4月24日才在有關專家的努力下和瑞典國皇大力支持下，重見天日，其後艦被運至斯康森島上，用了20年多的時間進行全面的復修，令其恢復了原貌，並為她建立了瓦薩沉船博物館(Vasamuseet)，對公眾開放。

船身的雕塑保存得極好，大家可以從龐大的船身想像當時船下水的一刻，是多麼的壯觀，是多麼的令人響往......but......

後人考究瓦薩號下沉的原因，是由於在建造過程埋下了隱患︰

1) 安置了太多的重炮却沒有設置足夠的壓艙物，導致她的重心過高; 
2) 船吃水太淺，支持不了那麼高、大、重的船身
3) 船的重量過重而加速沉沒; 
4) 艦隻首航前沒有經過嚴格的測試。

我們來到City Hall，就是一個瑞典議會所在的建築物。市政廳算得上是20世紀瑞典最大的建築工程, 於1923年完工後, 已成為斯德哥爾摩的象徵。而諾貝爾獎 (除和平獎) 在此頒發。

圖爾庫大教堂是芬蘭路德教的主教堂，也是芬蘭最有名的中世紀大教堂。教堂始終於1229年，曾多次擴建，到14世紀末達到了目前的規模。

圖爾庫其中一個知名的名勝 - 中世紀古蹟 - 大教堂（Turku Cathedral）。它原本是天主教修會 - 方濟修會的附屬聖堂。

推開教堂沉重的大門，便看到教堂正廳，高大而狹長的大廳裡整齊地排列著可容納數百人的黑色木椅，供人們做禮拜或聽音樂會使用，座位的前方是一個聖壇，聖壇的后面是一幅大型精美壁畫。與聖壇相對的大廳另一端是一組龐大的管風琴，其巧妙的排列組合乍看上去還以為是一件派的雕塑藝術品。

之後我們一行人來到圖爾庫城堡 (Turku Castle)。城堡建於1280年，歷三百年始完成，是瑞典統治芬蘭的最重要軍事要塞，瑞典14個國王都曾把這裡作為行宮。現時改為博物館，大家也可以了解中世紀城堡的起居生活以及各個房間特色。

建議大家在入口處買一本 "Guide to the Main castle"。佈裡圖文並茂，非常讚!

跟之前的Malbork Castle相比，這城堡小小看似不太起眼，它曾是一幕王族奪位的歷史大戲的舞台。

中世紀的Turku Castle一直是瑞典王國統治芬蘭最重要的軍事要塞。瑞典國王Gustavus Vasa的大兒子Eric XIV 和小兒子 John III 都很受父親疼愛，但王位自然落在年長的Eric身上。1560年，Eric成為瑞典國王，但野心勃勃的弟弟John並不甘心，在擔任芬蘭公爵時期，John試圖將同父異母的哥哥趕下台，但在1563年被Eric鎮壓，並被關入瑞典的監獄。可惜Eric在位期間的統治不得人心，這給了John機會，從監獄釋放後的John聯合了部下發動策反。

為了增加自己的實力，John把原本的庶出的情人Kaarine棄掉，然後在1562年與波蘭公主Catherine the Jagiellonian 結婚 (傳說Catherine的祖母就是名畫「蒙娜麗莎」的model)，他甚至還特意建設了專屬公主使用的教堂。最終，John廢黜了Eric，自己成為瑞典國王John III。

有一段小插曲 - 在John和Catherine被關進監獄時，Eric曾想過釋放Catherine，但Catherine亮出婚戒上的"nemo, nisi, mors"給Eric看，Eric便由得她留在監獄。

你們知道那句什麼意思嗎?

小妹不才，不如借《漢樂府民歌》一用︰

「天地合，乃敢與君絕!」

石室教堂是一個圓拱型無柱式的地下教堂。於1969年建成。

無錯這個「地下」，是指是「地面下」的教堂，不是鄰近地區的那些「地下教會」。它離地面有40尺高，教堂以花崗石砌成。碟形的圓頂則是銅線造成。天然與人工渾然一體，這就是美的和諧。

作為一個圓拱型的建築物 (何等破中文?!)，它除了是教堂外，還是一個演奏廳，再穹蒼下享受一首Ave Maria是何等的美事。

可惜當時太匆忙，沒有購買在門外CD......有誰可以幫我一把?

十來天的旅程盡是老城、舊建築。說實話，看得有點膩。結果，來到Tallinn，看到那高天白雲，廣闊廣場，童話般的小屋，大家也開始放鬆，入鄉隨俗，過一個閒適的下午。

維爾紐斯的舊城是歐洲最大的舊城之一。城內有近1500座建築物，大部份是巴洛克式的建築，但也有許多哥德式、文藝復興式、新古典主義和其他風格的建築。

維爾紐斯是一個tourist-friendly的城市。它們的居民亦非常熱情，經他們介紹下，我們到了Užupis這個在維爾紐斯舊城裡的小社區。Užupis在立陶宛文字解作「河流的另一邊」，它整個面積只有0.6平方公里。曾經有大量的猶太人在這兒居住，但在二次大戰的大屠殺中全被殺掉。在蘇聯佔領立陶宛時期，有不少的弱勢社群、落魄藝術家和文化人住在這些猶太人剩下的房子。時至今日，仍然有不少年輕的藝術家在這裡「落腳」。

它在1997年4月1日，宣佈成為獨立共和國 - Republic of Užupis，還有自己的憲法。憲法非常全面和有人性，基本上cover所有在Užupis內的生命體，以下是其中一些︰

6. Everyone has the right to love.
7. Everyone has the right not to be loved, but not necessarily.
12. A dog has the right to be a dog.
13. A cat is not obliged to love its owner, but must help in time of nee.
24. Everyone has the right to understand nothing
26. Everyone has the right to celebrate or not celebrate their birthday.

可以在這facebook page找到全文: http://www.facebook.com/note.php?note_id=376845142437

這個地方滿是波希米亞不羈和嬉皮的氣味，是不是留了在被遺忘的時光?

這個景點，非常值得看，但我真的不能下「笑」的總評。因為這裡是一個叫人傷感的地方。這亦是小妹第一次到發生Holocaust的地方。

這所位於立陶宛的 Kaunas 考納斯的 Kaunas Fortress 可以說是記載著立陶宛的血淚史。

Kaunas Fortress是俄羅斯沙皇在1879年下令興建，為的是用來保護俄羅斯帝國的領土。而在1915年，德軍佔領考納斯，佔用了這座堡壘。一戰後德國撤退，但立陶宛卻沒有喘息的空間，因為波蘭在1919年進攻，當時立陶宛的五份之一也在波蘭的控制之下。一直到二戰時，俄羅斯再度攻佔立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞。在1941年，納粹軍向東進攻，再度佔領立陶宛。當時德軍其間於Kaunas Fortress的第九堡壘行刑。至少有五萬人在這兒被殺害，包括三萬猶太人。二戰後德軍撤退，但蘇聯紅軍重佔三國。直至1991年，立陶宛終於獨立，結束了那可悲的occupation時期。

現在第九堡壘 (the ninth fort) 便是用作紀念1941年的大屠殺中死難者的紀念館。裡面的room of appointment就是給所謂「犯人」跟家人見面的地方。英文名稱看來平常，room of appointment就像是辦公室的會客室。但是，愈漫不經心就愈令人心寒，從走廊看著房間總有點不寒而慄。

而在那第九堡壘內，有七幅立體的石浮雕，刻劃了當時大屠殺的情境，啡紅色的石刻就像乾涸了的血跡一樣，低聲訴說當時的慘況。走出紀念館，走上山坡，便看見三座紀念死難者的巨型雕刻。

不知是否視覺和思覺也受到大震撼，連四周的空氣也好像彌漫著屍體的氣味......